Nouvelles recettes

Casa Pomona : un ajout bienvenu à la scène des tapas de l'Upper West Side

Casa Pomona : un ajout bienvenu à la scène des tapas de l'Upper West Side


Il n'y a pas eu beaucoup de tapas dans l'Upper West Side de New York depuis un certain temps, et c'est ce que les restaurateurs Sid Gupta ont décidé de réparer à l'automne 2012 lorsqu'ils ont ouvert Casa Pomona sur Columbus Avenue entre 84e et 85e des rues. Heureusement, il a finalement rouvert en août après d'importantes réparations, et nous devrions être heureux qu'il soit de retour en action.

Nous avons récemment été invités à goûter le menu à l'invitation du restaurant et sommes repartis très impressionnés. L'espace à deux niveaux comprend un long bar et de longues et hautes tables dans la pièce avant, une arrière-salle élégante et confortable dominée par une peinture murale de l'artiste Eduardo Anievas et des sièges sur le trottoir. L'espace n'est pas du tout étouffant, mais il n'est pas non plus trop décontracté; c'est juste le bon niveau de décontracté, avec une ambiance qui vous met d'humeur festive.

Le menu de la Casa Pomona propose des tapas classiques, ainsi qu'une multitude de cocktails et de sangria stellaire. Pintxos comprennent des anchois blancs, des amandes Marcona épicées et des olives séchées maison; les pains faits maison sont garnis d'ail ou de tomate rôtis; et il y a un large choix de fromages et charcuterie. Les assiettes de tapas comprennent un savoureux cochon de lait rôti croustillant, de riches croquettas fourrées de morue salée ou de chorizo, des cœurs d'artichauts frits, du gaspacho blanc, des calçots grillés au romesco, des boulettes de viande et des patatas bravas frites garnies de sauce tomate épicée et d'aïoli.

Les plats plus grands comprennent une paella géante idéale à partager, des steaks grillés et de la fideua, un plat similaire à la paella mais à base de nouilles valenciennes et d'encre de calmar. Vous pouvez également commander un cochon de lait entier croustillant avec un préavis de 24 heures.

Il est clair qu'il y a un vrai souci du détail dans la préparation de la nourriture à Casa Pomona, avec des saveurs bien développées et un souci d'authenticité et de tradition. Les tapas étaient la "petite assiette" qui a tout déclenché, et elle sera là encore longtemps après la disparition de la tendance. Espérons que Casa Pomona soit là aussi pour un certain temps.


Casa Pomona : un ajout bienvenu à la scène des tapas de l'Upper West Side - Recettes

Ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que lorsque je marche dans la rue, ma tête est comme un radar à la recherche de restaurants et je m'arrête souvent pour simplement regarder le menu, même si j'ai déjà mangé. Ce que j'ai vu quand nous sommes passés à côté de Cata dans le Lower East Side, c'est leur salle à manger qui était ouverte. Pas le menu. Il m'a suffi de prendre mon smartphone pour consulter le menu car, cette fois, nous cherchions un endroit pour dîner. Tapas contemporains ? Pourquoi pas. Nous avons déjeuné tôt, donc ça allait pour un dîner tôt et nous avons juste attendu qu'ils ouvrent, pensant qu'en plus, ce serait calme.

En allant à Junoon pour le dîner, nous sommes passés devant Tappo et, comme Jodi adore la pizza, nous avons décidé d'y aller déjeuner le lendemain. Nous voilà donc, un samedi midi, arrivés au moment de l'ouverture. Nous nous sommes assis dehors, profitant du beau temps et avons passé notre commande. Ensuite, nous avons attendu, attendu et attendu. Comme ils ont vu que nous commencions à être impatients, ils nous ont informés qu'ils donnaient la priorité à une livraison de 25 tartes. Pas très professionnel car ils savaient quand nous avons commandé qu'ils avaient cette commande et auraient dû nous dire qu'ils devaient s'en occuper, et donc notre pizza serait retardée. Non, c'était comme s'ils étaient agacés par notre impatience.

Si comme moi vous aimez les ailes de poulet, vous devez essayer Anchor Bar sur la 57e rue : c'est l'avant-poste du restaurant original situé à Buffalo, crédité de la création des ailes de poulet Buffalo dans les années 1960. À cette époque, les ailes étaient utilisées dans les soupes ou jetées, la propriétaire Teressa Bellissimo a eu l'idée de les faire frire et de les étouffer dans la sauce Frank's Red Hot, en les servant avec une sauce au fromage bleu. Incroyablement, ils ont été servis gratuitement au comptoir, avant de devenir une icône de la nourriture du bar américain. Ma première rencontre avec les ailes de poulet Buffalo a eu lieu à New York lorsque j'ai déménagé ici car je n'ai essayé les ailes de poulet qu'à Paris. Pizza Hut !

Quand vous pensez que Mighty Quinn a commencé comme un chariot à Smorgasburg à Brooklyn et qu'ils ont maintenant deux emplacements dans la ville, le dernier étant à quelques pas de Times Square. Celui de l'East Village est toujours bondé mais pas ce nouveau qui a ouvert ses portes il y a plusieurs mois mais ne semble pas avoir suffisamment attiré l'attention de la foule des barbecues ou des touristes. Cela a fonctionné pour nous lorsque nous sommes allés avec nos amis Amy et Caleb un jeudi soir et sommes arrivés un peu tôt pour nous assurer que nous aurions une place pour nous quatre.

Je ne peux pas croire que j'ai raté The Marshall pendant tant d'années, cet endroit étant ouvert depuis 2013. C'est probablement parce que j'allais souvent dîner au Hell's Kitchen sur la 9e Avenue et que j'ai commencé à aller de plus en plus sur la 10e cette année, découvrant de véritables joyaux là. Et The Marshall est l'un d'entre eux. Imaginez : nous y sommes allés pour un brunch un samedi et sommes revenus le mardi suivant pour essayer leur dîner. C'est parlant !

J'adore le poulet : frit, poêlé, rôti, vous l'appelez. J'ai découvert le poulet frit aux États-Unis il y a de nombreuses années dans un restaurant de cuisine du Sud et j'ai été époustouflé. Bon, ça doit être bon : croustillant avec le poulet parfaitement cuit et moelleux. L'enrobage ne doit pas non plus dominer le goût du poulet en ayant trop d'assaisonnement et j'aime quand il est légèrement gras. J'étais donc ravi d'essayer le deuxième emplacement de Blue Ribbon Fried Chicken qui a ouvert ses portes il y a quelques mois à Hell's Kitchen et le joint de style cafétéria a répondu à mes attentes.

Certains considèrent Paulie Gee's à Greenpoint comme la meilleure pizza de New York et, compte tenu de la file d'attente un samedi à 17h, ils ne sont pas que quelques-uns ! Jodi a essayé d'y aller mardi dernier avec ses amis, mais il était difficile d'avoir une table, alors ils se sont retrouvés dans une autre pizzeria. Nous avons donc décidé d'essayer, samedi dernier, en pensant qu'à 17h, à l'ouverture, il n'y aurait probablement pas grand monde, la foule profitant probablement d'un happy hour ailleurs. Nous nous sommes trompés : nous sommes arrivés à 17h05 et il y avait une file d'attente à l'extérieur.

Je suis finalement arrivé à Union Square Café, le premier restaurant du chef et entrepreneur acclamé Danny Meyer qui a rouvert ses portes dans un nouvel emplacement. Je suis content qu'il l'ait fait car j'ai été stupéfait par l'annonce de sa fermeture. J'adore le concept que Danny Meyer a apparemment essayé d'inculquer lors de son ouverture pour en faire un succès: se concentrer sur la satisfaction du client, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans la plupart de ses restaurants gastronomiques, comme Gramercy Tavern ou The Modern (je raffole toujours de cet endroit) , mais aussi en plus casual, comme Marta. Et je pense que la partie sans pourboire est une excellente idée, permettant à tous les membres du personnel de partager le pourboire, partage qui n'est autrement pas autorisé par la loi si je me souviens bien.

Je suis récemment allé à Blondie Sports dans l'Upper West Side avec l'un de mes collègues, Michael, qui adore les ailes de poulet et a recommandé l'endroit. Je connais la région pour être allé au restaurant d'à côté, Burke & Willis, un restaurant australien qui sert un délicieux burger kangourou.

Le Blondie Sports Bar est votre bar typique avec un côté du bar, puis une salle à manger assez sombre avec plusieurs écrans où les gens peuvent regarder des matchs. Je suis sûr que c'est fou à ce moment-là et j'étais content que nous soyons partis une nuit de repos.

Ouvert en 2016, Le Coq Rico est l'avant-poste à New York du restaurant du même nom à Paris du célèbre chef Antoine Westermann. Originaire d'Alsace dans l'est de la France, le Chef Westermann a maintenu 3 étoiles Michelin dans son restaurant Le Buerehiesel pendant 31 ans jusqu'à ce qu'il demande au Guide Michelin de les supprimer, un geste assez incroyable pour un Chef. Le nom Le Coq Rico est un jeu de cocorico, la version française de Cock-a-doodle-doo (oui, les coqs parlent français aussi !) et est, aux États-Unis, un hommage aux agriculteurs américains et au terroir local.

Lorsque Matt & Meera a fermé il y a quelques mois, j'avais le cœur brisé : j'ai adoré cet endroit et nous avons essayé la plupart de leur menu, mon préféré étant les ailes, le rouleau de kati d'agneau, le dal tadka et le vieux poulet au beurre de Delhi. Mais, à ma grande surprise, ce n'était qu'une refonte du restaurant et le chef Hari Nayak est revenu avec Soul Curry, un restaurant indien innovant qui se démarque définitivement. Nouveau décor et nouvelle carte, nous y sommes déjà allés deux fois puisqu'ils ont ouvert il y a moins de 3 semaines et croyez-moi : nous reviendrons ! J'adore le décor avec la belle peinture qui domine la salle à manger et la brique apparente qui donne une belle chaleur à ce lieu.

Nous sommes récemment allés au Greenwich Steakhouse, où le chef Victor Chavez, ancien élève du Smith & Wollensky Steakhouse, sert diverses coupes dans un cadre moderne loin de votre Steakhouse classique. J'admets que je ne suis pas très impressionné par la référence Smith & Wollensky car je n'ai jamais aimé cet endroit, l'ayant essayé plusieurs fois pour le déjeuner ou le dîner: service médiocre et nourriture trop chère. Mais bon, ça ne veut pas dire que la même chose se refléterait au Greenwich Steakhouse. En fait, le service était courtois et efficace. En ce qui concerne la nourriture, elle n'a malheureusement pas été au rendez-vous pour moi : le steak n'était pas ce à quoi je m'attendais et le dessert pas bon. Au moins, j'ai eu un bon cocktail, The Johnny Prime, fait avec du whisky infusé à la vanille, du cynar, du rubis, du porto et des beurres de mole. Je dois mentionner que ce cocktail porte le nom d'un collègue blogueur dont le blog est principalement consacré aux steaks (consultez-le ici).


Italien

Savini: Italien Allendale 168 W Crescent Av 24/21/43 $ 201-760-3700 Cadre magnifique dans une maison de campagne. Crème brûlée. Profitez d'un dîner au coin du feu en hiver Beaucoup de spécialités également Scène de bar animée La foule a entre 30 et 50 ans. 2014 Best of Bergen pour la meilleure carte des vins, cocktails et 2 e pour l'italien https://www.savinirestaurant.com/

BOGOTA

La Famille: Italien Bogota 107 E Main St @ Palisade 22/17/42 $ 201-489-1713 Les points forts du menu comprennent des pâtes faites maison, des apéritifs italiens traditionnels, du poisson frais et des viandes savoureuses BYO Rempli tous les soirs de locaux, le personnel vous traitera comme une famille Extrêmement abordable les classiques sont servis. Les calamars Fra Diavolo, Chicken Francese, Linguini con Vongole se démarquent. Aussi authentique que possible. Promotions à gogo. Crabe à carapace molle en saison. http://www.lafamiglia.biz/

CARLSTADT

celle de Gianna: Italien Carlstadt 843 Washington Av @ Moonachie 24/18/48 $ 201-460-7997 Depuis 2000 et ils se concentrent sur d'énormes portions de style familial Ainsi, cet endroit est génial avec un groupe de 6 ou plus Portions individuelles disponibles Beau bar Bon pour votre argent si vous y allez en famille Personnel attentionné Certains remettent en question le produit dans son ensemble. Grand menu Excellentes soupes. Les crevettes Scampi sont excellentes. http://giannas.biz/

Il Villaggio: Italien Carlstadt 651 Rt 17N @ Passaic Av 24/23/$57 201-935-7733 Cadre haut de gamme et mature Plats classiques du nord de l'Italie La côte de veau à double coupe et la crème brûlée se démarquent Vaste menu et place massive Bar chilien Queues de homard Bronzino Excellentes, resto fiable. Soirée de rendez-vous mature ou parfait pour une foule mature Grande carte des vins. Spéciaux sans fin… Apéritif de crabe royal. Vraiment un super endroit. A même un grand bar. Salle de réception / mariages aussi. Barre pleine. Calamars grillés. http://www.ilvillaggiocherryhill.com/

CLIFTON

Buco: Italian Clifton 953 Allwood Rd @ Rt 602 22/17/$37 973-779-3500 www.bucoristorante.com Populaire old school Jersey Italian Joint Service amical, grandes portions et l'un des plus grands menus que vous verrez jamais Des tonnes de pâtes , plats de poulet, de porto et de veau Super endroit où aller en famille et bon pour les groupes. 7 soupes au menu. De plus, des tables bien espacées. Ambiance romantique pour les couples. Belle carte des vins (bar complet). Mmm salade de fruits de mer.

La Riviera Gastronomie: Italien Clifton 429 Piaget Av 25/18/37 $ 973-772-9099 Incroyablement bonnes critiques Très bon marché Menu de base avec des classiques italiens attendus La délicieuse salade de fruits de mer Veau Parm et les nombreux plats de pâtes - toutes les grandes portions Fermé lundi BYO Doit essayer les tagliatelles bolognaises. Si vous aimez les pâtes, venez ici. Qualité spéciale. www.yelp.com/biz/la-riviera-gastronomia-clifton

La Riviera Trattoria: Italien Clifton 421 Piaget Av 25/20/45 $ 973-478-4181 www.larivieratrattoria.com/ Critiques élogieuses sur Yelp L'artichaut farci est un favori Fermé le lundi Formelle-ish Salade de fruits de mer réfrigérée Bufala Mozz Pâtes maison Beaucoup de spécialités servies tous les jours Salade de calamars Excellent antipasto Poulet style « Hunter » Calamars Costa Viola Crevettes Scampi. Service incroyable. Grand site Web. Linguine Vongole est la perfection. Beaucoup de sélections de poulet, poisson, veau et pâtes.

celui de Matthieu: Italian Clifton 1131 Bloomfield Av 26/19/38 $ 973-928-4300 http://www.matthewsitalian.com/ Restaurant chic et confortable idéal pour un rendez-vous Excellent service Cuisine préparée sur commande Ingrédients les plus frais Restaurant attentionné Bar complet Jeune propriétaire énergique Cocktail de crevettes dans l'ensemble très bon marché, artichauts farcis, antipastos, salade de fruits de mer, excellentes soupes, crevettes farcies ou langoustines, les calamars Fra Diavolo se démarquent. Les critiques élogieuses de tous. La salade de fruits de mer est un bar complet d'artichauts farcis.

FERMETURE

Bon appétit: Italian Closter 534 Durie Av @ High 25/15/$42 201-784-9036 http://www.buongustocloster.com/ Charming BYO Italian Le menu est vaste et la liste des spéciaux encore plus longue Si vous en avez envie, ils feront il pour vous Souffre de crampes assises, alors n'y allez pas s'il y a plus de 4 d'entre vous. La nourriture est exceptionnelle ici, tout comme le service. Les repas faits maison et le personnel connaissent tous le menu. Des tonnes d'habitués ici. Fermé le dimanche et le lundi. L'italien de la vieille école à son meilleur.

Lieu: Italian Closter 208 Piermont 21/21/53 $ 201-750-3233 http://locale208closter.com/ saveur Italian-Med Foyer en briques apparentes et superbe espace bar Réceptions privées Grands martinis, cocktails Terrasse extérieure Buffalo Mozz, Smoked Salmon, Plateaux de crustacés, Escargot, Plats de pâtes douzaine, Canard de Long Island, Zuppa di Pesce, Steak de faux-filet, Plats de veau Beaucoup d'effort et de variété. 201 Mag : Top 3 des repas en plein air.

celui de Rudy: Italian Closter 71 Closter Plaza 24/14/31$ 201-768-8444 http://www.rudyspizza.com/ 201 Mag Meilleure pizza Incroyable pizza Lasagne maison Essayez la salade spéciale « Sonya » de Rudy avec calamars grillés ou poulet Incroyable froid et sous-marins chauds Plats de pâtes de la taille d'un monstre Menu sans fin Cuisine italienne authentique à l'ancienne Grande entreprise à emporter A un bar complet - des martinis bon marché et du vin de la maison. Le service fait souvent défaut – et le personnel des plats à emporter est pour le moins bourru. Depuis 1963. Idéal pour le déjeuner.

DUMONT

Il Mulino: Italian Dumont 132 Veterans Plaza 25/19/41 $ 201-384-8016 Le crabe à carapace molle fiable du sud de l'Italie en saison est excellent La politique BYO aide toujours Le personnel attentif et un environnement détendu et décontracté Le menu a quelque chose pour tout le monde et toujours des plats du jour à séduire Super restaurant familial ou de rendez-vous. Calamars sautés. Le jarret d'agneau est merveilleux Huîtres au menu Artichaut farci Sous-estimé et en constante amélioration Je suis un habitué. https://www.ilmulinodumont.com/

RUTHERFORD EST

Bistro Al Di La: Italian East Rutherford 1Hoboken Rd 23/16/42$ 201-939-1128 www.aldilaitalianbistro.com/ Grand restaurant italien « classique » avec un grand choix de plats de pâtes, poisson, veau et poulet Menu de tapas/petites assiettes disponible en plus de tailles normales Style vénitien très abordable Les points forts incluent la salade de fruits de mer, le tartare de thon Ahi, la sauce du dimanche Rigatoni et le porc Osso Bucco Beaucoup de spécialités Bouteilles de vin à moins de 30 $.

FALAISES ENGLEWOOD

Grissini: Italian Englewood Cliffs 484 Sylvan Av @ Palisade 19/22/$67 201-568-3535 www.grissinirestaurant.com Cher mais ça vaut le coup - SI vous obtenez un service solide Vaste menu avec des plats italiens haut de gamme Offres uniques et standards classiques Essayez le Buffalo Mozz avec Tomates Jersey suivies de Linguine au homard entier fra Diablo. Aussi une scène la nuit - regarder les gens et super pour prendre un verre. Apportez votre note de frais. Peut avoir des nuits et des habitants fortement favorisés. Les récents avis sur les services sont sévères. Promotions follement trop chères.

JUSTE PELOUSE

Davia: Italian Fair Lawn 6-09 Fair Lawn Av 23/18/35 $ 201-797-6767 http://daviarestaurant.com/ J'adore leur menu C'est typique d'une trattoria qui sert les classiques italiens habituels mais ils ont tellement plus aussi Même le bœuf Wellington et de nombreux plats de fruits de mer Pâtes - vous choisissez le type et la sauce avec plus de 12 préparations au choix Tout est bien décrit Peut-être une scène plus ancienne - mieux pour un jour de semaine Avoir un bar complet. Super endroit pour amener la famille ou les mangeurs difficiles.

FORT LEE

Le métro de Franco: Italien Fort Lee 1475 Bergen Blvd 22/15/35 $ 201-461-6651 www.francosmetro.com Cela fait plus de 40 ans que l'on est là depuis plus de 40 ans Classique italien Standby Brick over pizzas Spéciaux pour les lève-tôt Rien d'extraordinaire et plus un endroit décontracté de quartier Nourriture préparée avec soin La pizza et la braciole de porc sur pappardelle sont incroyables A un menu sans fin Bar complet avec beaucoup de vins à choisir. Salades étonnantes. Hyper frais. Plateau de fruits de mer froid pour deux à seulement 24 $.

GARFIELD

GoodFellas Ristorante: Italien Garfield 661 Midland Av 23/19/40 $ 973-478-4000 Italien de style familial donc moins nécessaire Queue de homard fra Diablo et langoustines aux crevettes Zuppa Di Pesce Menu très long avec tous les classiques italiens standard inclus Charme d'antan Sensation de « sopranos ». Idéal pour les groupes. Authentique comme ils viennent. Certainement une foule plus âgée. Bar complet. Excellentes salades de fruits de mer. Mozz le plus frais. Beaucoup de promotions qui changent tous les jours. http://goodfellasristorante.com/

La Cambusa: Italien Garfield 517 River Dr 25/18/39 973-272-8739 http://cambusanj.com/ Beaucoup de critiques élogieuses pour cet endroit Pâtés maison Ingrédients les plus frais, y compris des fruits de mer de premier ordre Pâtes Mozz importées Fagioli est miam Menu énorme Bronzino Zupa di Pesce Saumon grillé Crevettes francese Veau Caprese Tiramisu Maison Burrata Fruits de Mer Carpaccio Fermé le Lundi Pas de Rez et Bar Complet.

GLEN ROCK

Rocca: Italian Glen Rock 203 Rock Rd 22/18/40 $ 201-670-4945 www.roccanj.com/ Connecté à un marché pour acheter des marchandises Plats italiens classiques inventifs et bien préparés Prix justes et portions généreuses Style familial disponible BYO Tables bien espacées Desserts haut de gamme. Le marché propose des choix incroyables pour le petit-déjeuner et le déjeuner (en particulier des sandwichs) Fermé le lundi. Allez un samedi pour dîner avant 19 heures pour profiter du marché ouvert aux affaires. Salade de fruits de mer réfrigérés Pâtes maison Menu limité.

HACKENSACK

La pizzeria au charbon de Brooklyn: Italian Hackensack 161 Hackensack Ave @ Rt 4 25/12/20 $ 201-342-2727 Pas de tranches servies BYO sauf l'emplacement Hackensack qui a de la bière / du vin Plus frais que du charbon frais sur une pizza Vraiment fondre dans la bouche La croûte de pizza est plus qu'exceptionnelle. Beaucoup de tables et c'est idéal pour un déjeuner paradisiaque. http://brooklynspizza.net/

Maggiano’s: Italian Hackensack 70 Riverside @ Rt 4 20/19/35 $ 201-221-2030 Pour une chaîne de très haute qualité Dîner de style familial D'énormes portions de nourriture bien préparée Parfait pour les groupes Cadre à haute énergie Cocktail et carte des vins décents. Menu sans fin. Endroit parfait pour aller avec une foule Cadre attrayant. Considérez-les pour une fête d'anniversaire ou un anniversaire en famille. www.maggianos.com/

Solari: Italian Hackensack 61 River St 21/17/38 $ 201-487-1969 Musique live le samedi Menu absolument énorme, mais vous sentez qu'ils se soucient de chaque plat Des articles abordables et haut de gamme parmi lesquels choisir. Scène de bar active Les habitants adorent l'endroit - ils existent depuis 75 ans et 3 générations. S'amuser en mangeant. Pas prétentieux du tout. Entreprise familiale Essayez les langoustines aux crevettes ou les linguines aux palourdes. Un peu de scène la nuit plus tard. www.solarisrestaurant.net/

HAWORT

Alexandre: Italian Haworth 157 Terrace St 23/14/36 $ 201-385-8544 http://www.alessandrosnj.com/ Petit quartier Trattoria Rempli tous les soirs de locaux Déjeuner et dîner servis une dizaine de tables alors réservez C'est BYO avec magasin d'alcools à côté porte Essayez le risotto aux fruits de mer Apéritif de calamars grillés. Ils proposent d'excellentes pizzas. Service lent mais amical du propriétaire et de son personnel. S'il y a beaucoup de monde, vous attendrez de la nourriture. Cependant, lorsqu'ils jouent, peu d'endroits offrent de meilleurs «classiques» italiens.

PARC HARRINGTON

Donatella Ristorante: Italian Harrington Park 12 Tappan Rd 22/19/41 $ 201-767-4245 Découvrez des pâtes faites maison faites avec leur moulin à farine sur place qui est fabriqué à la main tous les jours Bar complet Les autres éléments du menu incluent une tour de fruits de mer réfrigérée pour deux pour 49 $ Huîtres Artichauts Cinq plats de veau Filet de sole Red Snapper Flétan Branzino Bar du Chili rôti. Juste un énorme assortiment et ce nouveau venu mérite une visite. http://donatellasitalian.restaurant/

HAWTHORNE

Bottagra: Italian Hawthorne 80 Wagner Rd @ Thomas 20/23/$48 973-423-4433 www.bottagra.com Maison de l'ère révolutionnaire transformée en une magnifique « villa toscane » Bar complet Les propriétaires sont jeunes et énergiques et cela se traduit dans la nourriture Essayez quelque chose de le bar cru, la salade de fruits de mer italienne, ou l'un des nombreux plats de pâtes, steak ou veau. Bar excellent. L'Antipasti. Grand menu pour tous. Idéal pour les petites et moyennes soirées privées. Le brunch est fou – comme une soirée Rave. Voir site web.

Le Ristorante de Justin: Italian Hawthorne 234 Lafayette Av 21/16/$42 973-423-4345 www.justinsristorante.com/ Rien n'est aussi brillant mais tout ce qu'ils servent est fiable Surtout des classiques italiens servis avec soin Beaucoup de spéciaux Par exemple, vous pouvez commander des crevettes soit scampi, francese, marinara ou fra diavolo Excellent pain chaud et frais BYO Service attentionné Comme si vous étiez chez quelqu'un.

HILLSDALE

Della Cucina: Italian Hillsdale 100 Park Av 21/19/42 $ 201-722-8880 http://dellacucinanj.com/ Le sud de l'Italie, le personnel accueillant et un grand menu mettent en valeur cet endroit fiable pour les habitants Essayez l'antipasto ou les boulettes de viande pour une application Pour un plat principal, les pizzas personnelles sont délicieuses - 10 au choix Les entrées vont de 12 $ à 22 $, mais la plupart sont également à moins de 18 $ BYO Expérience culinaire parfaite en milieu de semaine.

HOBOKEN

celui d'Anthony David: Italian Hoboken 953 Bloomfield @ 10 th St 25/20/43 $ 201-222-8399 www.anthonydavids.com BYO avec des sélections italiennes inventives, presque parfaites Ils ont une salle à manger formelle et un cadre de bistro plus décontracté Desserts excellents Brunch quotidien Marché gastronomique suivant porte pour faire du shopping. Assiettes de fromages artisanaux fantastiques. Connu pour les desserts, en particulier les beignets. Servez un merveilleux brunch. Carte de saison. Commandez l'antipasto – choisissez 4 à 6 articles Tartare de thon Très petit menu pour le dîner. J'adore l'ambiance ici.

celui d'Augustin: Italian Hoboken 1104 Washington Av @ 11-12 th St 25/16/$49 201-420-0104 Argent comptant seulement - 10 tables classique Faites une réservation et préparez-vous à consommer des plats incroyables Spécialités maison Personnel dynamique Old school Italian feel - Terrific atmosphère One des meilleurs autour. Dispose d'un petit bar. Vraiment une expérience. Pas de site web malheureusement Cet endroit sert de la BONNE nourriture. La côtelette de porc et le poulet Parm se démarquent. www.yelp.com/biz/augustinos-hoboken

Bac 14: Italian Hoboken 1314 Washington @ 13 th 22/22/$46 201-963-9463 www.bin14.com Bar à vin avec entrées italiennes et petites assiettes Espace sophistiqué et convivial pour les rendez-vous Des propriétaires d'Anthony David's Excellente carte des vins comme vous pouvez l'imaginer A du vin dégustations et événements – voir site Web 80 vins au verre et 90 bouteilles Merveilleuses bruschettas et sandwichs au fromage grillé pour le déjeuner Brunch servi avec bar Bloody Mary 6 $/consommation. L'un des meilleurs spots de rendez-vous à Hoboken

Pizza Grimaldi: Pizza Hoboken 133 Clinton @ 2 nd St 24/13/$20 201-792-0800 www.grimaldis.com Tout sur la pizza dans cette institution du four à charbon. Le frère original et beaucoup plus célèbre est à Brooklyn No slices Le mozz frais sur les tartes est frais et parfait. Places assises à l'extérieur. Ils servent du vin et de la bière. A un 2 e emplacement à Hoboken maintenant au 411 Washington @ 4 e au 5 e Petite tarte - 6 tranches coûtent 14,75 $ mais en valent la peine.

Margherita: Italian Hoboken 740 Washington Av @ 8 th St 21/16/$26 201-222-2400 www.margheritascafe.com/ Entreprise familiale et gérée depuis des années Ils sont fiers de leur nourriture Connu pour ses pizzas incroyables BYO Vaste menu de l'italien le plus classique pâtes, poulet, fruits de mer et veau Pas de politique Rez Quartiers restreints Quelques sièges à l'extérieur Il y a beaucoup de monde en été et le week-end. Endroit décontracté. Service amical.

Pizza au four en brique de Naples: Pizza Hoboken 1118 Washington St @ 12 th 24/13/$20 201-216-0900 Connu pour ses exceptionnelles tartes au four à briques BYO également Peut s'asseoir et dîner / déjeuner Beaucoup de pâtes et autres plats aussi Mais, cet endroit est connu pour la pizza Super décontracté Idéal pour un dîner tôt en semaine ou un déjeuner le week-end. Service rapide Essayez leur Bruschetta! Menu énorme. www.napolishobokenpizza.com

Trattoria Saporito: Italian Hoboken 328 Washington St 23/20/45 $ 201-533-180 www.trattoriasaporito.com L'accent est mis sur la sauce rouge dans ce BYO local classique. imaginatif En outre, un emplacement idéal à proximité du front de mer et des bars locaux.

LÉONIE

Fontana di Trevi: Italian Leonia 248 Fort Lee Rd 22/18/42 $ 201-242-9040 Italien de première classe BYO Cadre ancien et accueillant Essayez l'Ossobuco, les Linguini aux petites palourdes ou le bronzino poêlé Pour moi – la côtelette de veau coupée en deux C'est certainement un endroit unique pour la région. Faites une réservation car c'est populaire. Des normes fiables sur le menu dans son ensemble. Salades César à table. Mozzarella maison. https://www.yelp.com/biz/fontana-di-trevi-restaurant-leonia

PETITES CHUTES

Bistrot Casa Arturo: Italian Little Falls 75 Main St 24/18/42 $ 973-837-8282 Joyau local caché BYO Fermé le lundi Menu assez prévisible mais savamment préparé Calamars grillés Merveilleuses soupes Saltimbocca de veau Côtelettes de porto noircies et une douzaine de plats de pâtes plus plats du jour Personnel accueillant et la cohérence à tous les niveaux. http://www.arturobistro.com/

LODI

Mission de Sergio: Italien Lodi 2 Mercer St 26/19/$45 973-778-4545 http://www.sergiosmissione.com/ Incroyables critiques google & Yelp. Essayez le plateau de fruits de mer grillés sur roquette Palourdes sur demi-coquille Les plats principaux sont des plats traditionnels principalement avec de nombreuses options de poulet, de veau et de pâtes. Fermé le lundi. Dîner seulement. BYO. Aussi - un grand nombre de promotions nocturnes! Préparez-vous à être séduit.

LYNDHURST

Casa Giuseppe: Italien Lyndhurst 503 Valley Brook Av 24/19/45 $ 201-460-0060 www.casagiuseppelyndhurstnj.com Le chef/propriétaire et motard cuisine des classiques italiens depuis plus de 40 ans Salle à manger et service agréables BYO Nombreuses options de crustacés Dîner seulement Points forts du menu comprennent des calamars sautés, des ailes de jarret de porc, une salade de fruits de mer et de nombreuses entrées de veau / poulet Très bon marché. Musique live les jeudis.

Géloné: Italian Lyndhurst 650 Ridge Rd 24/20/45 $ 201-372-9200 http://gelonelyndhurst.com/ Tables bien espacées et décor plutôt agréable Ambiance plus old school BYO Rigatoni avec épinards, ail et crevettes Salade de fruits de mer Caprese Salade de calamars Bruschetta Excellents antipastos Calamars grillés Palourdes Beaucoup de plats de pâtes, de veau et de poulet Excellent menu dans l'ensemble et abordable. Commentaires élogieux en ligne, sauf pour le service précipité.

Michael's Riverside: Italian Lyndhurst 528 Riverside Av 21/23/$48 201-939-6333 www.michaelsriverside.com/ Un menu assez large d'entrées, de plats et de steaks italiens «classiques» Ils font un très bon travail L'endroit fait une énorme restauration et spécial événementiel Ils ont un bar qui propose 22 martinis différents pour 8 $ chacun - vous voudrez peut-être venir tôt pour un cocktail Endroit agréable pour un événement familial. Bar chilien, steaks à moins de 30 $, crevettes farcies au crabe. Très abordable pour le genre.

MAHWAH

celle de Roxanne: Italien Mahwah 150 Franklin Tpike 23/15/38 $ 201-529-0007 www.roxannesrestaurant.com/ Cadre de bistro attrayant avec repas en plein air disponible Four en brique produisant de fabuleuses pizzas Décor élégant en chêne rouge Portions individuelles et familiales disponibles Des tonnes de pâtes maison plats au choix et un grand menu dans l'ensemble Des portions massives - et un bar complet Ayez tout ce que vous voulez! 25 $ bouteilles de vin maison. Pizzas au four en brique Idéal pour les groupes.

PARC MIDLAND

Arturo: Italian Midland Park 41 Central Av 23/20/$51 201-444-2466 http://www.arturos.co/ Comme manger à la maison avec un vaste menu de plats italiens Service smoking - atmosphère chic Pour une occasion spéciale Légèrement cher mais dans l'ensemble génial. Fermé le lundi Grand choix de plats. Le menu comprend des plats que les « débutants » reconnaîtront. Les queues de homard fra Diablo se démarquent. Salade de calamars Saumon fumé Des tonnes de plats du jour. Barre pleine.

celle de Fiona: Italian Midland Park 118 Godwin Av 20/18/$43 201-857-5800 www.fionasristorante.com/ Bon restaurant familial avec un service adorable Rien d'extraordinaire - principalement des plats italiens de base dans la gamme habituelle de sauces Multiples plats de poulet, de veau et de fruits de mer Salade de calamars Côtelettes de porc à la mozzarella fraîche BYO Ouvert pour le déjeuner Endroit mieux décrit comme fiable.

MONTCLAIR

Ah'Pizz: Pizza Montclair 7 N Willow St 21/15/31 973-783-9200 http://ahpizznj.com/ Brilliance du four à briques BYO Ils servent des tonnes de spécialités italiennes en plus de la pizza, y compris beaucoup de salades et d'entrées. Plats principaux au poulet et aux pâtes. Obtenez la pizza « Ah'Pizz » La plupart des tartes individuelles coûtent environ 15 $. Cher pour une pizza mais ça vaut le coup. Renseignez-vous sur les spéciaux de la semaine. Comme une pizzeria haut de gamme pop maman et amp.

Corso 98: Italian Montclair 98 Walnut St. @ Willow 24/19/$45 973-746-0789 www.corso98.com/ Qualité haut de gamme dans un cadre confortable Osso Bucco est incroyable Service amical et menu exceptionnel Bien qu'un nombre limité de sélections (25 environ ) c'est original et souvent changeant Ambiance de salle à manger pittoresque – comme à la maison Thon poêlé Loup de mer du Chili Côtelette de veau Consultez le site Web pour voir des plats bien présentés. Obtenez un pichet de sangria Possède son propre parking gratuit BYO est le bienvenu Propriétaires / service de premier ordre.

Fascino: Italien Montclair 331 Bloomfield Av @ Grove 26/22/54 $ 973-233-0350 www.fascinorestaurant.com BYO italien haut de gamme Les desserts sont fabuleux Menu unique et appétissant Menu dégustation disponible pour 75 $ (5 plats) Cuisine haut de gamme avec de petites portions et présentation impeccable. Mélange parfait de traditionnel et de moderne. Romantique - aidé par un excellent service. Thon à nageoires jaunes Bronzino enrobé de pancetta Pétoncles géants Saumon royal. Carte de saison. Joint de gourmands. Fermé le dimanche. Spacieux et romantique.

MONTVAL

Bellissimo: Italian Montvale 12 S Kinderkamack 22/17/38 $ 201-746-6669 www.bellissimonj.com/ Beaucoup de spéciaux sont la voie à suivre, y compris le jarret d'agneau, les côtes levées et les côtelettes d'agneau Les salades sont incluses et le pain est frais et chaud BYOB Tous les pâtes sont faites maison Ouvert en 2008 Calamars sautés fra diavolo Vous ne pouvez pas vous tromper avec un plat de veau. La décoration est basique et sans intérêt. Apéritifs délicieux - je les commanderais tous. Salade de calamars. Idéal pour les fêtes ou les groupes.

La cuisine de maman: Italian Montvale 15 W Grand Av 23/17/36 $ 201-746-9777 www.mommaskitchennj.com/ Environnement familial BYO – vin ou gâteau No Rez Connu pour ses pizzas incroyables Le menu comprend également de délicieuses côtes de porc Nachos italiennes Bruschetta Assortiment de salades fraîches Boulettes gourmandes – en entrée ou en sous-marin Environ une douzaine de plats de pâtes et poulet à votre goût – Marsala, piccata, parme, Milano. Convient aux enfants - cadre décontracté. Pas un rendez-vous.

MOONACHIE

Bazzarelli: Italien Moonachie 117 Moonachie Rd 23/17/32$ 201-641-4010 www.bazzarellirestaurant.com Menu gigantesque. Les langoustines aux crevettes et le homard fra Diablo vous sautent aux yeux. Cadre de quartier assez standard. Sièges serrés mais arrêt parfait pour une pizza ou un classique de la sauce rouge. Option de restauration idéale à Meadowlands Entreprise familiale depuis 1971 Essayez leur pizza! Grandes soupes. Choisissez des pâtes et une sauce parmi un vaste choix. Beaucoup de salades Vous pouvez choisir votre type de pâtes avec un vaste assortiment de sauces.

NOUVEAU MILFORD

Pizza Romaine: Italian New Milford 858 River Rd 24/12/25 $ 201-265-9371 http://www.romanpizzarestaurant.com Pizzeria familiale et décontractée avec un menu sans fin Incroyable pour emporter Peut dîner sur place et profiter de l'immense famille des portions comprenant des dizaines de sandwichs différents, des salades chaudes et froides, des plats de pâtes, des plats de poulet / veau et bien sûr leur célèbre pizza.

Pont Neuf de Sanzari: Italian New Milford 105 Old New Bridge Rd @ New Bridge 25/20/52 $ 201-692-7700 Grand menu intéressant avec des plats du jour Le crabe à carapace molle en saison est spectaculaire Entrées et entrées créatives Le menu a les classiques habituels Cadre et salle à manger spacieux Espace bar plus animé et énergique Bien entretenu Excellent service. Salade de thon Ahi assez chic pour la soirée, origan de calamars, mozz de bufala, apéritif de saumon fumé, raviolis aux œufs. Des tonnes de fruits de mer Menu énorme. La qualité est au top. http://sanzaris.com/

ARLINGTON DU NORD

Lassoni: Italian North Arlington 602 Ridge Rd. 24/17/36$ 201-998-0911 http://lassonirestaurant.com/index.html Cuisine vraiment authentique servie dans cet endroit quelconque avec un joli bar Ce qui en fait un succès, c'est la grande variété d'entrées, chaudes et froides y compris la salade de calamars et les spécialités. Plats de pâtes merveilleux Ingrédients frais et ouvert tous les jours Extrêmement fiable pour les plats italiens traditionnels.

BERGEN NORD

Restaurant des Frères DiPalma: Italien North Bergen 8728 Kennedy Blvd @ 87 th 22/22/36$ 201-868-3005 Vous êtes en train de manger dans un antiquaire Achetez pendant que vous mangez! Sensation chaleureuse avec toutes les recettes de «grand-mère» BYO Sensation rustique Menu italien copieux chargé de sélections de pâtes classiques Expérience unique Leurs boulettes de viande sont délicieuses. Portions de style familial J'adore les prix abordables. Fermé le lundi. Super trouvaille. http://www.dipalmabros.com/

La Sorrentine: Italienne North Bergen 7831 Bergenline Av 26/14/31 $ 201-869-8100 Près de la perfection Qualité supérieure La pizza au four en brique est annoncée Calamars frits Essayez la pizza aux 4 fromages Linguini et sauce aux palourdes Fondamentalement, rien d'extraordinaire, juste des préparations supérieures. Grande carte des vins. Gestion familiale. Et, pas cher du tout ! Popularité insensée sur Yelp Portions énormes. Un vrai italien de la vieille école de cuisiniers qui savent le faire correctement. Des tonnes de spéciaux. http://www.sorrentinanb.com/

NORWOOD

Dimora Ristorante: Italien Norwood 100 Piermont Rd 25/20/55 $ 201-750-5000 Restaurant familial à l'ancienne Le chef Gino prendra soin de vous Menu italien classique - grand choix au choix Ambiance très conviviale, plein d'habitués Pas l'endroit le moins cher Toujours bondé et occupé - peut être bruyant. Bar complet Certes trop cher pour le quartier et le genre mais la qualité est là. Bronzino entier & Osso Buco. Promotions sans fin. https://www.yelp.com/biz/dimora-restaurant-norwood

Ragazzi: Italian Norwood 530 Livingston St 25/19/$33 201-660-7950 http://ragazzirestaurantlounge.com/ Quel merveilleux ajout au comté du nord-est de Bergen Cuisine italienne abordable dans un cadre propre et aéré avec un patio extérieur bien espacé avec un confort extrême meubles Bar complet Grandes portions de nourriture à partager La bruschetta mixte, les calmars frits, la salade de fruits de mer réfrigérée, les pappardelle carbonara, le risotto aux crevettes et aux pétoncles, la côtelette de porc spéciale et le veau sorrentino sont tous des favoris. Assurez-vous de dire bonjour aux propriétaires super sympathiques Anthony & amp Damiano. Tout le personnel est super.

OAKLAND

Café L'Amour: Italian Oakland 455 Ramapo Valley Rd @ Rt 287 24/16/$36 201-337-5558 www.cafelamore.org Souvent autant de spécialités que d'articles au menu Les habitants affluent vers cet italien traditionnel familial. Des sauces incroyablement savoureuses sont la marque de fabrique des plats de pâtes et des plats de viande. Bien que peu de chances soient prises, ils sont passés maîtres dans ce qu'ils préparent. BYO aussi. Loup de mer Grandes portions. Trou dans le mur qui produit de la nourriture sérieuse. Les pizzas sont incroyables aussi.

Cenzino: Italian Oakland 589 Ramapo Valley Rd @ Franklin Av 25/21/62 $ 201-337-6693 www.cenzinos.com Cuisine très cohérente, savamment préparée par les propriétaires Scène de bar décente Fermé le dimanche Menu extrêmement beau avec des sélections alléchantes pour plaire à tout le monde Certainement un incontournable. Service ultra-amical Poêlé Ahi Thon Mozz Caprese Queues de homard Des tonnes de plats de pâtes Excellent service toujours. Italien haut de gamme.

PARAMUS

de Biagio: Italian Paramus 299 Paramus Rd 22/19/36 $ 201-652-0201 www.biagios.com Restaurant populaire à haut volume avec une bonne scène de bar - surtout tard Salle à manger et bar-salon séparé qui sert de la nourriture Le menu habituel extrêmement long qui s'il vous plaît la plupart sinon tous les palais Idéal pour la restauration ou pour organiser une fête d'anniversaire Le service peut être aléatoire si d'autres grandes fêtes y sont Fiable dans l'ensemble et une atmosphère amusante. Raviolis au crabe bleu Le menu d'apéritifs se démarque - des assiettes de viande et de fromage et des tonnes de plats chauds/froids.

LA CRÊTE DU PARC

Bistro italien au pesto: Italian Park Ridge 168 Kinderkamack 24/17/41 $ 201-690-6101 http://www.pestonj.com/ Petit bistrot avec un excellent service Idéal pour les événements privés Les classiques italiens remplissent le menu traditionnel Globalement assez bon marché Peut commander du poulet ou du veau avec 8 préparations au choix Pas un menu énorme et rien d'exotique BYO aide avec une facture déjà faible. Aimé par les Yelpeurs. Très décontracté.

PATERSON

E & V: Italian Paterson 320 Chamberlain Av 23/16/32 973-942-8080 www.evrestaurant.com Les fruits de mer sont excellents ici Ambiance chaleureuse et familiale - très décontractée Existe depuis 1967 Options de restauration de style familial Menu massif - tout ce que vous voulez est là Spacieux Ils se soucier de leurs clients Bon marché mais en espèces uniquement. Vendre uniquement de la bière et du vin. Diamant absolu dans la fraise. Bouteilles de vin à moins de 20 $. Linguini de homard ou de calamars Fra Diavolo à l'huile d'ail et d'amp

RAMSEY

Bici: Italian Ramsey 61 E Main St 26/22/66 $ 201-962-9015 Charmant BYO qui est un endroit chaleureux pour les rendez-vous et les dîners en famille Fermé le dimanche et ouvert pour le dîner seulement Essayez les Dumplings à la Ricotta, Buratta, Cavatelli ou les pétoncles poêlés. Les desserts sont époustouflants Corbeille à pain avec beurre de citrouille Le seul problème est le menu principal limité - il y a des spéciaux. Certainement un endroit gastronomique. DANI – 8 http://www.biciramsey.com/

La taverne de Kinchley: Pizza Ramsey 586 N. Franklin Tpke 24/13/21 $ 201-934-7777 Connu pour Pizza à croûte mince Service amical Apportez de l'argent Extrêmement populaire et depuis des années Les fans adorent leurs tartes. Pas de tranches A également d'autres plats italiens. Bonnes boissons spéciales - pichets de bière. Super endroit de détente pour les amis ou la famille. Variétés infinies de tartes à choisir. www.yelp.com/biz/kinchleys-tavern-ramsey

RIDGEFIELD

Tutto a Modo Mio: Italian Ridgefield 482 Bergen Blvd 25/15/45 $ 201-313-9690 http://tuttoamodomio.com/ Menu classique de locaux dégustant une cuisine consistante BYO Le bar chilien se démarque Service très amical et les propriétaires prendront soin de vous. Calamars grillés, artichauts farcis, talapia farcis, bronzino, osso buco de veau, bufalo caprese et des tonnes de plats de pâtes. Énorme assortiment de spécialités Ils modifieront n'importe quel plat pour s'adapter à vos désirs Le chef est absolument exceptionnel Essayez ce diamant brut.

RIDGEWOOD

un mano: Italian Ridgewood 24 Franklin Av @ Chestnut 22/17/$31 201-493-2000 www.amanopizza.com Pizzeria très attrayante et conviviale qui sert d'autres spécialités italiennes de base. Four à bois Plafonds de 30 pieds de hauteur BYO Salades et paninis se démarquent également. Idéal pour le déjeuner du week-end. Lors de votre première visite, procurez-vous la pizza Margherita ou la pizza A Mano (tomates cerises Buff Mozz &) Juste un endroit de quartier fiable et solide qui est une valeur sûre pour un déjeuner savoureux.

La pizzeria au charbon de Brooklyn: Italian Ridgewood 15 Oak St @ Ridgewood Av 25/12/20 $ 201-493-7600 Pas de tranches servies BYO sauf l'emplacement Hackensack qui a de la bière / du vin Plus frais que du charbon frais sur une pizza Une pizza vraiment fondante dans la bouche La croûte est plus qu'exceptionnelle. Beaucoup de tables et c'est idéal pour un déjeuner paradisiaque. http://brooklynspizza.net/

Félina: Italian Ridgewood 54 E Ridgewood Av 22/24/61 $ 551-276-5454 Menu italien de saison avec dîner seulement Fermé le lundi Bar complet Tout à fait la scène aussi Très cool pour un rendez-vous et il a une ambiance plus jeune Menu limité mais savoureux Prix NYC sur les boissons – 14 $ cocktails Superbe espace bar Peut-être prendre un pain plat et un verre de vin Concept en plein air Très tendance et a cette sensation de salon. https://felinarestaurant.com/

La Lanterne: Italian Ridgewood 29 W Ridgewood Av 21/21/$40 201-444-5520 www.lalanternaofridgewood.com/ Essayez la carbonara ou les pétoncles avec risotto Gestion familiale BYO Italien Excellent service Terrasse en été Fermé le lundi Scène mignonne et accueillante Il a un menu assez limité mais avec l'italien, vous pouvez toujours trouver quelque chose avec les habitants de Ridgewood. Intérieur mignon - cadre romantique. Dîner seulement.

S. Egidio: Italian Ridgewood 17 N Broad St 25/16/37 $ 201-389-3525 http://www.segidiopizza.com/ Cette pizzeria crie des ingrédients frais et un service de qualité Des pizzas au four à charbon qui mettent l'eau à la bouche Planches d'antipasto et sélections pour vous aider à démarrer Burrata et Mozz di Bufalo Prosciutto & Melon 15 pizzas au menu Fermé le lundi BYO et ils ont de la sangria Le meilleur endroit possible pour déjeuner à Ridgewood.

BORD DE RIVIÈRE

Rugova: Italian River Edge 259 Johnson Ave @ Rt 4 23/19/$46 201-880-8445 Des propriétaires de Sear à Closter Italien haut de gamme dans un cadre chaleureux avec une scène de bar pleine et active Tables spacieuses Rigatoni Bolognaise, Crevette Arrabbiata, Thon Tartare, Grilled Veau Chop, and Soft Shell Crabs – en saison Large menu et toujours plusieurs spéciaux que je suggère. Service mixte. www.yelp.com/biz/rugova-river-edge

La Trattoria de Sanducci: Italian River Edge 620 Kinderkamack 20/17/30 $ 201-599-0600 www.sanduccis.com Cadre confortable, décontracté Vaste menu rempli de classiques italiens Nombreuses pizzas, pâtes, plats de poulet et de fruits de mer Probablement 20 entrées au choix, y compris Calamars grillés BYO et ils servent aussi du vin Soirées privées, commandes à emporter Même déjeuner et dîner sous forme de buffet certains jours. Pas de rez.

PARC DES ROCHELLES

Nanni: Italian Rochelle Park 53 W Passaic St @ Rochelle 21/19/$41 201-843-1250 www.nanni.com Depuis plus de 25 ans Italien du vieux monde, foule mature Grand menu plein de standards classiques Bonne cuisine fiable Peut manger au bar Salade de fruits de mer, Mozz Caprese, saumon fumé, escargot, palourdes et moules à gogo, risotto aux fruits de mer, offre de pâtes infinie Queues de homard, Osso Bucco. Vraiment un menu sans fin. Grande sélection de vins.

RUTHERFORD

Restaurant de Paisano: Italian Rutherford 132 Park Av 24/20/43 $ 201-935-5755 www.paisanos.com Lieu de rassemblement préféré pour les habitants BYO Patio arrière pour l'été Très bon marché dans l'ensemble Beaucoup de spéciaux Essayez le hot & sweet rub Rib Eye Burrata Bruschetta Bronzino Pâtes sans fin plats Côtelettes de porc farcies Le dernier jeudi de chaque mois est la soirée de la comédie. Les portions sont énormes.

SUD HACKENSACK

Je Gemelli: Italian South Hackensack 268 Huyler St 26/17/$46 201-487-4220 www.igemelliristorante.com Juste une excellente cuisine dans une salle à manger plutôt simple - mais compensée par un excellent service Des spéciaux incroyables App BYO Calamars grillés, salade de fruits de mer, frais Risotto aux fruits de mer et aux tomates Mozz &. Ils répondront à vos demandes spéciales. Vous êtes très bien traité ici Vaut le détour malgré l'emplacement. Difficile de commander un plat médiocre. Étonnamment bon. Fermé le lundi.

TEANECK

Amarone: Italian Teaneck 63 Cedar Ln 23/17/41 $ 201-833-1897 www.amaroneristorante.net Rempli de locaux De grandes portions servies avec style dans un restaurant toujours bon Cadre traditionnel – tables pour quatre disposées avec de l'espace Décor moyen composé pour par le service et la nourriture. Ils travailleront avec vous sur les ajustements du menu - ils grilleront votre service italien authentique de calamars. Les habitués du quartier. Toujours en amélioration. A plein bar. Le menu est des classiques italiens prévisibles.

BV Toscane: Italian Teaneck 368 Cedar 25/22/42 $ 201-287-0404 www.bvtuscany.com Quartier Italien Pas un menu énorme – 10 entrées, 12 pâtes 15 entrées Arôme et nourriture alléchants La nourriture devient excellente Parfait pour un dîner en semaine dans un environnement accueillant. Osso bucco. Homard Fra Diavolo Benny le propriétaire est tout au sujet de ses clients Restaurant en constante amélioration. Bon pour les occasions spéciales. Barre pleine. Loup de mer, thon à nageoires jaunes, sanglier – excellent menu. Des critiques élogieuses. Fermé le lundi. Idéal pour un rendez-vous.

TENAFLY

d'Antonio: Italian Tenafly 10 W Railroad Av 23/17/$44 201-871-2002 Fermé le lundi BYO Belle addition à la scène du dîner de Tenafly Spécial lève-tôt Les spéciaux incluent l'agneau Ossobuco Morue poêlée Risotto aux crevettes l'artichaut entier et l'antipasto froid J'adore les linguini carbonara Service fiable et en amélioration Pas trop de cloches et de sifflets et pas trop romantique. https://daantoniotenafly.com/

WALDWICK

Andreas Ristorante: Italien Waldwick 20 E Prospect St 21/18/45 $ 201-670-0275 www.andreasrestaurantnj.com/ Restaurant familial de quartier depuis 1984 Bar complet Déjeuner et souper Signature Veau Chop Grand assortiment d'entrées et de soupes Mozz caprese Entrées 20 $ à 30 $ Plus de 50 entrées au choix Ils ont des plats du jour et travailleront avec vous Service courtois. Le menu est des classiques italiens typiques.

Grillades du village: Italien/ Fruits de mer Waldwick 71 Crescent 21/19/41 $ 201-670-8200 Quel menu amusant avec des plats italiens, de fruits de mer, américains et même asiatiques - concentrez-vous sur l'italien Un bar sympa avec des martinis, des cocktails et une bonne sélection de vins boissons de la semaine Le menu Happy hour en semaine comprend des sashimi de thon, des crevettes scampi, du pad thaï, des artichauts farcis, des tonnes de salades gastronomiques, du mérou, du talapia, des steaks, de la paella et des tacos au poisson ainsi que des dizaines de pâtes et des plats italiens plus traditionnels. Choix sans fin !


Chambre Côtes

Note globale de la salle des côtes : 81

Notre premier dîner à la Nouvelle-Orléans lors de notre voyage du Nouvel An 2019/2020 était ici au Rib Room. Je mourais d'envie d'essayer une côte de bœuf d'ici depuis que je l'ai croisé dans la rue il y a deux ans. Voici comment cela s'est passé.

J'ai eu la côte de bœuf de coupe King, qui est une magnifique côtelette de tomahawk qui est rôtie à la perfection. Le chapeau était délicieux et l'œil était cuit uniformément, sans devenir trop monotone en termes de saveurs et de textures.

Ce bébé est venu avec une sauce au raifort dure et à la pipe qui fera sortir votre cerveau de votre crâne si vous ne faites pas trop attention à la façon dont vous l'appliquez sur votre steak. J'adore ce coup de pied ! Mais méfiez-vous.

Choix de coupes et qualité d'ampli disponible: 9

Il y a une bonne sélection de coupes ici, même au-delà des tailles de côtes de bœuf standard que vous vous attendez à trouver dans un endroit spécialisé dans les côtes de bœuf. Ils ont également servi des faux-filet grillés, des lanières, des filets, etc. Tout provient de producteurs et de fournisseurs locaux, mais je n'ai pas détecté trop de saveurs vieillies à sec.

Taille des portions et placage d'ampères: 9

Les portions ici sont grandes et vous en avez pour votre argent sur tout, des applications aux entrées.

À 45 $ pour la coupe de côte de bœuf, qui vient avec un accompagnement et une salade, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Venant de New York, c'était une révélation agréable et rafraîchissante lorsque la facture est arrivée.

Le bar ici est sympa. Nous avons traîné un peu avant de nous asseoir et avons apprécié les magnifiques environs de l'hôtel-lobby (Omni Royal). Le martini que j'avais était un peu trop sucré cependant.

Spécialités et autres viandes: 8

En plus d'une longue liste de côtelettes et de rôtis, ils proposent également des spécialités ici. Ma femme a eu la côte de bœuf spéciale “manager’s, une coupe princesse de côte de bœuf qui est grillée sur les côtés après la torréfaction. Voici un avant et un après :

Applications, accompagnements et desserts: 7

Nous avons essayé quelques choses comme entrées. Permettez-moi d'entrer directement dans eux.

Grilled Cheese au pastrami d'agneau :

Cela sonnait mieux qu'il n'y avait de goût. J'avais de grands espoirs, mais il est sorti un peu froid et pas trop parfumé au pastrami.

Les huîtres au fromage cuites au four en fonte étaient assez fantastiques. Tres unique.

Les cuisses de grenouilles étaient massives et panées très bien et frites en un croustillant doré et croustillant.

La pomme de terre au four et la salade sont venues avec la côte de bœuf. Les deux étaient basiques mais bons.

Nous avons sauté le dessert et avons opté pour des beignets de fin de soirée au Café du Monde.

Sélection de fruits de mer: 7

Il y a des plats de fruits de mer de steakhouse standard ici. Je n'en ai pas essayé, donc je ne peux pas vraiment l'évaluer.

Le service ici était bon. Notre serveur Richenel était vraiment gentil, attentionné et a fait de bonnes suggestions. Cependant, le restaurant a un peu gâché la commande de ma femme (ils lui ont apporté une coupe princesse de côtes de bœuf au lieu du spécial du directeur - le tirer sur les côtés signifiait que c'était un peu trop cuit par rapport à la façon dont elle avait commandé). En conséquence, son steak n'était pas aussi bon qu'il aurait pu l'être.

Une autre chose à noter ici, ils n'ont pas de service de charrette de côtes de bœuf ici comme chez Lawry ou House of Prime Rib. Ils ont quelque chose d'un peu différent : une station de découpe centrale sur le côté de la salle à manger où vous pouvez regarder le maître de la viande travailler si vous le souhaitez. Je le creuse.

Ambiance: 8

Cet endroit est magnifique à l'intérieur. L'hôtel n'a épargné aucune dépense pour décorer cet endroit. Hauts plafonds, bois sombres, musique fantaisie.

CHAMBRE DE CTES
621 St Louis Sud
La Nouvelle-Orléans, LA 70130

PARTAGEZ CETTE MERDE ICI :


07/25/2018

L'allure authentique de l'Alentejo : des vins portugais avec du cœur et de l'histoire

C'est la faute Alentejo. Je ne suis pas un casse-cou, mais je me suis retrouvé en quelque sorte à planer dans une montgolfière, à planer au-dessus de la campagne portugaise et à planer un peu trop longtemps au-dessus de l'un des plus grands lacs artificiels d'Europe. Revigorante mais sereine, rétro mais innovante, cette aventure vertigineuse résume le sentiment de toute mon expérience de l'Alentejo.

Hugo Domingos, pilote de montgolfière et propriétaire d'Emotion Portugal, a fait de mon tout premier vol en montgolfière un moment inoubliable. 

Une fois au sol en toute sécurité, notre pilote compétent et charmant a célébré le moment en faisant sauter le bouchon d'une bouteille de vin local. (En parlant de liège, l'Alentejo abrite environ un tiers des forêts de chênes-lièges du monde.) Que ce soit pour trinquer à une aventure ou simplement pour profiter d'un repas en famille ou entre amis, le vin fait partie intégrante de la vie en Alentejo.
 

Un trésor pour les amateurs de vin et ceux qui recherchent la beauté bucolique des grands espaces de campagne où les gens sont surpassés en nombre par les chênes-lièges, les moutons et peut-être les cochons, la région de l'Alentejo se trouve à seulement 90 minutes de route de la capitale de Lisbonne. Alentejo signifie Au-delà du Tage car il est situé au sud du fleuve Tejo qui traverse le Portugal.

António Rocha préserve l'art ancien de la fabrication à la main des grands récipients en argile qui font partie intégrante du patrimoine viticole de l'Alentejo. Une seule Talha de Barro (amphore) peut mesurer jusqu'à sept pieds de haut, contenir jusqu'à 520 gallons de vin et peser 2 000 livres ! En dehors de la nation géorgienne, l'Alentejo est le seul endroit au monde où cette ancienne méthode de vinification n'a jamais cessé. Il coexiste en Alentejo avec des techniques de vinification plus modernes.  

Anciennement partie d'une province romaine appelée Lusitania, l'Alentejo est la seule région du Portugal qui pratique encore la technique romaine de fabrication et de stockage des vins dans de grands récipients en argile appelés amphores (Talhas de Barro en portugais). Passionnés par la tradition mais ouverts à l'innovation, les vignerons de l'Alentejo créent des vins authentiques et attrayants à partir de cépages indigènes et internationaux.

image reproduite avec l'aimable autorisation de Vins de l'Alentejo

Avec plus de 250 cépages indigènes, le Portugal a la plus forte densité de raisins indigènes par mile carré de tous les pays du monde. Pour ceux d'entre nous qui ne parlent pas portugais, les noms peuvent être un peu délicats, mais les saveurs riches et expressives ont un attrait universel. Les principaux cépages rouges cultivés dans l'Alentejo comprennent Alicante Bouschet, Castelão, Touriga Nacional et Trincadeira. Les vins blancs ne représentent qu'un cinquième de la production de l'Alentejo, mais des raisins comme Antão Vaz et Arinto créent des vins merveilleusement expressifs. Visitez le site Web des Vins de l'Alentejo pour en savoir plus sur les qualités uniques et les profils de saveur de chaque cépage. 

image reproduite avec l'aimable autorisation de Vins de l'Alentejo

Les vins du Portugal deviennent de plus en plus populaires à l'étranger et l'Alentejo en particulier est de plus en plus réputé pour ses vins bien conçus et à des prix abordables. Le mélange de techniques de vinification anciennes et modernes de l'Alentejo, son engagement envers la durabilité et ses cépages uniques rendent difficile la résistance. C'est aussi une destination touristique de plus en plus prisée, mais pas débordée, avec une route des vins bien définie. Si un voyage en Alentejo n'est pas dans votre avenir immédiat, faites voyager vos papilles avec leurs merveilleux vins. Commencez votre aventure de dégustation de vins de l'Alentejo avec les vins de deux des vignobles les plus connus de la région : Herdade do Rocim et Herdade do Esporão. 

Les paroles du poète portugais Fernando Pessoa inspirent l'équipe de vinification de Herdade do Rocim: "Dieu souhaite, L'homme rêve, l'Oeuvre est née." Situé dans le Bas Alentejo, Herdade do Rocim s'engage à élaborer des vins qui respectent la nature et la culture de leur région. Une cave moderne qui se fond harmonieusement dans le paysage, Herdade do Rocim embrasse les techniques modernes mais rend également hommage à la tradition et leur portefeuille comprend des vins produits dans les amphores en argile traditionnelles. 


La viticultrice Vânia Guibarra José est un membre clé de l'équipe de vinification Herdade do Rocim dirigée par Pedro Ribeiro. 

Lors de ma visite à Herdade do Rocim, j'ai eu le plaisir de déguster du vin avec un membre clé de leur équipe de vinification, Vânia Guibarra José. La famille de Vânia l'a d'abord découragée parce qu'"ils pensaient que la vinification était pour les hommes" et qu'ils voulaient qu'elle soit médecin. Heureusement, Vânia a poursuivi sa passion et est maintenant l'une des nombreuses femmes vigneronnes talentueuses et respectées que j'ai rencontrées dans l'Alentejo.

Herdade do Rocim Mariana Rosé 2017 ($11.99) est un charmant mélange de Touriga Nacional et d'Aragonez. Bien que nommé d'après une religieuse dont l'histoire d'amour clandestine a conduit à un cœur dramatiquement brisé, Mariana est en fait un vin très joyeux. Provence pâle, il a des saveurs vives de fruits rouges, une texture soyeuse et une acidité vibrante. Si l'on devait sélectionner un cépage national pour représenter le Portugal, Touriga Nacional serait certainement en tête du peloton. Selon Wines of Alentejo, la "peau épaisse" du Touriga Nacional permet d'obtenir une couleur profonde et dense - l'un des traits distinctifs du cépage - mais c'est l'abondance et la profondeur des arômes qui identifient le mieux sa valeur. Ceux-ci peuvent être floraux, ou fruités, ou d'agrumes, mais ils sont toujours intenses et explosifs, avec un air noble et urbain. » L'Aragonez est un cépage absolument ibérique et est connu sous le nom de Tempranillo en Espagne. Généralement un cépage à faible acidité, l'Aragonez est souvent mélangé avec d'autres cépages. 

Une bouteille de Herdade do Rocim Amphora Vinho Branco 2016 (18 $) contient plus que du vin, il représente des milliers d'années de tradition viticole car il a été produit à l'ancienne en utilisant les Talhas de Barro - une grande amphore en argile. Ce mélange d'Antão Vaz, Perrum, Rabo de Ovelha et Manteúdo a également été fermenté à l'aide de levures indigènes. Cette technique de vinification peu invasive produit un vin avec une texture et un profil de saveur uniques. Une tapisserie attrayante de saveurs minérales, de silex et de noisette. Herdade do Rocim produit également un vin rouge Amphora. 

Herdade do Rocim Vinho Régional Alentejano Touriga Nacional 2016 ($16) est une merveilleuse occasion de siroter le raisin signature du Portugal dans un vin de cépage unique.Un vin riche et souple avec de magnifiques saveurs de violette, de mûre ronce, d'épices et de tanins bien intégrés. 

Herdade do Esporão

Il y a de fortes chances que si vous êtes déjà amateur de vins de l'Alentejo, vous avez siroté un vinho de Esporão - ils sont l'une des marques les plus connues et respectées de la région. Le vin a été produit pour la première fois sous le nom Esporão en 1985, mais le domaine a une riche histoire - ses limites ont été établies pour la première fois en 1267 et n'ont pas été modifiées depuis lors. Site de nombreuses batailles et intrigues au Moyen Âge, la vie est certainement moins dangereuse à Esporão ces jours-ci et les visiteurs peuvent profiter de dégustations, de repas, de promenades en calèche, etc.

Herdade de Esporâo Reserva 2015 mélange une gamme de cépages vedettes : Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira et Cabernet Sauvignon. J'ai d'abord goûté le millésime 2014 ($24) de ce vin et a été époustouflé par son caractère et son équilibre. Le 2015 est tout aussi captivant. Voluptueux mais pas encombrant, il a de riches saveurs de petits fruits noirs avec des notes savoureuses d'épices et d'herbes. 

Un autre mélange captivant d'Esporão est leur Monte Velho 2017 ($10). Un mélange d'Aragonez, de Trincadeira, de Touriga Nacional et de Syrah, il est frais et franc avec des saveurs de baies juteuses et un soupçon d'épices. 

Où boire, dîner et se détendre en Alentejo

Si vous recherchez un lieu de vacances hors des sentiers battus avec une cuisine, du vin, des paysages et des gens sympathiques, l'Alentejo devrait figurer sur votre liste.

Rester: Le country chic n'est pas un cliché chez Herdade da Malhadinha Nova. Un vaste domaine de vignes et d'oliveraies, à Malhadinha Nova, la nature et la vie moderne coexistent harmonieusement, le bétail et les célèbres cochons noirs de l'Alentejo parcourent la terre tandis que les invités humains se détendent dans un luxe simple.


Le vigneron de Malhadinha Nova, Nuno Gonzalez, a déclaré qu'il " essayait de faire le meilleur vin possible, chaque année ". Leurs vignobles sont plantés avec les variétés emblématiques de l'Alentejo en plus des variétés internationales.  


Le chef résident de Malhadinha Nova, Bruno Antunes, prépare des repas avec des ingrédients provenant principalement du domaine, y compris leur propre huile d'olive et du porc des célèbres cochons noirs de l'Alentejo. Le chef Antunes travaille en étroite collaboration avec le chef consultant étoilé Joachim Koerper. 

De la ferme à la table est une réalité pour les repas au restaurant Malhadinha et la cuisine s'accorde parfaitement avec leurs vins. Le restaurant est en fait situé dans le bâtiment de la cave, ce qui souligne le lien étroit entre la nourriture et le vin. 


image reproduite avec l'aimable autorisation de Herdade da Malhadinha Nova

Les chambres magnifiquement aménagées et spacieuses de Herdade da Malhadinha Nova sont situées dans une maison rurale traditionnelle qui allie confort et élégance haut de gamme, y compris des équipements de luxe Bvlgari dans la salle de bain et une combinaison de meubles et d'accessoires artisanaux et design. 


Temple de Diane, ruines romaines à Évora. 

Vin, Dîner, Explorer : Le centre historique d'Évora, capitale de la province de l'Alentejo, est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec une histoire qui remonte à l'époque romaine, Évora était au XVe siècle la résidence des rois portugais. 


L'une des nombreuses rues pittoresques d'Évora bordées de bâtiments blanchis à la chaux. En vous promenant, vous verrez également de beaux balcons en fer forgé et le célèbre azulejos (carrelage).  

Évora est extrêmement accessible à pied et regorge de charme et de monuments historiques, notamment le temple de Diane et l'exquise église royale de Saint-François et sa macabre, mais émouvante, la chapelle des os.


Manuel et sa femme Carolina sont propriétaires du chaleureux trésor culinaire, le restaurant Tasquinha do Oliveira à Évora. J'ai été étonné de la quantité et de l'excellente qualité des plats que Carolina crée. Elle travaillait dur dans la cuisine quand j'ai pris cette photo du charmant Manuel ! 

Après votre promenade autour d'Évora, essayez d'accrocher une table à Tasquinha do Oliveira. Un petit écrin de restaurant, avec environ 14 places, on a l'impression d'être dans le salon de votre oncle et tante préféré. Mieux encore, faites une réservation avant de vous envoler pour le Portugal - c'est l'un des restaurants les plus demandés d'Évora. Manuel gère les invités et Carolina gère la cuisine familiale qui est un assortiment apparemment sans fin de cuisine traditionnelle de l'Alentejo et de recettes familiales. Les offres comprennent le bien-aimé Bacalhau (morue salée), le lapin, le célèbre cochon noir et de nombreux plats de légumes. Une signature de la cuisine de l'Alentejo est que de nombreux plats sont assaisonnés de coriandre et de vinaigre. 

Pour une expérience culinaire plus moderne, visitez Cartuxa Enoteca. Le menu présente des interprétations innovantes de plats classiques et le portefeuille de leur vignoble. Cartuxa a une histoire très riche en Alentejo, elle appartient à une fondation très engagée dans le bien-être culturel, éducatif et spirituel d'Èvora. La cave est située dans la salle à manger d'une ancienne maison jésuite et propose des visites et des dégustations.


Le chef José Júlio Vintem, en action au Säo Lourenço do Borracal, est passionné par la préservation des traditions culinaires de l'Alentejo. 

De retour à la campagne, Sao Lourenço do Borracal est un domaine magnifiquement restauré qui appartient à la même famille depuis 200 ans. En plus de produire son propre vin, le domaine possède un grand jardin biologique, du bétail et des oliveraies. Les chambres comprennent des suites et des cottages.


Chef Vintem avec le propriétaire du domaine José António Uva - la 8ème génération de sa famille à vivre à São Lourenço do Barrocal. 

Le chef Vintem est l'une des stars culinaires les plus célèbres de l'Alentejo et, tôt le matin, on le trouve souvent à la recherche d'herbes et de champignons. Il transforme comme par magie les ressources abondantes du domaine en une cuisine savoureuse et authentique.

Les meilleurs voyages œnologiques ne concernent jamais uniquement le vin, mais la découverte de la façon dont cette boisson vénérée s'intègre dans le tissu d'une culture. En Alentejo, le vin est produit depuis des temps immémoriaux et est respecté et précieux. Elle fait partie du rythme de vie, de la ville à la campagne. Les hectares interminables de vignes de vieilles vignes de l'Alentejo montrent la relation intime entre l'homme et la nature. Du labeur et de la ténacité, les raisins sont cultivés et transformés par la science, l'intuition et l'art en vin. Qu'il soit produit à l'ancienne dans une amphore en argile ou fabriqué à l'aide de tous les outils que la technologie moderne a à offrir, les vignerons de l'Alentejo s'engagent à faire leurs vins, à leur manière. La voie de l'Alentejo où tradition et innovation coexistent avec bonheur. Où les variétés indigènes comme le Touriga Nacional sont cultivées mais les variétés internationales ne sont pas exclues. Où les vins sont un compagnon essentiel de leur cuisine. 


Robe noire, vin rouge. Dans la cave à vin de Malhadinha Nova. 

Ma visite en Alentejo m'a rappelé que lorsque vous ouvrez une bouteille de vin authentique, vous puisez dans le pouls de la vie d'une culture. C'était mon premier voyage au Portugal. Je ne parle pas la langue et je me sentais parfois gêné par le peu de connaissance que je connaissais de leur histoire. Mais je me suis senti le bienvenu. Que ce soit en planant dans le ciel ou en flânant dans les vignes, l'Alentejo s'enroule autour de vous, vous sert un verre de vin et vous accueille chaleureusement. Je ne prétends pas être un expert de l'Alentejo, mais ma vie et mon éducation au vin ont certainement été enrichies par les jours que j'y ai passés. Jusqu'à ce que je puisse revenir, les souvenirs de l'Alentejo ne sont qu'à une gorgée. 


Chambre Côtes

Note globale de la salle des côtes : 81

Notre premier dîner à la Nouvelle-Orléans lors de notre voyage du Nouvel An 2019/2020 était ici au Rib Room. Je mourais d'envie d'essayer une côte de bœuf d'ici depuis que je l'ai croisé dans la rue il y a deux ans. Voici comment cela s'est passé.

J'ai eu la côte de bœuf de coupe King, qui est une magnifique côtelette de tomahawk qui est rôtie à la perfection. Le chapeau était délicieux et l'œil était cuit uniformément, sans devenir trop monotone en termes de saveurs et de textures.

Ce bébé est venu avec une sauce au raifort dure et à la pipe qui fera sortir votre cerveau de votre crâne si vous ne faites pas trop attention à la façon dont vous l'appliquez sur votre steak. J'adore ce coup de pied ! Mais méfiez-vous.

Choix de coupes et qualité d'ampli disponible: 9

Il y a une bonne sélection de coupes ici, même au-delà des tailles de côtes de bœuf standard que vous vous attendez à trouver dans un endroit spécialisé dans les côtes de bœuf. Ils ont également servi des faux-filet grillés, des lanières, des filets, etc. Tout provient de producteurs et de fournisseurs locaux, mais je n'ai pas détecté trop de saveurs vieillies à sec.

Taille des portions et placage d'ampères: 9

Les portions ici sont grandes et vous en avez pour votre argent sur tout, des applications aux entrées.

À 45 $ pour la coupe de côte de bœuf, qui vient avec un accompagnement et une salade, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Venant de New York, c'était une révélation agréable et rafraîchissante lorsque la facture est arrivée.

Le bar ici est sympa. Nous avons traîné un peu avant de nous asseoir et avons apprécié les magnifiques environs de l'hôtel-lobby (Omni Royal). Le martini que j'avais était un peu trop sucré cependant.

Spécialités et autres viandes: 8

En plus d'une longue liste de côtelettes et de rôtis, ils proposent également des spécialités ici. Ma femme a eu la côte de bœuf spéciale “manager’s, une coupe princesse de côte de bœuf qui est grillée sur les côtés après la torréfaction. Voici un avant et un après :

Applications, accompagnements et desserts: 7

Nous avons essayé quelques choses comme entrées. Permettez-moi d'entrer directement dans eux.

Grilled Cheese au pastrami d'agneau :

Cela sonnait mieux qu'il n'y avait de goût. J'avais de grands espoirs, mais il est sorti un peu froid et pas trop parfumé au pastrami.

Les huîtres au fromage cuites au four en fonte étaient assez fantastiques. Tres unique.

Les cuisses de grenouilles étaient massives et panées très bien et frites en un croustillant doré et croustillant.

La pomme de terre au four et la salade sont venues avec la côte de bœuf. Les deux étaient basiques mais bons.

Nous avons sauté le dessert et avons opté pour des beignets de fin de soirée au Café du Monde.

Sélection de fruits de mer: 7

Il y a des plats de fruits de mer de steakhouse standard ici. Je n'en ai pas essayé, donc je ne peux pas vraiment l'évaluer.

Le service ici était bon. Notre serveur Richenel était vraiment gentil, attentionné et a fait de bonnes suggestions. Cependant, le restaurant a un peu gâché la commande de ma femme (ils lui ont apporté une coupe princesse de côtes de bœuf au lieu du spécial du directeur - le tirer sur les côtés signifiait que c'était un peu trop cuit par rapport à la façon dont elle avait commandé). En conséquence, son steak n'était pas aussi bon qu'il aurait pu l'être.

Une autre chose à noter ici, ils n'ont pas de service de charrette de côtes de bœuf ici comme chez Lawry ou House of Prime Rib. Ils ont quelque chose d'un peu différent : une station de découpe centrale sur le côté de la salle à manger où vous pouvez regarder le maître de la viande travailler si vous le souhaitez. Je le creuse.

Ambiance: 8

Cet endroit est magnifique à l'intérieur. L'hôtel n'a épargné aucune dépense pour décorer cet endroit. Hauts plafonds, bois sombres, musique fantaisie.

CHAMBRE DE CTES
621 St Louis Sud
La Nouvelle-Orléans, LA 70130

PARTAGEZ CETTE MERDE ICI :


Нформация

Ругое

Ействия

1 742 аиси

Pouvez-vous faire un barbecue coréen à l'intérieur avec le gril au charbon de bois sans fumée ? — L'émission de test des gadgets de cuisine

Le populaire Broth Spot s'étend à FiDi - et plus d'ouvertures

Un tour d'horizon hebdomadaire mis à jour des nouveaux restaurants à New York 13 février FiDi: Le restaurant axé sur le bouillon d'os Springbone Kitchen a ouvert son deuxième emplacement à New York avec beaucoup de bouillon à boire, Показать полностью. petit-déjeuner toute la journée et smoothies. Des bols pour le déjeuner et le dîner comme le bœuf et le riz à la cubaine, appelés ropa vieja, sont également disponibles. 74 Pearl St., entre les rues Pearl et WaterWilliamsburg : Le restaurant rapide et décontracté Bagock a apporté du poulet frit et des beignets en ville dans un espace de 20 places décoré dans une grange. Le restaurant est soutenu par Gillian Clark, une chef autrefois controversée de D.C. qui a publié des vidéos en ligne se moquant apparemment de ses clients. Mais son poulet frit est bien vénéré: il a remporté un épisode de Beat Bobby Flay en 2011 et a également fait une apparition vedette en 2010 dans les populaires Diners, Drive-Ins et Dives de Guy Fieri. 173 Montrose Ave., entre les avenues Humboldt et Graham Nolita : la cuisine franco-indonésienne est arrivée avec Wayan, un restaurant de l'héritage gastronomique Cedric Vongerichten et de sa femme Ochi. Le chef associe les techniques de la cuisine française à des plats indonésiens traditionnels comme les satays, le poulet au curry jaune, le bar cuit dans des feuilles de bananier et le cochon de lait à la balinaise. Tout est servi en famille et se veut partager. 20 Spring St., entre les rues Elizabeth et MottBrooklyn Navy Yard: l'institution new-yorkaise Russ & Daughters s'est agrandie dans un espace de 18 000 pieds carrés dans le Navy Yard de Brooklyn, et comme la boutique du Lower East Side, les convives peuvent commander du poisson fumé, des bonbons , et d'autres friandises du comptoir ici. Une boulangerie dédiée aux bagels, babka, challah et autres produits de boulangerie est également incluse, et un nouvel élément a été ajouté au menu : le rugelach aux abricots. 141 Flushing Ave., building 77, Brooklyn Navy YardWilliamsburg : Un nouveau restaurant udon a ouvert ses portes, avec deux propriétaires inhabituels : une société de production japonaise Rock'n Roll Japan et le fabricant de préservatifs Sagami Rubber, qui prétend fabriquer le préservatif le plus fin du monde à 0,01 millimètres. Hanon a deux sortes d'udon, le Zenryufun blanc et le Sasauchi vert, et le propriétaire d'Izakaya, Yudai Kanayama, aide à l'exécuter. 436 Union Ave., entre Devoe Street et Metropolitan AvenueHarlem : Le chef sénégalais accompli PIerre Thiam a ouvert un restaurant céréalier panafricain rapide et décontracté appelé Teranga. À l'intérieur de l'Africa Center tant attendu, le restaurant propose des bols personnalisables, en mettant l'accent sur une céréale ouest-africaine sans gluten appelée fonio. 1280 Fifth Ave., à l'angle nord-est de Central ParkNolita : le restaurant italien côtier Gran Tivoli est maintenant ouvert, avec un menu comprenant 42 plats qui mettent les fruits de mer à l'honneur, avec de la viande robuste et des options végétariennes également. Il vient de deux hitmakers de Sydney, Jason Scott et Robert Marchetti. 406 Broome St., entre Lafayette Street et Cleveland PlaceCrown Heights : Le bar « raciste » controversé autrefois connu sous le nom de Summerhill BK est devenu un nouveau concept : désormais appelé Oyo's Bar and Kitchen, le lieu renommé propose un nouveau chef et un nouveau menu, notamment des plats comme des tacos aux champignons et aux courgettes. 637 Nostrand Ave., sur St. Marks AvenueChelsea : Le magasin de ramen de Brooklyn Kogane Ramen a maintenant un deuxième emplacement, où il servira ses ramen tonkotsu signature garnis de bajoues et de joues de porc. 337 West 14th St., entre les huitième et neuvième avenuesEast Village : La chaîne de fromages grillés Melt Shop a décroché un cinquième emplacement pour ses sandwichs au fromage. 135 Fourth Ave., entre la 13th et la 14th streetMidtown : L'Urbanspace at 570 Lex food hall a un nouveau vendeur : le restaurant thaïlandais Thaimee Magic du chef Hong Thaimee. Il sert des plats traditionnels comme le pad thai, la soupe tom kha et le curry. 570 Lexington Ave., on 51st StreetMorningside Heights : spot gréco-méditerranéen Elysian Fields Café a ouvert ses portes avec un bar à vin appelé Apollo Room au rez-de-chaussée. 1207 Amsterdam Avenue, entre la 119e et la 120e ruesMidtown : Barolo East est un nouveau restaurant du nord de l'Italie servant des plats comme des linguines aux palourdes blanches, du scarpariello au poulet et des gnocchis à la romaine. 214 East 49th St., entre les deuxième et troisième avenues 6 févrierWest Village : Le dernier restaurant des propriétaires d'Imli Ram Reddy et Albin Vincent a ouvert ses portes cette semaine, appelé North Fork, en mettant l'accent sur la nourriture et le vin d'origine locale. Les plats comprennent des chips de courgettes et d'aubergines avec du houmous à l'ail, des tartes en croûte de chou-fleur avec de la ricotta épicée et du bacon d'aubergine, et des côtes levées rôties avec de la purée de courge poivrée du chef Chris Fusaro, anciennement de Talde à Jersey City. Les boissons des vignobles et brasseries à proximité seront également à la pression. 122 Christopher St., au coin de Bedford StreetMidtown : Blue Ribbon a ouvert son 16e restaurant new-yorkais — le Ribbon Midtown — à Times Square, reprenant le site qui abritait autrefois l'ancien restaurant de Guy Fieri, qui aurait fermé fin 2017 en raison des loyers élevés du propriétaire Kushner Companies. C'est un espace de 16 000 pieds carrés avec de la place pour près de 300 convives, et le menu penche vers l'américain avec une touche sudiste. 220 West 44th St., entre Seventh et Eighth AvenuesMeatpacking: Une brasserie américaine surnommée Meatpackers a remplacé le restaurant français Encore de Jean Imbert, vainqueur de la saison 3 de Top Chef France, qui a ouvert ses portes il y a quelques mois à peine. Imbert n'est plus impliqué à la suite de la transition, qui bascule plutôt vers le tarif américain. 1 Little West 12th St., entre Gansevoort Street et Ninth AvenueMidtown : la chaîne parisienne Tartinery a glissé cette semaine dans Grand Central avec son quatrième emplacement à New York. Il s'agit d'un espace à service complet de 65 places situé dans la salle à manger du niveau inférieur et, comme son nom l'indique, le menu s'articule autour des tartines françaises. Au niveau inférieur de la salle à manger de Grand Central, 89 East 42nd St.Midtown: Black Iron Burger a désormais une place à l'intérieur de la salle de restauration Urbanspace @ Vanderbilt servant des crêpes, des sandwichs et des burritos pour le petit-déjeuner, ainsi qu'une sélection de hamburgers comme le Masterpiece , qui vient avec des oignons caramélisés, un œuf au plat, du bacon et du cheddar. Au coin de East 45th St. et Vanderbilt AvenueEast Village : le magasin de thé aux bulles basé à Londres, Bubbleology Tea, est le plus récent ajout au quartier cette semaine. Il servira également de la glace accompagnée de « gaufres à bulles » et de garnitures aux fruits. 120 1/2 First Avenue, entre Seventh Street et St. Mark's PlaceClinton Hill : Un nouveau bar à vins naturels et à bières artisanales appelé Tailfeather, des propriétaires de Brooklyn Kolache et Swell Dive, est maintenant ouvert. 581 Myrtle Ave., entre Taaffe Place et Classon AvenueLower East Side : le café australien Sonnyboy est désormais ouvert de 8h à 16h, avec un dîner à venir plus tard ce mois-ci. Il sert maintenant des plats de petit-déjeuner comme des œufs et du pain aux bananes ainsi que des salades. 65 Rivington St., entre Allen et Eldridge StreetsNoho: Un cinquième emplacement du magasin de bouillon Brodo de Marco Canora a ouvert ses portes cette semaine dans un kiosque près de l'arrêt de train Astor Place 6 du centre-ville. Sur East Eighth Street, entre Lafayette Street et Fourth Avenue 30 janvier Gramercy : la célèbre chaîne de boulangerie danoise Ole & Steen a fait ses débuts à New York, ajoutant à la scène des cafés toute la journée. Pour le petit-déjeuner, il y a du yaourt skyr au porridge et des rouleaux d'œufs, de jambon et de fromage. Le déjeuner apporte des salades et des sandwichs fermés et ouverts tels que du saumon fumé et de la crème fraîche sur du poulet rôti au seigle avec du pesto de chou frisé sur une ciabatta et une salade de thon albacore poêlé. Les soupes et les ragoûts font également leur apparition, aux côtés du poulet rôti et du saumon. Une variété de pâtisseries et de pains complètent le menu, des tartes aux framboises aux brioches à la cannelle en passant par un gâteau feuilleté à la guimauve et du seigle danois.Pour les boissons, il y a du café et du thé ainsi que de la bière et du vin. C'est la 100e ouverture de magasin pour la marque, qui a été fondée en 1991, et un deuxième emplacement est déjà en route au 111 East 48th St. 873 Broadway, près de East 18th StreetEast Village : Un restaurant végétalien du Sichuan appelé Spicy Moon a ouvert et vient de l'équipe derrière le restaurant végétarien maintenant fermé Zen 6. Les plats comprennent des choux de Bruxelles au poivre du Sichuan, des nouilles dan dan avec du «bœuf» Beyond et du tofu mapo. 328 East Sixth St., entre la première et la deuxième avenueAstoria : Anemos Estiatorio est un nouveau restaurant grec servant des hors-d'œuvre comme des crevettes saganaki et halloumi et des entrées comme un branzino grillé, des côtelettes d'agneau et de la moussaka. 41-15 34th Ave., entre la 41e et la 42e rues Chinatown : Le Pho Bar de Greenwich Village a ouvert un deuxième emplacement servant un menu similaire de plats vietnamiens en mettant l'accent sur le pho. Cependant, il existe des plats uniques à l'emplacement, comme un « pot pho déconstruit » qui est servi comme une fondue. 43 Mott St., près de Pell StreetWilliamsburg : Silver Light Tavern est un nouveau bar servant des boissons et de la nourriture comme un steak. Pendant la journée, il fonctionne comme un café-bar. 689 Lorimer St. à Frost StreetSoho: le bar à vin West Village St Tropez a ouvert un deuxième emplacement, servant une cuisine de bistro français aux côtés de ses vins. 196 Spring St., à Sullivan StreetMidtown East : la chaîne de restauration rapide et décontractée Dig Inn a ouvert un nouvel emplacement. 709 Lexington, entre East 57th et 58th StreetEast Village : Mi Casa Latina, un café avec des options de petit-déjeuner et de déjeuner comme des bols d'açai et du porc avec du riz, a ouvert ses portes. 250 East 14th St., près de la deuxième avenueWilliamsburg : KillBar est un nouveau bar sur le thème de Quentin Tarantino présentant des œuvres d'art grandeur nature d'Uma Thurman qui n'éclaire probablement pas les allégations de Thurman selon lesquelles Tarantino l'a forcée à un accident de voiture sur le tournage de Kill Bill. 82 South Fourth St., près de Berry StreetUpper West Side : Billy's Bakery a ouvert ses portes et sert des gâteaux glacés et des cupcakes en velours rouge. 410 Columbus Ave., entre la 79e et la 80e rueColumbus Circle : Hey Hey Canteen, qui avait auparavant un pop-up au Gotham Market à Ashland, a ouvert ses portes dans le Turnstyle Underground Market. 1000 Eighth Ave.Union Square : Un nouveau spot décontracté du Moyen-Orient en ville, Mint Kitchen, vient du chef et personnalité de la télévision israélien Erez Komarovsky. Il sert des plats complets et fixes, comme une poitrine de poulet avec un steak au sésame servi avec des pommes de terre, du tahini et des brochettes de salade et de crevettes avec de l'orge, des poireaux et une salade de mangue épicée. 83 University Pl., près de East 11th Street à Union SquareBed-Stuy: Ricardo Barreras de Pilar Cuban Eatery a ouvert Pilar Cuban Bakery à côté, canalisant les cafés cubains de Miami avec des pâtisseries et du café fort. 397 Greene Ave., entre Bedford et Franklin avenuesHell's Kitchen : la destination de vin et de pâtes de West Village Dell'anima, qui a fermé ses portes en décembre, a déménagé dans le centre-ville pour un nouvel emplacement dans la halle alimentaire Gotham Market West. C'est un espace de comptoir de 22 places avec des menus de plats et de vins similaires à l'original. 600 11th Ave.Upper East Side : Antonio Sinesi et Claudio Della Monica du repaire de la mode Al Valentino à Milan ont ouvert Il Divo, un restaurant de 50 places décoré avec des pièces en bois antiques, des rideaux et du papier peint à rayures avec l'aimable autorisation de Ralph Lauren, et un tas de photos de Rudolph Valentino. Il sert des pâtes et des plats italiens haut de gamme. 1347 Second Ave., à East 71st Street 23 janvier Midtown: Le célèbre pizzaiolo Anthony Falco a consulté sur l'ouverture d'une nouvelle pizzeria Midtown appelée Upside Pizza, qui sert des tranches dans un espace inspiré des années 1990, avec beaucoup de rose et de rouge. 598 Eighth Ave., 39th StreetLower East Side : Karvouna Mezze a ouvert ses portes en tant que bar à tapas et lounge servant des plats grecs classiques ainsi que quelques spécialités comme l'agneau fait de trois façons. Il propose également un grand choix de spiritueux raki à l'anis. 241 Bowery, entre les rues Prince et StantonMidtown : Yara est un nouveau restaurant libanais d'un ancien cadre Porsche. Le menu, qui propose de nombreuses options végétaliennes, va des salades comme le tabouli aux assiettes à partager comme les brochettes de poitrine de poulet grillées et l'agneau avec du gombo sauté, du riz et des tomates. 319 East 53rd St., entre First et Second AvenuesMidtown East : Buoy One est un nouveau restaurant de fruits de mer et marché de poisson frais dirigé par le chef David Girard. Il a également des emplacements à Riverhead, Westhampton, East Hampton et Mattituck. 930 Third Ave., à East 56th StreetMidtown : C Bao est un nouveau vendeur de bao sur le marché Urbanspace Times Square. Les options de Bao incluent le canard laqué, le bœuf coréen, les légumes au tofu et le porc taïwanais.Lower East Side: East Village slice joint Sauce Pizzeria a ouvert un deuxième emplacement. 84 Rivington St., entre les rues Allen et OrchardEast Village : la marque de café basée à Brooklyn Nobletree a ouvert un nouvel avant-poste dans l'East Village. 37 St. Mark's Pl., près de Second AvenueEast Village : La pizzeria sans gluten et végétalienne Cheska's a ouvert ses portes au Bowery Market. Il utilise des croûtes de chou-fleur et de patate douce et provient de Cheska Mauban, originaire du Queens. Il s'agit de son premier emplacement à temps plein pour Cheska's. 348 Bowery, à Great JonesLong Island City: Massa's Coal Fired Pizzeria & Bar a été ouvert par Bill Massa, qui dit qu'il a appris à faire des tartes de son oncle Patsy Grimaldi, le fondateur original de Grimaldi's à New York. En plus des pizzas, il y a des entrées, des salades, des héros, des strombolis et des calzones. 42-12 28th St., près de Queens BoulevardGreenwich Village : Avena Downtown a ouvert ses portes dans l'ancien espace du légendaire lieu de rencontre des célébrités de Greenwich Village, Da Silvano. Il sert des pâtes, des hors-d'œuvre comme une coquille Saint-Jacques poêlée aux truffes et des entrées comme un homard grillé ou un branzino au brocoli rabe, et il vient du chef Roberto Deiaco, qui possède également un restaurant Avena à Midtown East. 260 Sixth Ave., entre les rues Bleecker et West Houston 16 janvier Sunnyside : Une nouvelle pizzeria appelée Philomena’s a ouvert ses portes à Sunnyside, servant des tartes napolitaines ainsi que des tranches carrées coupées aux ciseaux. Le propriétaire David Acocella a de l'expérience dans la fabrication de pizzas chez Paulie Gee's, 21 Greenpoint, ainsi que sous Gino Sorbillo. 41-16 Queens Blvd.Boerum Hill : Taiki est un nouveau petit restaurant servant des sushis et des petits plats japonais. 134 Nevins St., près de Dean StreetWashington Heights : Le café Taszo Espresso Bar a ouvert un deuxième emplacement. 366 Audubon Ave., entre West 183rd et 184th streetSoho : le restaurant italien MAV Soho ouvre ses portes à l'hôtel Hugo aujourd'hui, servant des pâtes, du poisson et de la viande. Il vient du propriétaire du restaurant italien de dim sum de West Village, Raviolo. 525 Greenwich St., entre les rues Spring et VandamMidtown : La Raines Law Room et l'équipe Dear Irving ont ouvert un nouveau bar à cocktails avec de petites assiettes appelé Dear Irving on Hudson à l'hôtel Aliz. Quarante étages plus haut, il offre une vue imprenable sur la ville ainsi qu'un design art déco et inspiré de James Bond. 310 West 40th St., près de Eighth AvenueChelsea : Franklin Becker, un ancien de Top Chef Masters, a ouvert un restaurant latino-américain pan-régional appelé La Central à l'hôtel Americano. Le menu est centré sur des plats créés par les membres de l'équipe de cuisine, inspirés de la nourriture avec laquelle ils ont grandi.Pente du parc : Le Santa Fe Grill à volets est revenu sous un nouveau propriétaire et un nouveau nom : Santa Fe Veracruzano. Il sert le même menu de plats tex-mex et a presque le même personnel que le restaurant d'origine, vieux de 34 ans. 62 Seventh Ave., à Lincoln PlaceCrown Heights : la pizzeria végétalienne Screamer's, des fabricants de Champs Diner, a ouvert un deuxième emplacement. 685 Franklin Ave., à Prospect PlaceSoho : Whitmans a ouvert un troisième emplacement, servant des hamburgers et des plats américains de saison dans un cadre décontracté à Hudson Square. 261 Hudson St., à Dominick StreetUpper West Side : la chaîne de bars à vin Bar Veloce est ouverte sur l'UWS. 466 Amsterdam Ave., entre West 82nd et 83rd street Midtown : Le restaurant Pomona a ouvert un bar à cocktails derrière son espace appelé Savage Lounge. De la musique live et des DJ sont proposés tous les soirs. 8 West 58th St., près de la Cinquième AvenueChelsea : Emeril Lagasse a consulté sur l'ouverture d'un nouveau restaurant à l'Hôtel Henri appelé Rodos qui sert un menu de plats grecs avec des influences cajun-créoles. Il est dirigé par les restaurateurs Yiannis Chatiris et Eleni Vareli. 37 West 24th St., entre la Cinquième et la Sixième avenues Chelsea : le point chaud chinois Uptown Philippe a ajouté un emplacement au centre-ville dans l'hôtel Dream Downtown. Philippe Chow propose ses plats familiaux, dont un canard laqué sculpté à table. 355 West 16th St., entre les huitième et neuvième avenues Columbia Street Waterfront : le restaurant thaïlandais Krok a ouvert ses portes dans l'ancien espace Pok Pok, servant une cuisine de rue Isan du nord-est de la Thaïlande. Les plats sont destinés à être accompagnés de riz et à partager en famille. 117 Columbia St., à Kane Street 9 janvier Greenpoint : Citroën, un nouveau bistrot et bar français, a ouvert ses portes avec un menu de cocktails et de plats de bistrot comme des steak frites, des moules frites et du coq au vin, servis dans un espace inspiré des années 1920. Il vient de Craig Kafton et a un programme de cocktails de la partenaire Dawn Eldridge, qui a déjà travaillé chez Clocktower et Happ

Le conseiller municipal de New York essaie de supprimer les fourchettes et les couteaux en plastique

Un projet de loi propose de trouver des alternatives au plastique à usage unique comme les couverts à emporter Les fourchettes et cuillères en plastique pourraient être la prochaine cible à éliminer dans les restaurants de New York. si un conseiller municipal de Brooklyn a ce qu'il veut. Le conseiller municipal Rafael Espinal – le même homme qui a proposé l'interdiction de la paille en plastique à New York – oriente maintenant ses efforts vers l'élimination du plastique à usage unique tel que les couverts jetables. Le projet de loi, présenté mercredi, obligerait les agences municipales à "évaluer chaque année les alternatives disponibles pour les articles en plastique à usage unique". Il serait dirigé par le ministère de la Consommation, avec la consultation du ministère de l'Assainissement, du ministère de la Protection de l'environnement et du ministère de la Santé. Si ces agences trouvent des alternatives écologiques à des articles spécifiques, alors la version en plastique serait interdite. C'est la dernière proposition suite à un effort mondial pour essayer de réduire l'utilisation de plastique. Le mois dernier, le gouverneur Andrew Cuomo a également proposé une interdiction des sacs à provisions en plastique à usage unique, bien que les sacs de nourriture à emporter aient été exemptés d'un projet de loi de 2018. La facture de paille en plastique d'Espinal a suivi un mouvement national visant à réduire l'utilisation. Et l'automne dernier, l'Union européenne a légalisé l'interdiction de la plupart des plastiques à usage unique, y compris les pailles, les assiettes, les sacs et les couverts. Mais même si ce projet de loi est adopté, cela pourrait prendre des années pour que les couverts en plastique soient effectivement éliminés. L'« évaluation » proposée par le projet de loi comprend l'examen de la faisabilité environnementale, des capacités de recyclage de la ville, des « difficultés financières potentielles pour les consommateurs » et de la « faisabilité économique » des alternatives. Ce n'est qu'alors que la ville mettra en œuvre une interdiction pour des articles spécifiques. Le terme « faisabilité économique » a fait l'objet de débats dans le passé. Lorsque la ville a interdit la mousse de polystyrène, elle a déclaré que le recyclage n'était pas économiquement ou écologiquement faisable. Les restaurants et autres industries ont intenté une action en désaccord – et il a fallu plusieurs années de plus et quelques allers-retours dans la salle d'audience avant que l'interdiction ne soit finalisée. Espinal représente des parties de Bushwick, Bed-Stuy, Brownsville, Crown Heights, Cypress Hills et East New York. Plus de 90 pour cent du plastique finit dans les décharges ou comme détritus dans l'océan. Une nouvelle vague de soutien à l'interdiction du plastique s'est produite après un incident viral en avril dernier où une baleine remplie de plus de 60 livres de déchets s'est déversée sur les côtes espagnoles. #nourriture #mangeur #еда

Un ancien de NoMad ouvre une approche effrontée de la culture des cocktails artisanaux dans l'East Village la semaine prochaine


Casa Pomona : un ajout bienvenu à la scène des tapas de l'Upper West Side - Recettes

1633
Version ludique de la cuisine grecque, ce restaurant, signé James Paloumbis et le chef Dionisis Liakopoulos, dégage également un air de mystère. Les fenêtres sont obscurcies et vous entrez par la cuisine, qui est en fait une façon traditionnelle grecque de faire les choses, et vous pourriez même avoir droit à un avant-goût de la nourriture. Recherchez des plats portant des noms tels que mousse-AKA et décor follement éclectique : 1633 Second Avenue (85th Street), 212-837-8285, 1633nyc.com.

Amada
Pour Jose Garces, ouvrir un restaurant à Manhattan est un retour aux sources. Le chef, dont les parents sont originaires d'Équateur, a passé ses premières années à travailler en Espagne et à New York avant de s'installer à Philadelphie avec son mentor, Douglas Rodriguez. Le restaurant spacieux aux tons de bois de M. Garces, orné de tissages bleus, dispose d'un patio à l'avant et d'un café et d'un bar à vin séparés appelé Amadita. &ldquoJe veux faire visiter l'Andalousie,&rdquo, a-t-il déclaré, faisant référence à la province ensoleillée, méridionale et parfumée d'agrumes où il a travaillé, &ldquomais aussi de l'Espagne en général.&rdquo La cuisine ouverte, dirigée par Justin Bogle, chef de cuisine , s'avèrent des tapas, des fromages traditionnels et inventifs et de la charcuterie à ramasser avec de fines fourchettes divers ingrédients saisis à la plancha quelques paellas et cochons de lait à commander à l'avance et à découper à table. Michael Laiskonis consulte sur les bonbons. La carte des vins entièrement espagnole est riche en sherry et en cette prédilection espagnole, gin et tonics. 250 Vesey Street (West Street), 212-542-8947, amadarestaurant.com.

AKASHI
Yoichi Akashi, qui était chef sushi à Sushi Yasuda et chef de cuisine à Sushi Nakazawa, ouvre un comptoir minimaliste de 10 places, avec huit autres places aux tables et plus dans une salle privée. Il servira des menus saisonniers d'omakase (dégustation) à 200 $, de style kappo, ce qui signifie qu'ils déploieront un éventail de techniques classiques, comme le mijotage, la grillade, la friture et le ragoût : 14 Christopher Street (Gay Street), niveau inférieur, 212-367-2067, akashi.nyc.

AUGUSTIN
Dans le majestueux Beekman Hotel , Keith McNally , maître de brasserie new-yorkais, puise à nouveau dans un mélange de classique et de contemporain dans cet espace élégant avec une ambiance vintage chaleureuse et des carreaux Art Nouveau. Les chefs, Shane McBride et Daniel Parilla, produisent des saucisses intemporelles en brioche et canard à l&rsquoorange ainsi que des huîtres au sel plus pointues et des spaghettini d'oursins au crabe royal : 5 Beekman Street (Nassau Street), 212-375-0010, quartier financier, augustineny.com .

Avant Jardin
Environ 15 articles végétaliens sont servis au petit restaurant Ravi DeRossi&rsquos, y compris des toasts assortis avec garnitures et tartinades, et du chou-fleur rôti avec des câpres, des raisins secs et des pignons de pin. Le chef, Andrew D&rsquoAmbrosi, fait preuve d'une grande créativité avec un cannelloni de pommes de terre à la ricotta aux pignons et aux aubergines merguez. Le comptoir de la cuisine ouverte est une étendue de bois pétrifié de 23 pieds : 130 East Seventh Street (First Avenue), 646-922-7948, avantgardennyc.com.

AVRA MADISON
Avec un design lumineux et spacieux de David Rockwell, l'édition Upper East Side de l'estiatorio grec de Midtown peut accueillir plus de 200 personnes. La salle est ancrée, vers l'arrière, par un somptueux présentoir de fruits de mer et de légumes avec de nombreux ingrédients pour un De la farine grecque et des panneaux de sel et de ciment recouvrent un mur. Il y a un bar brut à l'avant et plus de salles à manger au niveau inférieur : 14 East 60th Street, 212-937-0100, avrany.com.

BAR FORTUNA
Le deuxième étage de la maison de ville qui abrite aujourd'hui la Casa Apicii a été transformé en ce bar et salon servant des cocktails, souvent à base d'apéritifs, de vins et de grappa italiens avec de petites assiettes : 62 West Ninth Street, 212-353-8400, casaapicii.com.

Grange noire
Les murs en planches de grange blanchies à la chaux, les panneaux en acier et un labyrinthe aérien élaboré de poutres brutes entrecroisées donnent une nouvelle personnalité à l'espace qu'était le restaurant SD26. &ldquoPouvez-vous le croire ?&rdquo a demandé le chef et propriétaire John Doherty, soulignant le plafond dramatique. Le design, par Mark Zeff, qui est également un partenaire, comprend des tables pour les grandes fêtes dans des alcôves spacieuses et une table de chef placée d'un côté de la cuisine ouverte lumineuse. Le menu résolument de la ferme à la table exécuté par le chef Matteo Bergamini, qui était au SD26, ne fait que faire allusion à l'Italie avec une gamme de charcuteries, une pizza aux figues noires et une porchetta au brocoli rabe. Du pain grillé aux champignons, de la salade de homard et de la salade de maïs grillé sont au menu. Les sucreries comprennent un pudding aux pommes avec des croûtons de sarrasin. Il y a une longue liste de vins effervescents et de champagnes, certains servis au bar à huîtres compact près de l'entrée : 19 East 26th Street, 212-265-5959, blackbarnrestaurant.com.

Blu sur le parc
Cette destination pour les steaks et les fruits de mer occupe trois étages d'un brownstone de l'Upper East Side. Des tons chaudement brunis rehaussés de bleu distinguent le décor du bar-salon du rez-de-chaussée, de la mezzanine et des salles à manger du troisième étage. Russell Rosenberg, spécialiste de la cuisine américaine, et Shawn Lucic, spécialiste des produits de la mer, dirigent ensemble la cuisine : 116 East 60th Street, 212-256-1929, bluonpark.com.

Rôtissoire à rayons cassés
Le chef Ed Carew garde sa rôtisserie remplie de poulets, de porc du patrimoine et d'autres viandes, qu'il appelle le &ldquobeast of the week.&rdquo Il sert également des entrées et des accompagnements assaisonnés avec force, comme des crevettes croustillantes avec une sauce aux arachides épicée et une salade de chou marinée : 439 Third Avenue (30th Street), 212-889-6298.

Bruno
L'idée d'interpréter la cuisine italienne en utilisant autant que possible des ingrédients américains, diffusée pour la première fois par Rich Torrisi et Mario Carbone, a été reprise par d'autres, dont Hillary Sterling au Vic&rsquos et au nouveau Pecora Bianca. Maintenant, les chefs Justin Slojkowski et Dave Gulino, anciennement de Box Kite, emboîtent le pas chez Bruno, cuisant des pizzas à la napolitaine dans un four à bois et servant des pâtes et des plats de légumes. Le propriétaire, le restaurateur Demian Repucci, a aménagé la salle étroite de 56 places assises sur un long comptoir et des tables en face. Des menus dégustation se profilent à l'horizon : 204 East 13th Street (Deuxième Avenue), 212-598-3080, brunopizzanyc.com.

Caféé Altro Paradiso
L'espace aéré, généreusement fenestré et haut de plafond pour le nouveau restaurant d'Ignacio Mattos et Thomas Carter est loin d'Estela, leur appartement de chemin de fer surplombant East Houston Street. Bien que complètement italien, avec des luminaires modernes des années 1930 copiés du bureau de poste principal de Palerme, en Sicile, il suggère également une brasserie parisienne accueillante, le tout en harmonie avec son bâtiment de l'époque Art déco. Tout comme le cadre, la cuisine de M. Mattos respecte la tradition (&ldquoC&rsquo est le fondement des classiques», a-t-il dit) mais lui permet d'aller plus léger à de nombreux moments. Un exemple qu'il a cité est son amatriciana, qui utilise du lardo à la place du guanciale et des spaghetti alla chitarra au lieu du bucatini. Au menu également une salade de fenouil aux olives et provolone, fritto misto aux champignons et oignons au citron et espadon grillé aux artichauts, raisins secs et amandes. Monsieur.Mattos couvre l'Italie du nord au sud, y compris le classique fegato alla Veneziana au foie et à l'oignon : 234 Spring Street (avenue des Amériques), 646-952-0828, altroparadiso.com.

CAFÉ AMÉRICANO
Les frères Martignetti, Tom et Anthony, qui ont réussi à établir le pôle Est et l'EastField&rsquos dans l'Upper East Side, ont ajouté ce café bien élevé au quartier. Il propose des cocktails et des apéritifs classiques, y compris le nouveau spritz populaire, pour accompagner des plats légers comme des toasts à l'avocat et des crostini. Le décor élégant fait allusion au yachting et au tennis, ce qui ne manquera pas de plaire aux habitants : 964 Lexington Avenue (70th Street), 646-870-9007, cafeamericano.com .

Café Medi
Le nouveau restaurant spectaculaire de l'hôtel avec une lucarne, fait dans des touches de bleu vif, évoque la Méditerranée. Le chef, Vincent Chirico, propriétaire de Vai dans l'Upper West Side, propose un tartare de concombre, un ceviche de douve, du poulpe et du poisson grillé, avec des cocktails à base de fruits et d'herbes par Allen Katz : Hotel on Rivington, 107 Rivington Street (Ludlow Street) , 212-796-8040, cafemedinyc.com.

CHAAN TENG
Le chef polyvalent Pichet Ong est surtout connu pour ses desserts fusion asiatique, notamment au Spice Market (qui a fermé récemment). Mais ce natif de Bangkok a fait beaucoup de côté salé, avec de la nourriture thaïlandaise et occidentale. Sa dernière entreprise, dont il est le directeur créatif, est à Hell&rsquos Kitchen, où il prépare des plats chinois, une cuisine qui n'est pas nouvelle pour lui puisqu'il est en partie chinois et qu'il a travaillé au 66, Jean-Georges Vongerichten&rsquos restaurant chinois à TriBeCa. &ldquoCe n'a jamais été le meilleur moment pour ouvrir un restaurant chinois maintenant avec la conscience des ingrédients,», a-t-il déclaré. Et il s'amuse à faire ses propres versions des anciennes normes : boulettes de peau de poulet, bœuf effiloché moo shu, tofu mapo croustillant, gâteaux de crabe au chili de Singapour et poulet frit General Tso. Les desserts comme le gâteau au chocolat sans farine avec du thé vert ne sont pas les banales réflexions après coup. La pièce a une atmosphère à revendre, avec des treillis en bois sombre en dentelle et des carreaux portugais sur les murs et sous les pieds : 698 Neuvième Avenue (48e Rue), 212-235-1886, chaantengnyc.com .

CHUMLEY&rsquoS
Historique, littéraire, glamour, secret : tous décrivent ce bar clandestin des années 1920 qui a été restauré par Alessandro Borgognone. La chef, Victoria Blamey, prend des libertés avec les classiques américains pour accompagner whiskies et cocktails. Conformément à la tradition, il n'y a aucune enseigne à l'extérieur : 86, rue Bedford (rue Barrow), 646-895-9813, chumleysnewyork.com.

COSME
L'innovant chef mexicain Enrique Olvera ouvre son restaurant new-yorkais au look contemporain et à la carte qui s'éloigne de la tradition. "Trop souvent, la nourriture mexicaine est perçue comme décontractée et bon marché", a-t-il déclaré. &ldquoJ'aime aussi la tradition, mais j'aime faire mon propre truc.&rdquo Sa liste de courses le conduira autant que possible à Union Square, a-t-il déclaré. Le menu change fréquemment et s'aggrave à la carte, sans dégustation à prix fixe comme à Pujol, son restaurant de Mexico qui est classé parmi les meilleurs au monde. Deux plats susceptibles d'apparaître au menu sont les moules sur une salade russe et les carnitas de canard. "Nous nous adaptons aux ingrédients et à nos clients", a-t-il déclaré. &ldquoMais la cuisine mexicaine doit aller au-delà des clichés, comme l'a fait l'italien.&rdquo Il partage son temps entre New York et le Mexique et a nommé une de ses sous-chefs, Daniela Soto-Innes, en charge de la cuisine, et lui a confié le côté gestion à l'autre, Mariana Villegas. Le décor gris foncé est agrémenté d'un mobilier chaleureux en chêne blanc bruni et sert de toile de fond à une sélection de dessins du muraliste David Alfaro Siqueiros. La moitié avant de l'espace est un bar et un salon avec un groupe de tables de café, avec une salle à manger au-delà. Des étagères le long des murs contiennent des articles de service comme de la verrerie et du vin. Dans la cuisine du sous-sol, il y a un moulin à la pointe de la technologie pour moudre le maïs ancestral pour une utilisation dans les tortillas et autres préparations : 35 East 21st Street, 212-913-9659, cosmenyc.com.

Cuivre Bouilloire Cuisine
Ce havre de paix de la ferme à la table vient des propriétaires de Spigolo, un restaurant de quartier par excellence de l'Upper East Side, et du nouveau Gilroy, plus bar que restaurant : 1471 Second Avenue (77th Street), 212-744-1100, Copperkettlekitchen.com.

COUPER
Wolfgang Puck, le chef et restaurateur d'origine autrichienne, fait ses débuts à New York avec ce restaurant, l'une des nombreuses coupes d'un portefeuille mondial qui s'étend de sa base de Los Angeles aux kiosques de restauration des aéroports. Bien que l'accent soit mis sur les steaks et le mdash U.S.D.A. prime, nourris à l'herbe et wagyu &mdash Raymond Weber, le chef exécutif, va bien au-delà, avec des fruits de mer, des salades, des préparations de légumes de saison et des pâtes. L'épouse de M. Weber, Zairah Molina, est la chef pâtissière. Elle dit que ses desserts pour la succursale de New York sont plus élaborés qu'ils ne l'ont été ailleurs. L'espace, conçu par le designer français Jacques Garcia, en collaboration avec Kimberly Brown et Strata Architects, offre un fond d'ébène pour les œuvres d'art de la collection personnelle de M. Puck&rsquos. Des tissus d'ameublement bordeaux, des rideaux dorés et, au bar, des éclats dramatiques de néons rouges animent la pièce : Four Seasons Hotel New York Downtown, 99 Church Street (Barclay Street), 646-880-1995, wolfgangpuck.com.

DANTE
Les nouveaux propriétaires, dont Linden Pride, anciennement d'AvroKO, ont embelli le café centenaire avec des banquettes en cuir vert, mais l'espace conserve un look vintage italien de Greenwich Village avec son plafond en étain pressé. La carte est désormais majoritairement composée de petites assiettes : tartare de bœuf, burrata, galette et salade de pâtes froides. Les apéritifs italiens dominent la carte des cocktails : 79-81, rue Macdougal (rue Bleecker), 212-982-5275, dante-nyc.com.

David&rsquos Caféé
David Malbequi, qui a travaillé chez Daniel, s'est installé dans l'East Village avec cet endroit chaleureux et blanchi à la chaux orné de détails vintage. Le menu associe des terroirs français et américains, à la fois rustiques (ailes de poulet fumées) et raffinées (onctueux champignons & ldquocappuccino, & rdquo saumon cuit lentement) : 110, place Saint-Marc (première avenue), 646-678-3206, davidscafenyc.com.

Dominique Bistro
Le chef Dominick Pepe fait entrer la cuisine du terroir française dans le West Village, en servant steak tartare, pétoncles poêlés, confit de canard, filet de bœuf et crème brûlée : 14 Christopher Street (Gay Street), 646-756-4145, dominiquebistro.nyc.

TABLE ELI’S (Mangeur)
Eli Zabar’s Taste s’est relooké et a rouvert début décembre sous le nom d’Eli’s Table, juste à côté d’Eli’8217s. Il y a plusieurs grandes tables rondes de fête et quelques sièges le long du bar et à des tables de crème glacée pour les petites fêtes. Le menu, qui propose des plats comme des papparadelles à la bolognaise d'agneau et du black bass aux artichauts, au chili et aux olives, est de saison et une grande partie des ingrédients proviennent de l'épicerie. Ne négligez pas la carte des vins, qui est tentaculaire et propose d'excellentes affaires. 1413 3rd Ave, New York, NY 10028 (77th Street), elistable.com.

LA SALLE FILLMORE
Le relooking Liran Mezan&rsquos du restaurant Moran&rsquos, à Chelsea, a des touches Art Déco et un bar vintage : 146 10th Avenue (19th Street), 212-921-7772, fillmoreroom.com.

Cinquante
C'est le premier restaurant d'Alex Kingman, un diplômé d'une école de commerce de 27 ans dont la famille est propriétaire du bâtiment. La salle légèrement triangulaire, qui abritait autrefois le Commerce, est maintenant plus simple, avec des tables sombres, des miroirs inclinés et beaucoup moins de touches Art déco. Les carreaux d'origine restent. Le chef, Luis Jaramillo, est originaire d'Equateur, sa carte est américaine mais montre parfois une inflexion sud-américaine : 50, rue du Commerce (rue Barrow), 212-524-4104.

FOWLER & WELLS
Le Beekman, un nouvel hôtel situé dans un magnifique bâtiment emblématique à quelques pas de l'hôtel de ville, propose des options de restauration qui deviendront des destinations du centre-ville. L'atrium, un bar-lounge tentaculaire et confortablement rembourré, est flanqué de ce restaurant de Tom Colicchio et d'un autre, Augustine, de Keith McNally, qui ouvrira dans quelques semaines. M. Colicchio a nommé son restaurant en l'honneur de deux phrénologues qui ont pratiqué leur pseudoscience dans le bâtiment. Avec son chef exécutif, Bryan Hunt, il a imaginé une carte de saison avec des plats comme la salade de chicorée aux poires, noix confites et roquefort sauté & foie gras poêlé aux kakis, baies roses et amer et escalope de lapin aux pistaches et citron. Les favoris d'une époque antérieure, comme le homard thermidor et le bœuf Wellington, seront proposés en tant que spéciaux. &ldquoJe considère cela comme le vieux New York modernisé,», a déclaré M. Colicchio. La belle chambre aux murs de briques et aux vitraux associe des détails vintage raffinés à des éléments industriels : 5, rue Beekman (rue Nassau), 212-658-1848, fowlerandwells.com.

Freud
Attendez-vous à une cuisine autrichienne moderne, dont le chef, Eduard Frauneder, a fait sa spécialité. Son nouveau bistro sert une tarte à l'oignon bien garnie avec fromage de montagne et sauce, escalope viennoise, spaetzle de seigle noir avec cheddar et chou-fleur, bifteck de jupe grillé avec mille-feuille de céleri-rave et rutabaga avec crabe nordique, lentilles et champignons. A l'image de ses adresses de l'East Village, The Third Man et Edi & the Wolf, le restaurant évoque Freud&rsquos Vienne avec des chaises Thonet, des tables en marbre, du papier peint vintage et des appliques Art Déco. (mercredi): 5 06 Place La Guardia (rue Bleecker), 212-777-0327, freudnyc.com .

Gentilly
La Nouvelle-Orléans est l'inspiration d'André Neyrey, directeur général de Blackwood Hospitality et natif de cette ville et du quartier de Gentilly. Le restaurant proposera des classiques comme les huîtres grillées, les beignets d'écrevisses et de maïs et l'amandine de truite ainsi que le foie gras noirci contemporain. La carte des boissons comprend cinq cocktails Sazerac : 64, rue Carmine (rue Bedford), 646-912-9655, gentillynyc.com .

GRAMERCY FARMER & LE POISSON
Michael Kaphan, chef et agriculteur, et Edward Taylor, président de Down East Seafood, possèdent Purdy&rsquos Farmer & the Fish à North Salem, N.Y. Ils ont apporté une version de ce restaurant à Manhattan. Le menu met l'accent sur les fruits de mer durables de la société de vente en gros de M. Taylor, ainsi que sur les produits de la ferme partenaire. La salle à manger présente des briques apparentes, des boiseries blanchies à la chaux et un bar brut : 245 Park Avenue South (19th Street), 646-998-5991, farmerandthefish.com.

Günter Seeger
NY Plusieurs restaurants new-yorkais tentent d'évoquer le sentiment de dîner chez quelqu'un. C'est l'idée derrière le look d'Aldo Sohm Wine Bar, le service chez L&rsquoAppart dans Le District, le nouveau Graffiti Earth (voir ci-dessous) et maintenant le chef Günter Seeger&rsquos premier restaurant de la ville. &ldquoCeci est censé représenter une maison élégante,», a déclaré M. Seeger. &ldquoQuand vous entrez, il y&rsquo un chariot de bar mais pas de vrai bar, et vous prenez un verre en entrant.&rdquo Le reste de l'espace, autrefois un magasin, est complètement ouvert, avec une énorme cuisine pour ne servir que 42 places assises. un cadre tamisé. Le chef, qui a bâti sa réputation à Atlanta et y a fermé son restaurant en 2007, proposera un menu dégustation qui change tous les jours et fait la part belle aux légumes. Il a dit qu'il s'inspirerait également de son héritage allemand : 641 Hudson Street (Gansevoort Street), gunterseegerny.com.

High Street sur Hudson
Le chef Eli Kulp et sa partenaire, Ellen Yin, ont créé une version de l'un de leurs restaurants populaires de Philadelphie, High Street on Market, pour New York. Les contours sont les mêmes : petit-déjeuner, déjeuner et dîner dans un cadre sobre et sans fioritures de West Village avec un recoin de vente de pains, pâtisseries, sandwichs et autres plats à emporter. Il y a des pains de seigle d'une boulangerie maison dirigée par Alex Bois, ainsi qu'un sandwich à la saucisse maltée. M. Kulp, qui a été paralysé lors du déraillement d'Amtrak au printemps dernier, a des idées bien arrêtées sur le fonctionnement de son restaurant. &ldquoLe soir, le petit-déjeuner, le déjeuner et la zone commerciale disparaîtront complètement, et il y aura un menu différent,», a-t-il déclaré. Et même si le restaurant a un permis d'alcool, il n'y a pas de bar. &ldquoIl&rsquo une zone où le personnel mélange les boissons,», a-t-il déclaré. &ldquoCela fonctionne pour nous n'ayant pas de configuration de bar complète.&rdquo La pièce a de grandes fenêtres et est équipée principalement de tables nues et de quelques comptoirs dans la cuisine ouverte : 637, rue Hudson (rue Horatio), 917-388-3944, highstreetonhudson.com.

ITALIENNE
Jared Sippel, qui est venu à New York de Frasca Food and Wine à Boulder, Colorado, et qui a une expérience considérable en France et en Italie, donne au quartier Flatiron deux pour un : une taverne dans la partie avant aérée du restaurant, et une salle à manger plus formelle au-delà avec James King, également de Frasca, comme partenaire et directeur. Le nom, une traduction française de &ldquoItalian,&rdquo est destiné, comme la nourriture et le vin, à relier la France et l'Italie, en particulier la Provence et les provinces du nord de l'Italie comme le Piémont. Le tarif est principalement décontracté, comprenant des assiettes d'huîtres, de charcuterie et de viandes, quelques pâtes, des brochettes et des crostini. La salle à manger propose des menus à quatre plats à prix fixe pour 98 $, avec des plats comme la vichyssoise de homard, les garganelli aux ris de veau et le canard au farro vert. Les vins, sélectionnés par Erica O&rsquoNeal, se tournent vers le Rhône, le Piémont et le Frioul : 19 West 24th Street, 212-600-5139, italiennenyc.com.

LE JEAN D'AGNEAU
Cet hôtel-pub du Lower East Side, nommé en l'honneur d'un colonel new-yorkais de l'armée de George Washington, sert des plats de la ferme à la table et des cocktails à base de spiritueux locaux dans un cadre vintage : Hôtel Sago, 120 Allen Street (Delancey Street), 212-392-2944, thejohnlamb.com.

Jue Lan Club
En haut et en bas, à l'intérieur comme à l'extérieur, cette collection élaborée de salles à manger est la vitrine de la cuisine chinoise moderne haut de gamme d'Oscar Toro, qui était à Buddakan. "Certains de mes plats, comme les boulettes de crevettes en cristal et le bœuf croustillant chaud et engourdissant, sont traditionnels, mais j'ai interprété d'autres plats", a-t-il déclaré. Ainsi, ses petits pains bao sont remplis de queue de bœuf & ldquosloppy & rdquo, et il propose une boulette de moelle osseuse et de crevettes, et un filet mignon avec des poivrons verts du Sichuan, de l'aïoli aux haricots noirs et des frites de taro. Il y a un bar brut, qui sera agrandi dans le jardin au printemps. Stratis Morfogen, l'associé gérant, a créé une salle à manger en hommage à Limelight, le bâtiment de l'église et l'ancienne discothèque qui abrite le restaurant : 49 West 20th Street, 646-524-7409, juelanclub.com.

ROI
Les racines de ce restaurant ont été plantées à Londres, où les chefs Jess Shadbolt et Clare de Boer se sont rencontrés pour la première fois et se sont liés avec Annie Shi, qui gérera le restaurant. L'inspiration est la cuisine méditerranéenne, notamment italienne et française, avec des plats comme la soupe au pistou, un ragoût de poisson avec de l'aïoli au safran et des boulettes de malfatti au beurre de sauge. Les déjeuners familiaux du dimanche débuteront à l'automne : 18 King Street (Avenue of the Americas), 917-825-1618, kingrestaurant.nyc.

Kingsley
Trois espaces &mdash une salle à manger avec un long bar, un espace lounge et une arrière-salle, le tout doucement fait dans des tons neutres &mdash servent le même menu que la chef Roxanne Spruance propose depuis sa cuisine semi-ouverte. Elle a travaillé chez Blue Hill, WD-50 et Alison Eighteen. Des touches gauloises transparaissent dans l'os à moelle rôti aux échalotes et à l'estragon, la lotte aux poireaux fondus et une cuisse de poulet napoléon. Son point de vue sur la séduisante crème pâtissière japonaise, le chawanmushi, implique des escargots : 190 Avenue B (12th Street), 212-674-4500, kingsleynyc.com .

La Chine
Ce remplaçant serein de la brasserie Oscar&rsquos du Waldorf Astoria propose une haute cuisine chinoise avec des touches françaises occasionnelles et un service formel. Des spécialités peu courantes représentent plusieurs régions de Chine : le maquereau avec vinaigrette au soja fumé, le buccin consommé, le cou de porc Berkshire grillé au barbecue avec un glaçage au miel sur le toit Waldorf et le poulet croustillant fumé au litchi. Bien sûr, il y aura le canard laqué. Le restaurant, entre les mains du directeur culinaire de Waldorf&rsquos, David Garcelon, et du chef exécutif Kong Khai Meng, propose également des sélections de bar cru comprenant du homard, de la truite de mer de Tasmanie et des huîtres, avec des vinaigrettes et des condiments assortis. La salle à manger principale, réalisée en noir et ivoire avec beaucoup de dorure sur du papier peint en fleurs de cerisier et une fresque de chevaux, est centrée sur un lustre dramatique. Il y a aussi un salon, une salle à manger privée et un service sérieux de vins, sakés et cocktails : 540, avenue Lexington (50e rue), 212-872-4913, lachinenyc.com

L&rsquoAppart
Cette enclave bien rembourrée de 28 places au sein du District, l'étalement des marchés et des restaurants de Battery Park City, est conçue pour suggérer un dîner informel d'où le nom, un raccourcissement du français pour appartement. A l'entrée des convives, le maître d'hôtel, George Thomas, que l'on reconnait à ses nombreuses années à Bouley, propose un apéritif ou une coupe de Champagne. "C'est comme ce qui se passe lorsque vous allez chez quelqu'un", a-t-il déclaré. La salle est équipée d'une cuisine ouverte où le chef, Nicolas Abello &mdash qui a travaillé avec Gérard Vié en France, Pierre Gagnaire à Londres et Daniel Boulud à New York &mdash prépare un menu dégustation de six plats aux accents français. (Il a accès aux plus de 2 500 ingrédients que Le District propose.) Jordi Vallégraves, directeur culinaire du District, supervise le restaurant. Il existe des options pour augmenter le nombre de plats et les assortir avec des vins : Brookfield Place, 225 Liberty Street (West Street), 212-981-8577, lappartnyc.com.

La Pecora Bianca
Le mouvement locavore anime plus de restaurants américains que italiens. Mais dans son nouveau local, Mark Barak veut affirmer un lien avec les producteurs locaux et minimiser les importations. Il a même insisté pour que le chef Simone Bonelli, qui a travaillé avec Massimo Bottura à Modène, en Italie, utilise des grains de New York et de Pennsylvanie pour faire sa chitarra de blé entier, ses tagliatelles au fifre rouge et ses maccheronis à l'emmer. Tournant le dos aux cafés Illy et Lavazza, il demande à Toby&rsquos Estate de faire une torréfaction italienne à Brooklyn pour le menu. Le restaurant va du matin jusqu'à tard le soir. Un long café à l'italienne qui commence par le petit-déjeuner et devient un bar à vin en fin d'après-midi commande un côté de la pièce aérée, avec des tables et une cuisine ouverte en face. Les spritz Aperol sont distribués au robinet, tout comme un rosé de marque maison d'Italie, pas de New York. Monsieur.Barak a déclaré que le fait d'avoir Eataly à proximité et de partager le bâtiment avec la nouvelle librairie Rizzoli a renforcé son sentiment que le quartier acquiert un accent italien. Le nom du restaurant signifie "mouton blanc" : 1133 Broadway (26th Street), 212-498-9696, lapecorabianca.com.

Le Coucou
Des briques blanches, du verre, des lustres impressionnants et une cuisine ultramoderne aux lignes épurées et à grande ouverture constituent le décor des débuts américains de Daniel Rose. Le natif de Chicago a bâti sa réputation à Paris dans ses restaurants Spring et La Bourse et La Vie. En partenariat avec le prolifique restaurateur Stephen Starr, il s'attaque à New York, où la cuisine française connaît un renouveau. Les plats français comprennent les pieds de porc au caviar, les quenelles de brochet, la bourride de ragoût de poisson et le poulet poché pour deux à quatre. Mais l'autre jour, M. Rose dégustait des fromages du Vermont et de la Californie. &ldquoJ&rsquo essaie de trouver des produits fabriqués aux États-Unis qui me rappellent la France,», dit-il. Son chef pâtissier, Daniel Skurnick, travaille sur une version revisitée du riz au lait impétueuse, le dessert classique au riz glacé rarement vu de nos jours : 138 Lafayette Street (Howard Street), 212-271-4252, lecoucou.com.

LE DÎNER FRANÇAIS (VV)
Le French diner est le type de restaurant que tout le monde aimerait avoir juste en bas de la rue : c'est réconfortant, délicieux et unique. Le menu propose un mélange de plats français classiques et d'interprétations inventives des classiques Escoffier, le tout servi sans prétention.

Le Lindeman
Les plats de saison, y compris les cailles frites au poulet, le tempura de haricots verts et les boulettes de viande d'agneau, sont en tête d'affiche de ce nouveau venu confortable du Far West Midtown : 508 West 42nd Street, 212-868-2999, thelindeman.com.

PETITE GRENOUILLE BISTRO & amp BAR
François Latapie, plus connu comme ancien propriétaire de La Goulue, revient dans le jeu avec ce bistrot à la parisienne. Steak au poivre, raie Grenobloise, parfait au foie gras et coq au vin sont l'œuvre de Xavier Monge, ancien sous-chef exécutif de la Minetta Tavern : 322 East 86th Street, 347-537-5786, littlefrognyc.com.

MAMO
Massimo Sola, le chef de cette succursale de Mamo Le Michelangelo, un restaurant à Antibes, en France, jette un clin d'œil occasionnel à la Provence. Une salade niçoise classique et des légumes farcis figurent sur son menu essentiellement italien. Des affiches de cinéma vintage, clin d'œil à Cannes, dominent la salle : 323 West Broadway (Grand Street), 646-964-4641, mamonyc.com.

MAXWELL&rsquoS CHOPHOUSE
Il y avait un restaurant de ce nom à Boca Raton, en Floride, de 1993 à 2007. Maintenant, l'équipe mère-fille qui en était propriétaire, Babette Haddad et Melissa Haddad Malaga, l'ont ressuscité à New York, dans un bâtiment emblématique de NoMad. appartenant à leur famille. Dans la salle à manger dorée, avec de hauts plafonds, des sièges en cuir et un sol en marbre en zigzag, il y a un menu typique de steakhouse, avec une riche collection de vins. Les plats de bœuf peuvent être transformés en surf and turf avec l'ajout de fruits de mer : 1184 Broadway (29e rue), 212-481-1184, maxwellschophouse.com .

N&rsquoEAT
La tendance New Nordic ne cesse de s'implanter à New York. Le dernier concurrent, avec beaucoup de nourriture fumée, fourrée et fermentée, est l'œuvre de Gabriel Hedlund, un chef étoilé au Michelin du Danemark, et de son partenaire, Mathias Kaer, avec l'affable Allan Jensen qui gère l'endroit. Même les lambris en bois gris tendre de la pièce élégamment rustique ont l'air marinés. Tartare d'agneau au sarrasin et ciboulette, maquereau cru au raifort et cabillaud au four avec chou-fleur, estragon et lactosérum devraient satisfaire les appétits d'hiver : 58 Second Avenue (Troisième Rue), 917-892-6350, neat-nyc.com .

Rien
Un restaurant végétarien intimiste du chef John Fraser, en partenariat avec l'ancien directeur éditorial de Condé Nast James Truman, dépendra autant que possible de l'Union Square Greenmarket à proximité. Le nom vient d'une décision de la Cour suprême de 1893, Nix v. Hedden, qui concernait les droits de douane mais a abouti à la déclaration du tribunal que la tomate était un légume, bien que botaniquement c'est un fruit : 72 Place de l'Université (11e Rue), 212-498-9393, nixny.com.

O YA
Lorsque Tim et Nancy Cushman ont ouvert O Ya à Boston en 2007, c'était une vision différente de la cuisine japonaise pour cette ville, avec des dégustations d'omakase à prix élevé basées sur l'approche personnelle de M. Cushman. Maintenant, ils ont apporté une édition de leur restaurant à New York. La salle gracieuse, avec un long comptoir et des tables, allie brique brute, bois satiné et éclairage bien calibré. M. Cushman, qui a travaillé au Japon, propose deux menus dégustation, à 185 $ et 245 $. Les deux menus commencent par des sushis, puis des sashimi inventifs, un plat de champignons, puis du wagyu et enfin du foie gras. Il existe également des desserts à la rencontre de l'Orient et de l'Occident comme la crème anglaise au sorbet au yuzu, au matcha et aux fruits : 120 East 28th Street, 212-204-0200, oyarestaurantnyc.com.

Paowala
Au cours des cinq années qui ont suivi la fermeture de Tabla, le chef Floyd Cardoz a cuisiné au North End Grill et a ouvert Bombay Canteen à Mumbai, en Inde. Maintenant, il est de retour à New York avec un restaurant qu'il décrit comme "plus indien que Tabla". Prenez le nom : les Pao sont des petits pains portugais, généralement à base de fromage. Ici, ils ressemblent à des rouleaux Parker House allongés et peuvent être commandés avec des garnitures, dans le style de la cuisine de rue appelé wada pao. Une grande partie du menu adapte les ingrédients locaux de saison aux plats indiens, comme les pakoras frits à la fleur de courge. Les plats de porc comprennent des côtes levées vindaloo et un biryani à la saucisse et au bacon qui suggère du riz frit. Il y a un bar à pain au milieu de la pièce décorée simplement, ce qui, selon M. Cardoz, est censé suggérer la maison de sa grand-mère. &ldquoIl avait une façade jaune, tout comme nous l'avons ici,&rdquo il a dit : 195, rue Spring (rue Sullivan), 212-235-1098, paowala.com .

PETALUME
C'était un incontournable de l'Upper East Side pendant 28 ans, avec un cadre clair et aéré et un menu italien confortable. Il a fermé l'année dernière. Maintenant, il renaît avec un nouveau propriétaire, le Line Group, qui gère également Sons of Essex et d'autres endroits du centre-ville. L'intérieur est plus sombre, plus boisé et plus rustique. Le nouveau chef, C. J. Bivona, qui était le chef du Yardbird Southern Table & Grill à Miami Beach, a installé un menu italien ambitieux avec des plats comme des aubergines sous un mascarpone & ldquocloud & rdquo boulettes de viande de canard avec des crépitements de canard porchetta de la rôtisserie et udon carbonara. Pour les goûts plus conservateurs, il y a des pizzas et des classiques comme la braciole de bœuf avec sauce du dimanche au poulet scarpariello, et divers parmes : 1356 First Avenue (73rd Street), 212-772-8800, petalumarestaurant.com.

SAHIB
Dans son dernier restaurant Curry Hill, Hemant Mathur, qui a obtenu une étoile Michelin pour Tulsi et possède un groupe de six endroits indiens, est spécialisé dans la cuisine du Cachemire, notamment les viandes mijotées lentement. Avec son consultant, Shiva Natarajan, un vétéran de la scène de la restauration indienne locale, il a imaginé des touches modernes comme le fromage et le jalapeño naan : 104, avenue Lexington (27e rue), 646-590-0994, sahibny.com.

BARRE DE POLO
Le restaurant méticuleusement détaillé de Ralph Lauren, adjacent à son magasin phare, est sur le point d'ouvrir : 1 East 55th Street, 212-207-8562, polobarralphlauren.com .

LE RUBAN
Pour les Upper West Siders déplorant la fermeture récente de Ouest et la rareté générale des restaurants ambitieux dans la région, cette ouverture tombe à point nommé. C'est la dernière entrée des frères Bromberg, qui possèdent huit établissements Blue Ribbon à travers la ville, et a les caractéristiques du restaurant de quartier par excellence. Mais son poulet frit, servi uniquement le dimanche et le lundi soir, peut en faire une destination. Le grand menu comprend des assiettes de fromages, des pâtés (et du foie haché), des plats de bar crus, des latkes, des viandes de rôtisserie et un hamburger, mais aucun des sushis servis dans d'autres Blue Ribbons. "Nous revenons à nos racines : le français, mais aussi ce avec quoi nous avons grandi, comme les côtes de bœuf à la maison de grand-mère", a déclaré Eric Bromberg, propriétaire du restaurant avec son frère Bruce. Vous entrez dans un bar spacieux en bois sombre, avec des tables quelques marches mènent à la grande salle à manger vitrée. Il y a une cuisine ouverte où le chef, Martin Brock, travaille derrière une vitre : 20 72e rue Ouest, 212-787-5656,theribbonnyc.com .

Burger du salut
April Bloomfield et Ken Friedman, qui ont lancé la marque Salvation avec des tacos, accueillent désormais des hamburgers et des hot-dogs dans la tente. &ldquoJ'adore les hamburgers et je suis fier de les cuisiner, mais j'ai toujours voulu broyer ma propre viande et faire toutes les autres choses», a déclaré Mme Bloomfield en superposant deux galettes aplaties avec du fromage fait maison & ldquotraité & rdquo basé principalement sur l'anglais Cheddar. Il y a aussi un steak burger saisi sur bois, un burger végétal qui suinte le jus de betterave et un hot dog maison. Le bœuf, élevé dans le nord de l'État, est abattu sur place. Le restaurant est spacieux et beau, avec une cuisine ouverte, des cabines à rideaux, un service de serveurs et une collection de tchotchkes bovins. Les milkshakes, enrichis ou non, et les tartes crémeuses augmentent le nombre de calories : 230 East 51st Street, 646-277-2900, salutburger.com.

Schilling
Eduard Frauneder a été très occupé cette année, ouvrant d'abord sa brasserie de Greenwich Village, Freud, et maintenant ce restaurant du centre-ville nommé d'après la monnaie pré-euro de son Autriche natale. Plus bistro que brasserie, Schilling, dans un immeuble datant de 1871, utilise du bois de récupération et des touches de blanc, d'or et de sauge, il dispose d'une table commune et de sièges dans un jardin. Le menu de M. Frauneder&rsquos est principalement méditerranéen, avec quelques incontournables autrichiens comme Wiener schnitzel et strudel : 109 Washington Street (Rector Street), 212-406-1200, schillingnyc.com.

Seamore&rsquos
Michael Chernow, l'un des fondateurs du Meatball Shop à plusieurs tentacules, a maintenant un endroit qui lui appartient, et l'accent est mis sur le poisson. "Il y a beaucoup de bons fruits de mer nageant localement, et je voulais en profiter de manière basique", a-t-il déclaré. Le sous-texte ? Pas de saumon ni de vivaneau rouge. Un tableau noir dans la vitrine blanche et aérée répertorie les poissons locaux comme le merlu, le porgy, la plie et le merle. Une cuillère en bois accrochée à côté du nom indique qu'il est au menu ce jour-là, prêt à être saisi et servi dans un bol sur des légumes verts et du quinoa avec une sauce. Des tacos au poisson, quelques sandwichs (dont un burger de bœuf) et des plats comme les moules au curry sont également produits dans la cuisine ouverte. La carte des vins provient des régions côtières :390 Broome Street (Mulberry Street), 212-730-6005, seamores.com.

COUTURIÈRE (VV)
Après une nuit de beuverie, il y a des choses plus étranges à se réveiller qu'un sac en cuir avec un demi-burger de mouton à l'intérieur, mais ce n'est qu'une des nombreuses possibilités que Seamstress apporte à la table. Un demi-salon, un demi-bar, surmonté d'un soupçon de magasin général vintage, le nouveau point d'eau de l'Upper East Side marque une autre retraite du quartier de Steve Laycock et Josh Mazza, qui, ensemble, aident à renommer l'Upper East Side. Options de vie nocturne #8217. Derrière le bar, Pam Wiznitzer supervise une liste de près de 50 cocktails classiques & mdash plus, un de l'historien des cocktails David Wondrich, ajouté pour faire bonne mesure & mdash tandis que Will Horowitz de Ducks Eatery s'occupe de la cuisine : 339 75e rue Est 212-288-8033

SECCHU YOKOTA
New York se dote d'un deuxième restaurant tempura, plus modeste que Tempura Matsui. M. Yokota, le chef et propriétaire, est issu d'une famille de cuisiniers prestigieux. Il ne sert que de l'omakase, 65 $ pour les entrées suivi d'une sélection de tempura de fruits de mer et de légumes, puis une soupe ou des nouilles et un dessert : 199 East Third Street (Avenue B), 212-777-1124, secchuyokota.com.

SESSANTE
John McDonald a ajouté ce restaurant d'hôtel avec une cuisine italienne côtière à ses exploitations de SoHo, qui comprennent Lure Fishbar et B&B Winepub. Le chef, Jordan Frosolone, anciennement de Hearth et Momofuku, servira des plats comme des boulettes de saucisses habillées d'espadon grillé au miel avec des artichauts et des tortelli de fenouil aux pignons et sardines frites. M. McDonald a également ouvert le Gordon Bar au deuxième étage : Hôtel Sixty SoHo, 60 Thompson Street (Spring Street), 212-219-8119, sessantanyc.com.

SISTINE
Après 33 ans sur la Second Avenue, Giuseppe Bruno a fait passer son restaurant italien populaire d'une devanture de magasin à une élégante maison de ville. Un long bar fait de tissus de soie vénitiens et de lumières mène à une salle à manger avec des détails architecturaux d'origine intacts. Beyond est une salle à manger spacieuse avec des banquettes en velours bleu denim. Partout, les murs sont faits de plâtre vénitien brillant. Pour la première fois, au lieu de proposer le même menu pour le déjeuner et le dîner, M. Bruno a créé une nouvelle carte du midi qui s'articule autour de salades : 24 East 81st Street, 212-861-7660, sistinany.com.

SOPRA
James Mallios a transformé l'étage au-dessus de son restaurant, Amali, en cette salle à manger séparée avec une cuisine ouverte et des tables communes. Des dîners de style familial sont servis du mercredi au samedi, avec cinq plats. Les vins, pour ceux qui en veulent, sont généreusement servis. Les dîners coûtent 95 $, 150 $ avec les vins. Il y a une place assise à 20h, avec possibilité de rencontrer le chef et de prendre un apéritif à 19h30 : 115 East 60th Street, 212-339-8363, amalinyc.com.

POISSON SUCRE
Le noyer poli riche alternant avec la brique brute est le look établi pour les restaurants populaires de ce groupe de la côte ouest, la première édition de New York le maintient. Ce restaurant de sushis fait les choses différemment : le riz est servi chaud, et la nourriture est préparée dans une cuisine, à l'abri des regards. En plus des sushis à la pièce, il existe plusieurs menus de style omakase, appelés &ldquoTrust Me.&rdquo : 33 East 20th Street, 347-705-8100, sugarfishsushi.com .

Tapisserie
Après que le chef indien Suvir Saran a quitté l'élégant restaurant Union Square Devi en 2012, il a déménagé à San Francisco pour ouvrir American Masala, inspiré par les recettes interculturelles de son livre du même nom. Mais le restaurant tentaculaire de 400 places n'a jamais ouvert ses portes. &ldquoC'était une chance,», a déclaré M. Saran. &ldquoIl était difficile de pourvoir tous ces sièges. San Francisco est mort après 21h&rdquo Il est donc de retour à New York, en partenariat avec Roni Mazumdar, un entrepreneur dans l'art et le divertissement qui possède les restaurants MasalaWala avec son père. Joel Corona, un ancien chef privé en Californie, et Aarti Mehta sont des chefs de cuisine. Le restaurant en briques blanches, avec une bande de bar en quartz blanc et des boiseries polies, est orné de pièces d'artistes indiens. La nourriture de M. Saran&rsquos est un mélange de cuisine mexicaine, nord-africaine, française et italienne, toutes exploitant généreusement le cabinet d'épices indien. "Quand on y pense, le Mexique et l'Inde ont tous deux beaucoup de cumin en commun", a déclaré M. Saran. Certains ingrédients, dont du porc et des œufs, proviennent de sa ferme du nord de l'État : 60 Greenwich Avenue (Perry Street), 212-373-8900, tapestryrestaurant.com.

TAVERN 62 PAR DAVID BURKE
Cela représente une sorte de retour pour David Burke, un chef célèbre qui a disparu de la vue pendant plusieurs mois alors qu'il s'occupait de problèmes commerciaux, même si son nom figurait encore sur un certain nombre de restaurants. Il s'est associé à ESquared Hospitality et ouvre cette taverne haut de gamme dans la maison de ville de l'Upper East Side qui abritait son restaurant Fishtail, qui a fermé l'hiver dernier. Dans sa nouvelle incarnation, le rez-de-chaussée est le bar, où un menu de l'après-midi se concentrera sur des toasts avec diverses garnitures. Le deuxième étage comprend une salle à manger spacieuse, une pièce plus petite et une salle de jardin en serre qui ouvrira plus tard. L'utilisation de la signature de M. Burke & rsquos des plaques de sel rose de l'Himalaya est partout, dans la nourriture et même pour couvrir certains murs. On peut compter sur sa carte pour des touches inventives avec des coquilles Saint-Jacques avec des joues de corned-beef, de la carbonara d'agneau et du jarret de porc de Pékin. Le chef exécutif est Ed Cotton : 135 East 62nd Street, 212-988-9021, tavern62.com.

Teisui
Le yakitori, ou poulet grillé sur des brochettes, n'a pas encore attiré le genre d'adeptes que d'autres types de cuisine japonaise, comme les ramen et les sushis, ont acquis à New York. Mais dans ce beau nouveau restaurant, il est en tête d'affiche et une élégance rarement associée à ce qui au Japon est généralement un repas rapide de morceaux de poulet grillés. « Yakitori change au Japon », a déclaré Yuko Hagiwara, le directeur du restaurant, qui appartient à une société japonaise. &ldquoIl&rsquo devient de plus en plus haut de gamme car le poulet est très cher.&rdquo Ici, plusieurs plats de yakitori, à base de poulet de Bo Bo Poultry à Brooklyn, comprennent du blanc de poulet aux betteraves et des filets de poulet aux champignons. Ils font partie d'un menu kaiseki de 10 plats à 150 $ servi sur un comptoir en pierre en forme de U face à la cuisine ouverte et aux tables autour de la pièce. Le chef est Nobutaka Watanabe, aux côtés de Yuichiro Yoshimura, un expert en yakitori. La pièce est conçue pour suggérer le ryokan, une sorte d'auberge de campagne traditionnelle, que la maison mère possède dans le nord du Japon. Des couches d'érable ondulé censées ressembler à la mer recouvrent un mur : 246 Fifth Avenue (entrée 28th Street), 917-388-3596,teisui.nyc.

TESSA (Mangeur)
Les restaurants bien conçus et dirigés par des chefs se multiplient dans le West Side au nord du Lincoln Center, faisant des endroits comme Dovetail et Ouest moins une exception. Tessa propose un menu du chef exécutif Cédric Tovar qui pourrait en faire une destination. Pensez au rouget grillé, à l'escabèche de couteaux, au carpaccio de chevreuil, aux cavatelli au lapin et aux rampes, au magret de canard partageant l'assiette avec les lasagnes de canard, et un côte de boeuf pour deux. « Mon approche est principalement méditerranéenne », a déclaré M. Tovar. Et il y a suffisamment d'herbes, d'olives et de sauces comme le romesco pour le prouver. L'espace aux murs de briques est défini par l'utilisation intelligente d'un matériau de barrière de sécurité en fer partout, y compris au plafond. Il y a un espace bar au rez-de-chaussée et une salle à manger de 75 places à quelques marches : 349 Amsterdam Avenue (77e Rue), 212-390-1974, tessanyc.com.

Tarif syndical
D'abord est venu un café qui devient un bar à vin le soir. La deuxième étape de ce vaste complexe dans une partie de la librairie originale Barnes & Noble est un restaurant. Un très long bar en face de tables hautes mène à une salle à manger qui est une étude en recyclage, décorée de bois de récupération, avec des chaises sanglées de caoutchouc provenant de pneus mis au rebut. Il y a un bar cru et une station de charcuterie. Le chef, Yvan Lemoine, met l'accent sur la cuisine américaine de saison. À ses côtés, et approvisionnant le café en produits de boulangerie, se trouve Thiago Silva.Sa boulangerie sera dans un marché alimentaire, qui ouvrira plus tard, avec des pizzas, des hamburgers, des salades, du poké et du poulet rôti péruvien : 6 East 18th Street, 212-633-6003, unionfare.com.

HAUTE TERRE
C'est un hommage à la Californie du Nord du chef Justin Smillie et du restaurateur Stephen Starr. C'est un espace généreux avec des banquettes en cuir, des chemins de table à carreaux, une cuisine ouverte et une carte qui propose une cuisine rustique. Il y a un accent italien, un vestige de la tournée de M. Smillie à Il Buco Alimentari e Vineria : 345 Park Avenue South (26th Street), 212-686-1006, uplandnyc.com.

Vaucluse
Preuve que l'Upper East Side n'est pas prêt à abandonner l'élégance au profit d'un revêtement de grange récupéré, ce nouveau restaurant somptueux de Michael White et Ahmass Fakahany, partenaires du groupe Altamarea. Avec un environnement aux tons neutres bien élevés et des nappes blanches, ils se sont tournés vers la France pour trouver l'inspiration au lieu de leur Italie habituelle. M. Fakahany a souligné que plusieurs restaurants français, dont Voisin et Le Péacuterigord Park, ont ancré l'espace, et M. White a cuisiné en France avec Roger Vergé et Jacques Chibois. "Je peux maintenant utiliser de la lavande, du thym et du laurier, des ingrédients que je n'utilise pas souvent", a déclaré M. White. Bien que le nom fasse référence à une région de Provence, la nourriture n'est pas provençale. Le menu est large de style brasserie, offrant des sections consacrées aux fruits de mer frais, légumes, entrées, pâtes fraîches, plats principaux et une liste de plats du jour comme la blanquette de veau (les mardis). Le chef exécutif est Jared Gadbaw. L'espace bar sur la mezzanine a été élargi, et un magnifique plafond voûté a été découvert, les luminaires suggèrent l'Art Déco. La salle à manger au niveau supérieur est un peu moins formelle que la pièce principale et est agrémentée de fauteuils moelleux en cuir vert d'eau foncé: 100 63e Rue Est, vauclusenyc.com.

VIRGINIE&rsquoS
Avec des pedigrees qui incluent Per Se, Charlie Trotter et Locanda Verde, Christian Ramos, le chef, et Reed Adelson ont ouvert ce spot américain. Découvrez les menus encadrés de restaurants de renommée mondiale : 647 East 11th Street (Avenue C), 212-658-0152, virginiasnyc.com.

Whisky Social
Ce nouveau restaurant et bar frappe plusieurs des bonnes notes. C'est sur le bloc de Greenwich Village qui devient rapidement la plus récente rangée de restaurants et rejoint une liste croissante d'endroits dont la nourriture regarde vers le sud. Il se concentre sur les spiritueux, la bière artisanale et les cocktails. Le propriétaire, George Garrity, connaissait bien les whiskies du Vieux Monde, mais s'est ensuite familiarisé avec les styles bourbons et Tennessee en Amérique. C'est son premier restaurant, créé avec Blackwood Hospitality, consultant et développeur en restauration : 35 West Eighth Street, 646-726-4476, whiskeysocialnyc.com.

AIR SAUVAGE
L'équipe Contra (Jeremiah Stone, Fabian von Hauske et Thomas Martin) a collaboré sur ce lieu, à quelques portes du vaisseau-mère, pour à dîner et boire à la carte, pas seulement des menus de dégustation. La brève gamme de plats va de petites assiettes comme des radis au beurre d'algues et du tartare de bœuf, à des plats plus substantiels, y compris un steak à 75 $ pour deux. Les vins biodynamiques sont coulés : 142, rue Orchard (Rivington), 646-964-5624.


Gastéropodes

Les rumeurs selon lesquelles un romancier épuisé des années 1980 pourrait être nommé le nouveau critique de restaurant du NYTimes ont fait frissonner à juste titre le monde de la nourriture et du livre. Si David (Neo Is Short for Jewish) Brooks était un mauvais employé, imaginez les dommages que Ol' Dim Lights pourrait faire à un journal dont la réputation de star de la cuisine est un peu ternie en ce moment. (Et c'était même avant que le mystère de l'étoile manquante pour l'étrange Pain Tribeca ne se dévoile.) Mais cela empire: la nouvelle rumeur veut que le Times ait limité sa recherche à deux candidats, aucun n'ayant aucune expertise dans la restauration haut de gamme au-delà d'un vigoureux appétit.

Imaginez n'importe quel autre domaine dans lequel le critique ne pourrait être qu'un aficionado et non un expert. J'aime l'art, en particulier ces vieux trucs vraiment célèbres si bien encadrés dans les musées. Pourquoi ne pouvais-je pas suivre Michael Kimelman ? C'est une indication de plus du dédain du Times pour la nourriture, qui se trouve être le deuxième plus gros générateur d'argent de la ville de New York, après la finance. Pire encore, c'est encore un autre exemple du journal le plus puissant du pays qui dirige plutôt qu'il ne suit. Le magazine New York et Gourmet ont tous deux déjà opté pour des critiques qui privilégient le grésillement au steak. Et est-ce que quelqu'un se soucie de ce qu'ils écrivent ?

Un observateur avisé a noté qu'il y a un peu de contrecoup dans cette tendance. Les gens sont manifestement malades à mort du genre de nourriture que les gens peuvent obséder pendant des jours si les truffes sont à la hauteur des cochons ou si la fleur de sel vaut son sel. (Même mon petit doigt monte en révulsion quand j'entends le nom F.) Mais un critique devrait en savoir un peu plus que le gars moyen de Wall Street avec un compte de dépenses obscène d'Enron.

À l'époque où j'étais à l'école de restauration, la moitié de ma classe passait la moitié de son temps à se plaindre que Mimi Sheraton n'était pas apte à juger les restaurants car, ont-ils déclaré, elle n'y avait jamais travaillé. Nous avons parcouru un long chemin depuis ces jours. Personne ne s'attend à ce qu'un critique ait de l'expérience, seulement des connaissances. Et pourtant, d'une autre manière, nous n'avons pas du tout progressé. J'ai investi dans un programme sérieux parce que je voulais avoir la crédibilité d'écrire sur la nourriture : il ne suffisait pas que j'aime cuisiner. Je devais connaître les différences entre les sauces mères, savoir quand et pourquoi le veau était trop cuit et la lotte pas assez cuite, et quelle était la magie qui transformait 30 ingrédients plutôt ordinaires en miracle de la bouillabaisse. La récompense quand j'ai obtenu mon diplôme a été un travail constant: en 1983, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient taper et ponctuer mais beaucoup plus qui pouvaient cuisiner ceux qui pouvaient faire les deux étaient rares comme les boules de chapon.

Malheureusement, aujourd'hui, cela n'a pas d'importance. Juste au moment où le monde commence à regorger de gens brillants, intelligents et au palais aigu qui peuvent enchaîner les mots avec la même compétence qu'ils utilisent avec des ingrédients de saison, et vice versa, l'effet Dubya ruine la nourriture. Non qualifié mais connecté est assez bon.

Voici comment vous pouvez dire que c'est l'année du singe : tous les nouveaux restaurants à la mode se singent les uns les autres. Il y a Asiate et Geisha, Riingo et Matsuri - tous asiatiques tout le temps. Pour quelqu'un comme moi, tourné vers l'Europe, c'est un sort pire que le fugu. J'aime le soja et le gingembre et le shiso et le wasabi, seuls ou en combinaison, ainsi que n'importe qui d'autre. Je veux juste quelque chose d'un peu plus inspiré que « du saumon à peine cuit mariné au miso-mirin avec des champignons shiitake et des oignons verts grillés ». Cela ressemble à de la cuisine à la maison en semaine, et c'est ce qui est au menu de Geisha pour 24 $. Pas étonnant que je ne puisse pas entrer à Lever House pour mon anniversaire. Tout le monde sait que cette Asie n'est nulle part.

En lisant le premier cas confirmé de maladie de la vache folle, je ne pouvais qu'éprouver un étrange soulagement. C'était toujours une question de quand, pas si, le fumier allait frapper le ventilateur ici. Maintenant que c'est le cas, peut-être que maintenant les gens cesseront de me traiter d'élitiste pour avoir souligné que la nourriture est comme l'essence : vous devez payer un peu plus cher pour une prime si vous vous souciez de votre moteur. Les Américains ne peuvent pas continuer à manger dans un paradis des imbéciles où deux tacos au bœuf se vendent 99 cents. Le bœuf n'a jamais été censé être moins cher que les haricots, à moins qu'il ne provienne d'une vache laitière abattue avec toutes les parties, sauf le moo broyé.

Quant à l'abandon du bœuf, je pense que c'est trop peu, trop tard. BushCo peut blâmer le Canada jusqu'à ce que les poulets malades rentrent à la maison, mais il est indéniable que notre approvisionnement alimentaire est sérieusement compromis par les grandes entreprises, et ce, avant même que certains avides de fonds ne réalisent que l'eau sucrée peut être transformée en jus de pomme. Il est également impossible de rendre toute la moelle osseuse et les abats auxquels j'ai succombé au fil des ans sur l'insistance des chefs. Compte tenu de la période d'incubation de l'ESB, les cerveaux que mon épouse a insisté pour commander en France dans les années 90 pourraient revenir nous mordre dans la cervelle. La seule réponse est de rechercher du bio sur l'étiquette et d'espérer le meilleur. Ça ou déménager en Inde, où la nourriture végétarienne est si bonne et variée et les vaches si effrayantes que vous ne pensez même pas au bœuf, à n'importe quel prix.

Le New York Observer a rapporté en pleurant que le Grange Hall de Greenwich Village fermait, mais ne me comptez pas parmi les personnes en deuil. Ayant vécu à la fois dans le Nebraska et dans l'Iowa, j'ai toujours trouvé follement ironique qu'un endroit qui prétendait cultiver une image chaleureuse et floue du Midwest ait des personnages aussi hostiles devant la maison. L'endroit vous a fait vous sentir aussi bien accueilli qu'un athée lors d'un souper à l'église, et la nourriture pouvait à peine rivaliser avec les meilleurs de Lincoln. Apparemment, les garçons de ferme ne sont pas les seuls rubis dans ce monde. Les New-Yorkais peuvent aussi se faire prendre. (Sauf par un recyclage californien des tubes des années 80 à Washington Park, bien sûr.)

Le mémo de Bruni était mémorable pour une ligne canalisant une annonce d'attaque républicaine : « son écriture ne servira pas seulement les membres de l'élite alimentaire. Si c'est l'attitude du Times, peut-être que les chefs devraient être autorisés à juger les Pulitzers.

Ce n'est pas souvent que vous allez à un déjeuner de presse et que vous vous promenez dans un film de Fellini. Celui-ci faisait la promotion de la nourriture et du vin du Latium, et l'aspect surréaliste a commencé avec le cadre, une zone entourée de rideaux dans une foire commerciale au Puck Building. Le menu aurait été assez sauvage: 10 vins et neuf plats, lancés avec du prosecco et des tranches de porc rôti et des morceaux de pecorino Romano et progressant à travers des goûts de foie d'agneau aux artichauts. Mais il y avait Gina Lollobrigida (apparemment elle est toujours en vie), et il y avait un chef d'une trentaine d'années qui n'avait aucune idée de qui elle était. Il y avait Franco Nero, cette idole de "Camelot", dans des tons et pompadour mais qui avait l'air un peu pire pour quatre décennies d'usure. Il y avait "le roi de la télévision italienne", ressemblant à quelqu'un que vous verriez sur le réseau formaggio. Il y avait des chefs français de Daniel qui avaient l'air déconcertés, une pauvre fille au micro trop habillée et trop maquillée rôdant nerveusement sur la table en fer à cheval, Tony May dénigrant le Times comme si j'avais quelque chose à voir avec sa recommandation malavisée de mozzarella de bufflonne américaine. Et il y avait le chef étoilé, qui semblait dangereusement proche de devenir le Paul Prudhomme de la cuisine italienne et qui faisait s'interroger certains d'entre nous sur la sagesse des repas neuf services avec 10 sortes de vins. L'inconvénient, au-delà des 3 heures et demie de la journée, était qu'il s'agissait d'un film de participation du public. Nous avons dû chanter pour notre déjeuner, et j'ai lamentablement échoué. Interrogé sur un vin rouge sur la table pendant un décalage particulièrement long entre deux pâtes, je n'ai pu que lâcher bêtement: "Il a besoin de nourriture."

Mais le point culminant est venu avec un retour en arrière en septième année. J'entre pour voir des marque-places de type 70 points, et la personne à côté de moi dit : « Oh, vous êtes assis avec Arthur Schwartz ». Je hausse mentalement les épaules et je pense : je peux gérer ça. J'ai dû faire face à des gens après avoir dit dans la presse des choses bien pires que cela qu'ils dirigeaient des programmes de radio crétins à une époque de sophistication sans précédent dans le domaine de la nourriture. Mais ensuite, il arrive, voit les cartes et les sidles (enfin, peut-être que le bois est un meilleur mot) vers la personne des relations publiques, qui change immédiatement mon nom d'une chaise du sien. Je suis amusé alors qu'elle essaie gracieusement de couvrir en disant que je serais "plus à l'aise" à côté d'elle. Mais je ris vraiment en entendant Gina L chanceler et demander d'un ton grincheux : « Qui est Arthur Schwartz ? Pourquoi suis-je assis avec lui ?

La fête des « meilleurs nouveaux chefs » de Food & Wine vaut toujours le détour en métro, ne serait-ce que pour voir comment ne pas organiser une fête pour les masses. Cette année, c'était dans le bâtiment de la Cour de substitution au centre-ville, qui est d'une beauté imposante mais pas exactement aménagé pour quatre chefs préparant des plats trop compliqués à commander pour des foules ayant une emprise précaire sur leurs boissons. Chacun d'eux était entassé dans un couloir donnant sur la cour centrale, et c'était comme grignoter dans le train A. Essayez cela avec une crevette frite enveloppée dans des fils filo assis sur des germes de soja sautés dans une flaque de rouge qui vole trop facilement sur les bons vêtements de la personne la plus proche. Les œufs pochés lentement dans un bouillon de parmesan servis dans une tasse à café n'étaient pas non plus faciles à manger. (Et la concoction de betteraves que Dan Silverman de Lever House préparait semblait provenir d'un autre événement, peut-être d'un sillage. Les betteraves sont pour la pénitence, pas pour une fête.) La seule grâce salvatrice était l'approvisionnement inépuisable de champagne Mumm, d'autant plus que les vins proposés étaient d'un bouchon supérieur au calibre d'une compagnie aérienne : siroter et frissonner.

Les récompenses ont été terriblement tardives à arriver, à tel point que mon épouse s'est arrêtée et a demandé aux éclairagistes quel était le retard. "Nous attendons le présentateur", a déclaré l'un d'eux. "Il a un autre engagement et ensuite il doit partir tout de suite pour un après celui-ci." Bien sûr, Bob a dû demander : « Qui est-ce, le maire ? » Mais non, c'était un gars de "Queer Eye". Il y a des nuits où vous êtes gêné d'être dans le commerce de la nourriture, et c'était l'une d'entre elles.

L'un des signes les plus inquiétants du printemps à New York est la chair nue qui éclate de partout. C'est déjà assez dur dans la rue de voir déjà des gros mecs en short (pourquoi les pires sont-ils toujours les premiers ?) Mais c'est un vrai détour dans un restaurant. Partout où je vais ces derniers temps, il y a des femmes courbées sur des tabourets de bar avec un pneu de secours hiver à flancs blancs bombé entre le haut et le bas pour que tout le monde derrière eux puisse le voir. Encore plus nauséeux sont les porteurs de string qui laissent tout pendre d'un jean low-rider. Quelqu'un devrait modifier la règle sans chemise, sans chaussures, sans service pour exclure les aspirants Britney. Certains d'entre nous essaient de manger.

Un problème avec le fait d'avoir un bureau juste au bout du couloir de ma chambre, c'est que j'ai tendance à manger trop près de chez moi. Il est déjà assez difficile de quitter cet appartement ensoleillé au-dessus du parc, sans parler de s'aventurer au-delà de mon petit quartier. Et donc j'étais presque content d'avoir fait une course en ville un soir vers l'heure du souper alors que j'aurais autrement été seul à la maison.

Après avoir parcouru ces rues sombres et bondées pendant environ une heure, je ne pouvais que me demander : où sont les bons restaurants de Soho ? La Savoie c'est sympa mais pas mieux que @sqc. Balthazar est tout en décor, avec de la nourriture oubliable. Honmura An est adorable, mais je ne me suis jamais senti obligé de revenir en arrière. Additionnez toutes les étoiles au sud de Houston et il vous manque encore une galaxie. J'ai succombé à Dos Caminos (taquitos remplis de côtes courtes apparemment taillées dans un éléphant), en souhaitant être au Café Frida, dans la nourriture Sahara que j'appelle chez moi.

Grands moments d'hygiène obligatoire : j'attendais dans une nouvelle boulangerie/café de Broadway quand le gars de la pizza est sorti des toilettes — portant toujours ses petits gants en caoutchouc. Apparemment, vous pouvez conduire un cuisinier à l'eau, mais vous ne pouvez pas le faire laver.

Il y a de nombreux jours où j'aurais aimé écouter mon épouse, et la nuit où nous avons mangé à Amma était la dernière. C'est le genre de gars qui jure l'italien pendant des mois après avoir enseigné en Toscane chaque été, sur la théorie que vous ne devriez jamais manger la nourriture d'un pays d'où vous venez jusqu'à ce que vous ne vous souveniez plus de ce que vous manquez. Mais je suppose que je ne voyage pas assez. J'ai bêtement ignoré Bob et accepté une offre d'un ami pour nous obtenir des réservations impossibles au dernier deux étoiles indien.

Un mois plus tôt, j'aurais peut-être été ravi de mon repas, même si avant même d'apprendre à manger avec mes mains, je soupçonne que j'aurais reconnu que le naan et le roti étaient trop épais et pâteux. Mais avec des souvenirs de tant de nourriture sensationnelle si frais dans mon esprit, il était difficile de comprendre de quoi il s'agissait. Seul le dal était exceptionnel, aussi bon que tout ce que nous avions n'importe où en Inde. Les épinards frits "croustillants" étaient un biscuit dur. L'aubergine pour bébé était plus une sauce aux arachides que des légumes, contrairement à la version sublime que j'avais chez Grain of Salt à Calcutta. Et le chou-fleur de Mandchourie ressemblait à un plat à emporter chinois de Dunkin Donuts par rapport au rendu sur lequel nous sommes tombés par hasard dans une colonie tibétaine près de Mysore. Le vin indien d'Amma, cependant, était la vraie affaire : il faisait aussi frissonner que ce que nous avons bravé à Bangalore.

Tout est probablement de notre faute. Peut-être aurions-nous dû commander les concepts les plus manhattanisés sur le menu sans vérification orthographique, comme les «saucisses d'agneau tandoor pour filles enrobées de poivrons doux», et laisser le gombo croustillant et acidulé aux tomates non carbonisé dans nos mémoires. Au moins jusqu'à ce que le curry se fane.

Au siècle dernier, lorsque j'ai commencé dans les journaux, aucune nécrologie n'a jamais osé imprimer le mot scarifiant cancer. « Après une longue maladie » était l'euphémisme préféré s'il fallait mentionner la cause du décès. Je pense à cela aujourd'hui chaque fois que j'apprends qu'une personne de 47 ou 52 ans est décédée d'une crise cardiaque. Le vrai coupable pourrait-il être un certain régime que Bloomberg a saccagé ?

La misère est un poisson servi froid, mais cet adage échappe apparemment au dernier chef de Campton Place à San Francisco. Son plat signature serait le branzino servi de deux manières, la moitié directement à côté de l'os à table et le reste après un aller-retour dans la cuisine pour être transformé en un plat principal. Je ne peux pas penser à quelque chose de moins attrayant. Le placage dans la salle à manger garantit déjà un repas tiède (sans parler de l'anxiété élevée car la peau et les os volent). Le regarder se produire est à peu près aussi séduisant que d'assister à une autopsie. Mais voir ces mêmes restes de chair revenir d'entre les morts, tout gonflé, serait encore plus effrayant : trop de mains pressant la chair glacée.

Je suis peut-être le seul mangeur professionnel de la planète à avoir des frissons rien qu'en regardant le TWC (transposez ces initiales et vous y réfléchirez aussi à deux fois). Je suis sûr que je finirai par être attiré dans l'un des restaurants Keller/Kunz/Trotter que Gourmet a déjà désigné parmi les meilleurs de la ville, mais l'incendie qui vient de se déclarer à peine ouvert Per Se n'a fait que renforcer mon intention de garder prendre mes chances comestibles au niveau de la rue. Mieux vaut être médiocre que désolé.

Quiconque se demande si plonger dans un gouffre en Irak a rendu l'Amérique plus sûre devrait passer quelques jours à Washington. Vous ne pourrez pas vous rendre à quelques pâtés de maisons de la Maison Blanche fortement barricadée (alias Chickenhawk Coop), et la carte-clé de votre hôtel sera constamment démagnétisée par tous les détecteurs de métaux que vous devrez traverser pour entrer dans les musées. Du côté positif, vous aurez également du mal à contracter la salmonellose sur le temps capital.

Les deux matins où j'étais bloqué là-bas, un petit-déjeuner aux œufs a commencé à sembler aussi réalisable que la démocratie irakienne. L'autrement merveilleux Hôtel Rouge ne sert qu'un continental, et mal, et le réceptionniste vient de suggérer un autre hôtel où j'avais déjà dîné, ou un Cosi (Friendly doit avoir été fermé).Alors un jour, je me suis rendu au Tabard Inn, qui avait un bon restaurant, et on m'a dit à 9h45 que la cuisine fermait. Et le lendemain, Poste, à l'Hôtel Monaco, avait déjà donné congé à ses cuisiniers à 9h55.

Le Tabard étrangement calme est finalement arrivé, vers l'heure du déjeuner, avec des œufs brouillés décents, des toasts de «blé entier» avec des graines de cumin suspectes, des éponges grasses passant comme des frites maison et un accompagnement de gruau instantané avec du bacon fumé et des lambeaux de fromage fondu. Heureusement, ma mastication a été noyée par une femme qui a attaché son casque cellulaire et a traité toute la pièce à moitié pleine pour une révision ligne par ligne d'un long manuscrit (« Là où vous dites « exacerbé par la race », faisons-le " transcende la course "). Pas de secrets d'État là-bas.

L'hôte de Poste m'a au moins envoyé sur mon chemin, au Spy City Cafe, à côté du nouveau musée des espions dans le bloc suivant de F Street. Cela ressemblait à l'un de ces stands à emporter dont vous devez souffrir dans les aéroports, mais il y avait un grill et un thé décent et un bon schtick: la nourriture cuite prend tellement de temps que vous examinez tout le reste à vendre et finissez par y retourner pour la tasse de fruits tentante de 3 $ après s'être encombrée d'œufs bon marché. Ce qui valait vraiment la peine de s'arrêter, cependant, c'était de voir les murs bordés de photos de monuments de Washington dans l'histoire de l'espionnage, de ce bon vieux temps où le renseignement de lancement de guerre aurait pu être intelligent.

Le nouveau jeu de société, naturellement, est : Devinez le nouveau Biff Grimes/Ruth Reichl/Bryan Miller. Jamais un bon joueur, je mets mes sous sur Calvin Trillin, Bud à son pote "Johnny" Apple, qu'il vient de profiler par hasard dans le New Yorker il n'y a pas si longtemps. Mais à bien y penser : quelle façon pour RWAjr lui-même de terminer sa carrière au Times, en tant qu'arbitre ultime de la nourriture. Personnellement, je paierais en espèces pour être dans un restaurant la nuit où lui et cet autre primate de 800 livres se présentent, l'un vraisemblablement sous un nom d'emprunt et l'autre déboulant comme d'habitude, son manteau de sport tombant aussi bas que ses bras du poids de ses guides cadeaux.

Pourquoi W est un magazine qui doit être ouvert dès qu'il atterrit à ma porte : quelqu'un là-bas comprend ce que le Times ne comprend apparemment pas - la nourriture est la mode, la nourriture est le style, la nourriture est d'une importance vitale. Une page dans le dernier numéro sur l'inamorata/booker de Thomas Keller vaut l'abonnement. Non seulement vous obtenez des détails sur elle et lui, mais lorsque vous lisez entre les lignes larges, vous comprenez que les simples mortels feraient mieux d'abandonner tout espoir de manger un jour dans sa succursale de New York, Per Se. Il y a trop de PXX, comme les appellerait Daniel, et pas assez de tables. Ou, pour le dire autrement, nous ne sommes plus à Napa.

Peur et faveurs : dans l'une de ces étranges coïncidences, un après-midi, je déjeune avec un rédacteur en chef du quotidien le plus important du pays qui s'inquiète des normes éthiques exagérées qui l'obligent à effectuer des contorsions douloureuses pour être absolument sûre qu'aucun critique ne l'engage. a des liens avec n'importe quel auteur pour examen. Le lendemain matin, j'ouvre le supplément du dimanche du même journal national pour trouver un article sur un chef plutôt faible écrit par un membre du personnel qui doit son travail en partie à la mère beaucoup plus forte du chef. L'article mentionne qu'ils sont "amis", mais vous devez vous demander. Il y a 8 milliards d'histoires de chefs dans la ville nue. Celui sur la fille d'un mentor qui saute un emploi est le plus convaincant ?

Sans chance, cependant, nous retrouverons peut-être la même histoire dans le premier magazine de mode du pays le mois prochain. Un modèle semble se développer là-bas : un journal à diffusion nationale gonfle une friandise culinaire dans un magazine d'histoire avec un public dédié dans le monde de l'alimentation jette son poids lourd sur le même ort quelques semaines plus tard. Et les femmes qui se demandent si une Caja China n'est vraiment qu'un cigare n'ont plus rien à lire.

Où est Tom Ridge quand l'Upper West Side a besoin de lui ? Vous ne pouvez pas entrer dans les meilleurs restaurants pour tous les East Siders qui affluent avec leurs visages fixes — Nice Matin est pleinement engagé même à 17h30. Je suis sûr qu'un peu de prise d'empreintes digitales et de photographies nous éviterait de fermer les frontières.

Pour un couple assez nombreux, les Zagateers sont des cibles étrangement agiles. Mark Gimein dans Fortune est sur le point de les clouer dans « Table for Mr. Bigfoot » (meilleure phrase : Pourquoi Paris n'a-t-il que six restaurants notés 27 ou plus pour leur nourriture alors que Dallas en a 14 ?) S'ils n'ont pas réussi à s'échapper indemne, encore une fois, cela pourrait valoir un lien.

Avec un nom comme Natchez, un nouveau restaurant de l'East Village semblerait avoir une idée de l'hospitalité un peu moins nordique que arctique. Mais nous avons eu l'un des « accueils » les plus bizarres que j'aie jamais connus dans un restaurant presque vide. Nous sommes arrivés presque à l'heure pour la réservation pour trouver nos amis installés dans un coin attendant la bière et le vin qu'ils avaient commandés, et nous nous sommes tous assis sans surveillance jusqu'à ce que l'hôtesse pose le téléphone et commence à déplacer maniaque les tables avec le busboy, tandis que le cuisinier restait les bras croisés dans la cuisine ouverte. Finalement, elle est venue nous expliquer qu'elle devrait peut-être nous déplacer parce qu'elle avait non seulement besoin de notre table, mais qu'elle devait également en installer une de plus derrière nous pour accueillir l'un des deux grands groupes qu'elle attendait.

Au siècle dernier, je travaillais dans un grand magasin qui tatouait presque tous les employés avec le message qu'un client devant nous en valait toujours 20 au téléphone. J'espère que Natchez a eu ses hordes, malgré sa politique de paiement en espèces uniquement et son menu trop limité, car nous avons immédiatement mis nos manteaux tous les quatre et avons marché vers le nord jusqu'à l'auberge animée de la sirène, où nous avons été accueillis, assis et bu du bon Zinfandel dans un question de minutes.

Casa Mono fait quelques plats que vous ne verrez nulle part ailleurs. Mais la seule façon pour moi de manger des crêtes de coq, c'est dans un hot-dog.

Après que mon guide à Calcutta m'ait envoyé par e-mail un lien vers une histoire alimentaire dans le Times of India, j'ai eu par inadvertance une idée de la façon dont le reste du monde voit ce qui est arrivé à notre paix et notre prospérité. Nous avons tous grandi en se faisant dire de finir notre nourriture parce que les enfants mouraient de faim en Inde. Maintenant, les tables sont renversées. Un lien clignotant sur le site Web du journal implore les Indiens d'aider à éliminer la faim. . . en Amérique (secondharvest.org).

En attendant les 10 minutes habituelles pour un menu et 15 minutes pour le service dans un restaurant (Nice Matin), j'ai soudain réalisé ce que devaient être la moitié des 10 millions d'emplois perdus sous l'occupant tragiquement limité de la Maison Blanche : des serveurs. Des hôtes de l'un ou l'autre sexe vous asseyent désormais régulièrement tout en vous gardant la moindre idée de ce que vous pourriez choisir de commander, et je suis convaincu que c'est une tactique dilatoire pour étirer encore plus un équipage mince. Apparemment, il ne leur vient jamais à l'esprit qu'ils pourraient renverser la vapeur plus rapidement, et peut-être même vendre plus de nourriture et de vin, s'ils se précipitaient pour plus de corps. Si seulement les serveurs pouvaient être externalisés en Inde.

La dernière signature de la chronique alimentaire du magazine NYTimes peut être lue de plusieurs façons, mais je la vois comme le rideau final sur cette ère sombre de Raines of Terror. L'ordre a été rétabli sur la 43e rue. Une fois de plus, les garçons blancs bien connectés règnent.

Comme Natchez me l'a rappelé, je suis maudit avec une bonne mémoire pour les mauvaises expériences. Mon épouse ne suggère jamais un restaurant sans demander : « Ou est-ce que c'est sur ta liste de merde ? Je ne peux pas suivre. Je ne pourrai jamais oublier un dé, une nourriture misérable, un service hostile, une intoxication alimentaire, du vin bouchonné, un bruit douloureux ou toute autre condition qui nous pousse à nous battre. Cette ville a trop d'autres choix - environ 15 000, je pense.

Ce qui est particulier, cependant, c'est que j'ai tendance à oublier pourquoi les endroits ne sont pas mauvais. Je me suis promené dans Le Monde, près de Columbia, avec l'idée flottante que cela valait la peine d'être revisité. Ce n'est qu'après avoir mangé la moitié de mon sandwich avocat-bacon-laitue trop garni avec une tomate anémique et des frites molles que cela m'est revenu. La nourriture n'est pas la chose. C'est le service qui est exceptionnel. L'hôtesse a nettoyé la table de la fenêtre que j'ai choisie, la serveuse était sympathique et rapide et même le busboy est intervenu pour apporter mon vin et prendre ma carte de crédit. Parfois, un demi-pain est juste.

Juste au moment où je pensais que Real Simple avait atteint son nadir absolu, il m'est arrivé d'ouvrir le numéro intitulé (comme les six derniers) le dernier absolu de mon abonnement peu judicieux. Et il y avait une histoire de plusieurs pages sur la façon de préparer les plats à emporter pour faire des hors-d'œuvre dignes de la compagnie. Je déteste continuer à donner des coups de pied à un cheval attardé, mais chaque idée était plus boiteuse que la précédente. Évider des tomates cerises et farcir de guacamole préfabriqué? Quoi de plus fastidieux et chronophage ? Découper des petits ronds de pizza partiellement cuite, garnir chacun et les refaire cuire ? Les canapés seraient plus rapides. Quiconque a décrit sortir dîner comme la solution en deux heures à un problème de 30 minutes n'a jamais réalisé à quel point la cuisine raccourcie pouvait être compliquée. Et le fait que cette tripe ait été écrite par quelqu'un connu pour produire des livres de cuisine de chefs haut de gamme vous dit tout ce que vous devez savoir sur le monde de la nourriture schizo aujourd'hui. Message : achetez le livre, soyez intimidé, mettez une énergie absurde dans le retraitement des déchets transformés.

L'édition de livres de cuisine est une entreprise mystérieuse, cependant. Dernièrement, il y a eu une épidémie de livres fortement promus de restaurants non connus pour leur nourriture. Les arbres devaient-ils mourir pour les recettes de Balthazar ? Ou, pire encore, du Palm ? J'attends avec impatience le livre de recettes de Gray's Papaya.

Grands moments dans la prévention du terrorisme : l'alcool a été banni de Times Square le soir du Nouvel An, mais Al-Qaïda ne considère-t-elle pas également l'alcool comme la racine de tous les actes répréhensibles ?

C'est la saison des nausées : en passant devant un certain endroit « chinois » sur Broadway connu pour sa graisse, j'ai senti une bouffée de quelque chose de beaucoup plus fort que des aiguilles de pin et je me suis retourné juste à temps pour voir un tronc de camion-citerne d'une usine d'équarrissage tirant son tuyau hors du sous-sol. J'espère que c'était un ramassage et non une livraison.

Chez Schiller, la troisième fois, c'était le jinx. L'endroit lui-même était toujours magique, une expérience de transport sur une journée crue. Mais les serveurs étaient au mieux maladroits et j'ai bêtement commandé ce qui devait être le pire choix sur le menu : des aubergines au parmesan. Je sais que je méritais ce que j'ai eu, mais cela aurait vraiment dû être mieux qu'un bol de soupe aux tomates avec quelques lanières d'aubergines pas assez cuites et environ une demi-livre de mozzarella. C'était comme une pizza sans croûte, un petit pain sans hamburger, un poisson sans vélo. Les frites presque parfaites ont tenu leur fin de repas, cependant, et le poulet rôti était certainement acceptable. C'est incroyable à quel point les paysages peuvent parfois avoir bon goût.

Buche Rolling in Our Time: J'aime suffisamment l'écriture culinaire dans Vogue pour risquer une hernie en parcourant les pages de mode pour en arriver aux histoires de cochons liés au boudin qui crient comme des cochons. C'est pourquoi je pense que le grand écrivain n'a pas été bien servi lorsque sa dernière collection de colonnes a été jetée à un sympathique chiot à mâcher et à réviser. Quiconque peut voir où mènent les cordes du tablier («Mon copain, moi-même») écrira le livre comme un seul des amis et de la famille surgirait. N'importe qui d'autre sous-estimera probablement son éclat à cause de l'auto-glorification. Le critique, qui a eu une grosse prise dans Vogue en décembre, aurait pu faire la chose honorable et admettre : un nouveau lecteur sans os à sucer est toujours un bien meilleur juge. Mais alors, qui mimerait les louanges du critique lorsqu'il publiera son prochain chef-d'œuvre qui épuise la forêt ?

Les observateurs de Narcisse voudront peut-être arrêter de s'en prendre à Rocco DiSpirito et commencer par Jonathan Reynolds. Le contributeur du magazine NYT a porté sa chronique auto-indulgente sur la grande scène, et le résultat est joli mais loin d'être spirituel. Je n'ai vu qu'un aperçu, lorsqu'un ami du producteur nous a persuadés de la rejoindre lors d'une soirée discount, mais il était difficile d'imaginer comment le one-man show pourrait être sauvé, à moins de licencier le directeur de casting, comme mon épouse l'a suggéré. Comme l'avocat qui s'engage et se retrouve avec un imbécile pour client, Reynolds est un bien meilleur dramaturge qu'un acteur, et malgré son grand "Stonewall Jackson's House", cela ne veut pas dire grand-chose.

Le plus gros problème est probablement que lorsqu'un sang bleu ouvre une veine, de l'eau glacée s'écoule. Il est difficile de sympathiser avec un enfant riche dont la vieille maman méchante était émotionnellement avare (essayez d'être pauvre et battue). Utiliser le sentiment de la nourriture au lait semble également bon marché, le Patsy Cline « Crazy » des appareils dramatiques. Et même si vous pouviez vous soucier de l'intrigue, la gêne et l'auto-congratulation et le kielbasa hamminess rendent impossible de répondre sans un cynisme total (nous avons tous les quatre frémi quand il a jeté la saucisse polonaise dans ses cardons).

Si vous optez uniquement pour la pornographie culinaire, vous repartirez peut-être avec une nouvelle appréciation des vieilles grosses dames. Ils ont fait ce schtick de cuisine et de bavardage tellement mieux, tellement plus tôt. Les seules grâces salvatrices ne sont pas la mi-temps, un ensemble magnifique (curieusement, aucun crédit n'est donné dans le Playbill pour l'histoire sur les appareils électroménagers et les ustensiles de cuisine) et le seul aspect qui n'est pas expliqué dans comment-clever-am-je smarminness : Le menu de Reynolds a dû être conçu pour faire plaisir à sa mère avec la goutte. Sinon, pourquoi servirait-il une dinde frite avec un soufflé de pommes de terre au fromage ?

« Dîner avec des démons » peut cependant bénéficier de la règle la plus ancienne du secteur alimentaire : emplacement, emplacement. Le théâtre est juste à côté du bienfaiteur du dramaturge.

Je viens de repérer le marketing croisé ultime, et ce n'est pas une blague : Chicken McNuggets et "Haunted Mansion". Parlez d'un film d'horreur.

Pourquoi l'expérience orale doit être si auditive est l'un des grands mystères du repas au restaurant, mais je pense que j'ai presque réussi à le résoudre. La percée est survenue après que nous ayons rencontré des amis à Thalia juste pour boire un verre avant un spectacle, mais nous nous sommes retrouvés à une table où, comme toujours, nous avons dû crier pour parler. Une de mes amies semblait dire que ses pinces de crabe nordique étaient les meilleures qu'elle ait jamais eues, ce qui était surprenant, car ma salade César était un peu timide et les frites aux herbes n'étaient pas seulement fades mais froides. Il semblait également étrange qu'elle ne soit pas en train de polir sa petite assiette.

Ce n'est que plus tard, alors que nous sortions du théâtre, que mes oreilles se sont dégagées. "Ces pinces de crabe", a-t-elle répété, "étaient vraiment les pires que j'aie jamais eues." Pas étonnant que les mauvais restaurateurs montent le volume. C'est moins cher que d'acheter du frais.

En lisant tous les « meilleurs » recueils de livres de cuisine, je me suis demandé pourquoi quelqu'un publie en toute saison sauf à l'automne. Les critiques de recettes ont apparemment la mémoire plus courte que les électeurs des Oscars, et ils n'ont aucune excuse de ne pas pouvoir regarder une vidéo pour vérifier les petits gars. Il serait également plus facile de prendre ces Golden Globs au sérieux s'ils ne couraient pas tous inévitablement les mêmes membres du cercle restreint du monde de l'alimentation, le coven des cuisiniers.

Les chefs et les scientifiques ont apparemment fait de leur mieux avec le burrito, l'appelant finalement un wrap, si la bâtardise croissante du taco en est une indication. Je ne sais pas quel article j'ai remarqué récemment était plus effrayant: le coupon d'épicerie pour 1 $ de réduction sur le seau à viande taco assaisonné Old El Paso (pourrait-il y avoir un récipient plus approprié?), Ou la recette anglaise Todd dans Bon Appetit pour "rib- tacos aux yeux» saupoudrés de confiture de raifort et d'oignons. En fait, il n'y a pas de concours. Les tacos anglais (disons pas plus) utilisent des tortillas à la farine, inexplicablement coupées en carrés. Réinventez des roues et vous aurez le mal des transports.

Deux semaines loin des médias américains facilement manipulés ont dû être délétères pour mon côté cynique. J'ai vu le célèbre coup de feu de campagne Bon appétit plâtré partout et je n'ai jamais demandé où, au nom des tireurs de ficelle de Saddam Shrubya, avait pu trouver un styliste culinaire aussi bon dans un Bagdad si dangereux que seuls Hillary Clinton et ses collègues pouvaient se promener librement. (Quelqu'un a-t-il vu Martha Stewart dans ce pays ce jour-là ?) Pire encore, il ne m'est jamais venu à l'esprit - un vétéran d'un repas de masse de Thanksgiving à la Nouvelle-Orléans - que des oiseaux magnifiquement rôtis sont rarement présentés entiers à des hordes. Mais comme dirait le dindon en chef, trompez-moi une fois. . . . Quand il retournera furtivement dans ce hangar avec du caviar le soir du Nouvel An, je vais y regarder à deux fois.

I Si votre pire cauchemar se termine sur le mauvais vol, en direction d'Omaha au lieu d'Oaxaca, ne prenez pas l'avion Song. La nouvelle compagnie aérienne à bas prix de Delta met toute sa promotion dans une campagne étrange qui envoie des signaux très étranges. Une publicité dans le New York Observer a présenté une grande "Mimi" souriante sur un vol de LaGuardia à West Palm Beach, comme ayant "du temps pour Animal Planet, Discovery Channel et deux cosmos". Mais ce qu'il y a dans ses mains tremblantes n'est pas du tout rose - ça ressemble à un mojito mutant mais avec du citron. Pouvez-vous leur faire confiance pour trouver l'aéroport s'ils ne connaissent pas leur alcool ?

Une fois de plus, des colonnes de potins ont jailli de toute la puissance klieg lors de ce que je pensais être une fête plutôt ennuyeuse (lisez la liste des invités AARP). Certes, j'ai sauté sur la fête du livre d'Egi Maccioni à Circo. Cela a commencé à 5 heures, je suis arrivé vers 6 heures et j'ai juste pu prendre un verre de très bon pinot bianco avant que les pizzettes et autres salés ne disparaissent. Les discours étaient suivis de bonbons, ce qui pour moi équivaut à allumer les lumières au dernier appel. Mais apparemment, les stars ne sortent que pour le sucre — Liz Smith a énuméré toute une liste que je n'ai jamais vue. Appelez cela le cas des célébrités qui se matérialisent.

Qu'est-ce que c'est avec les vieilles dames grises et le risotto? Au cours des dernières semaines, le journal du riz a publié au moins trois recettes - deux dos à dos dans le seul magazine, et deux par ces experts renommés en alchimie Arborio : les Britanniques.

Une jolie petite allumette automatique pour bougies vient d'être remise en main propre par les gens de Steve Hanson en guise de promotion pour son nouvel avant-poste de Fiamma à Las Vegas. Dommage qu'il ne l'utilise pas pour allumer un feu sous son personnel plus près de chez lui. En fait, j'ai essayé de manger dans le quartier chic de Ruby Foo, n'y étant jamais allé depuis des éons depuis son ouverture, mais les signes avant-coureurs étaient les mêmes qu'à Atlantic Grill récemment. Presque toutes les tables de la section avant où j'étais assis se tortillaient d'anxiété. Deux autres avaient sorti leurs cartes de crédit dans ce plaidoyer de sourds-muets évoquant le métro pour un chèque. Trois autres attendaient de la nourriture avec ces visages irrités mais essayant de ne pas le perdre que je vois de plus en plus dans les propriétés Hanson en plus d'Isabella. Les autres avaient des toiles d'araignées qui poussaient sur eux. J'ai attendu 10 minutes sans aucun signe de serveur et je me suis enfui. Et pas à Fiamma, ici ou à Vegas.

Truc minimaliste du mois : transformer une sauce en ingrédient (ne devrait-il pas en être autrement ?) Pipian est décrit comme des graines de citrouille dans le journal des cupcakes. Ce qui revient un peu à définir le pesto comme des pignons de pin.Pas de prix Booker pour les cerveaux alimentaires cette semaine.

Pas seulement parce que mon père dépendant du téléphone portable est mort d'un cancer du cerveau, j'ai tendance à être un peu plus névrosé à propos des extenseurs d'ego omniprésents qu'apparemment n'importe qui à New York. Et de plus en plus, je constate à quel point les petits cris à l'aide agaçants font ressortir la bête chez leurs propriétaires à l'heure du repas. J'ai été élevé pour ne pas parler la bouche pleine, mais c'était avant que manger en public ne devienne une récréation solitaire. Où que je sois, je ne peux m'empêcher de repérer les gens qui restent assis tranquillement jusqu'à ce que leur nourriture arrive, puis passent en numérotation automatique et laissent leurs appels subir les sons et la salive. C'est un phénomène bizarre, en particulier dans les restaurants mexicains, où c'est endémique et où les chips tortilla croustillantes et la salsa slurpy sont inévitablement impliquées. À mon plus seul, je n'appellerais jamais un ami au milieu d'une pizza à emporter. Ce serait grossier et encombrant, sans parler de profondément pathétique.

Mais même si je me suis habitué à la performance horrible, ce que je viens de voir en me faisant couper les cheveux m'a laissé bouche bée. Une femme maigre avec de gros cheveux et une peau de régime se contentait apparemment de s'asseoir en griffonnant dans un cahier sur une chaise à proximité pendant que le coiffeur tirait et séchait. Dès qu'il la laissa repartir rapporter une étrange machine, elle sortit de la cellule et brancha ostensiblement l'écouteur. Puis elle a ouvert un récipient contenant une pinte de blancs d'œufs à la coque. Environ 10 ou 12 d'entre eux. Et puis elle a procédé à la numérotation automatique comme elle faisait comme une mangouste. Le tout était surréaliste. Ce devait être l'une de ces séries d'appels successifs où chaque appelé plaide : "Je te perds." Les œufs de succion ne doivent pas être partagés.

Je m'abonne au magazine New York — au prix le plus réduit de la planète — mais à chaque numéro je me demande pourquoi. Le dernier, sur "Best Chefs 2003", aurait pu être supervisé par Zagat, il est tellement déconnecté de la scène culinaire. Sans compter que la première page semble avoir été prise par la même femme qui vient de faire ma photo de visa pour 7,95 $ : c'est peut-être anatomiquement correct, mais où est la flatterie, sans parler du professionnalisme ?

J'aime beaucoup les gars du long métrage, mais s'ils sont les meilleurs, alors New York est exactement ce dont je me plains : un Podunk fatigué. Soit ça, soit la dépression que je continue de diagnostiquer sur le plan alimentaire est pire que je ne le pensais. Cette fonctionnalité a une sensation de mouvement que vous ne percevrez pas à Sydney ou à Londres. Là encore, peut-être que ces chefs de file et les éditeurs envisagent tous de devoir cuisiner pour les républicains l'année prochaine.

Imaginez si le NYTimes organisait un forum sur une célébrité en train de cuisiner pour un chef d'État. Disons que c'était Emeril pour Blair. Ce que vous liriez ne serait jamais aussi acerbe, voire brutal, que ce que les Britanniques suggèrent que le chef gonflable prépare pour le chimpanzé en chef.

Après que Nigella ait été aperçue en train de rôder autour de la centrale électrique de Londres, les journaux britanniques n'ont pas demandé l'évidence : pourquoi ne pas avoir un vrai chef plutôt qu'un présentateur de télévision ? Au lieu de cela, le Guardian a simplement laissé les lecteurs s'envoler. Sans surprise, les réponses ne ressemblaient en rien à ce que vous lirez sur le site désamorcé NYTimes, qui semble être entièrement consacré aux biscuits et au lait. Les tchads grillés et le poulet jerk étaient parmi les suggestions les plus douces, la plupart étaient dans la veine strychnine-hemlock-fugu. En bref, il faudra peut-être plus que les souris utilisées comme dégustateurs en Thaïlande pour ce voyage chez « notre » partenaire principal de la coalition.

Studs Terkel a récemment publié une excellente chronique dans laquelle il faisait référence à la «maladie d'Alzheimer nationale» américaine. Il l'a diagnostiqué dans un contexte plus substantiel que celui de la nourriture, mais il est difficile de ne pas être d'accord avec lui quand on passe devant un kiosque à journaux. La faible teneur en glucides a clairement supplanté la faible teneur en matières grasses en tant que ligne de couverture n ° 2 après le bon sexe, mais personne ne se souvient vraiment à quel point tout le pays crédule est devenu obèse se gaver de Snackwells et d'autres merveilles sans gras ?

Étant donné à quel point les Américains sont confus au sujet de la nourriture en ce moment, il est bizarre de lire un menu comme celui que mon épouse vient de ramener de Bloom à Scottsdale. Deux entrées et six entrées sur la longue liste écrasée (la crème fraîche, par exemple, est modifiée à la fois par le frais et la ciboulette) portent de petits astérisques, décodés en bas avec deux lignes indiquant : « Concernant la sécurité de ces articles, les informations écrites de la Food and Drug Administration des États-Unis est disponible sur demande.

Je suppose que c'est un avis semblable à celui que vous voyez dans n'importe quel restaurant de la Nouvelle-Orléans servant des huîtres qui peuvent présenter un risque pour toute personne dont le système immunitaire est affaibli. Mais ce drapeau rouge est au moins simple. Celui-ci vous fait vous demander à quel point vous voulez ce «tartare de thon épicé, salade sunomono réfrigérée et wonton croustillant aux graines noires». La FDA donnera-t-elle le feu vert sur le sunomono ou le black seeded ? La sauce aux cerises ivre avec le canard ne justifie pas d'astérisque, tout comme la « sieste tamari » avec les crevettes au wok. Mais l'agneau, les deux bœufs, le porc, le thon et les pétoncles le font tous.

Le plus triste, c'est que le petit astérisque ne rassure pas, pas plus que le petit cœur aux côtés des entrées allégées ne les rendait plus séduisantes à l'apogée de la Lean Cuisine. Ces jours-ci, avec l'EPA mentant sur la qualité de l'air à Ground Zero et le prétendant en chef mentant sur qui a accroché la bannière de la mission accomplie, je pense que je ferais confiance au chef pour savoir ce qui était sûr à manger. Même s'il servait du riz interdit.

Un autre souvenir de ce voyage par procuration dans ma ville natale était une section spéciale sur les vins de la République d'Arizona présentant ce qui doit être le gadget le plus étrange jamais présenté dans une publication grand public : un verre à vin trempé dans du chocolat rempli d'un cabernet « audacieux » ou « poivré » de zinfandel . Le reste de la section était en fait assez avisé, mais je ne peux pas imaginer ce qui a conduit un éditeur à présenter ce travail de jante, en particulier à côté d'un article vantant les nouveaux dîners surgelés de Healthy Choices prétendument à base de merlot ou de chardonnay. C'était presque comme une parodie d'une margarita. Là encore, l'écrivain a donné plus qu'elle n'en avait l'intention lorsqu'elle a commencé par dire: "Découvrez ce que les femmes atteintes du syndrome prémenstruel savent déjà : le chocolat et le vin sont des partenaires parfaits." Si vous voulez devenir gourmand et essayer d'obtenir les deux dans une bouchée, ne serait-il pas beaucoup moins bâclé de tremper le chocolat dans le vin ?

Tout le monde doit savoir maintenant que les compagnies aériennes commencent à facturer ce qu'elles appellent de la nourriture, mais qui savait que la tendance envahirait si tôt les supermarchés ? Kraft commercialise maintenant Philadelphia [marque déposée] To Go, de petits paquets contenant une tartinade de fromage à la crème avec l'un de ces bagels conçus pour survivre à six allers-retours vers LA. C'est exactement le genre de petit-déjeuner que vous pourriez subir à 30 000 pieds. Mais qui ici sur terre se précipiterait pour cela, même si le petit couteau emballé avec lui volerait juste au-delà de la sécurité ?

L'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises à l'école de restauration — en plus de ne jamais attraper un couteau lorsqu'il tombe, et de toujours élever un doigt qui saigne pour ralentir le flux sanguin — était que les mots doivent être enfilés pour faire quelque chose sur le menu sonnent comme si vous pouviez le goûter, ou du moins ne pouviez pas attendre pour le goûter. Le chemin vers le ventre d'un homme ou d'une femme ne passe pas par le cœur mais par le cerveau hyper-critique, celui attaché au portefeuille et à la carte en or. Les ingrédients doivent avoir bon goût à l'oreille.

Et donc la nourriture au beurre sous le nouveau chef avec la puissante maman peut être absolument géniale. Mais je ne me précipite pas pour l'essayer. Même la luxure a besoin de synapses mentales.

Où est l'harmonie dans la sauce cresson, sauge et mandarine avec du bœuf grillé ? Les raviolis fourrés aux champignons sauvages pourraient-ils survivre à une sauce non seulement avec des betteraves rôties, mais aussi avec des graines de pavot ? D'une manière ou d'une autre, je soupçonne que le plus gros vendeur de Butter est le contre-filet avec ces accessoires, les épinards à la crème et les rondelles d'oignon. Maintenant, vous parlez ma langue à 31 $.

Washington n'est peut-être pas une cause perdue après tout. La branche Up East du prétendu restaurant préféré de la famille Shrub à Austin a fait faillite comme un Neil Bush S&L. Jeffrey est sorti du Watergate, et Aquarelle est de retour. Ce ne serait pas un endroit Freedom, n'est-ce pas ?

Mme Latte a reconsidéré. Emeril va bien. Tant qu'il est anglais. (Je ne la blâme pas, cependant. Je sais à qui elle rend compte.)

En ce qui concerne la cuisine mexicaine, je vais aller à l'ouverture d'une boîte de haricots noirs. Et donc après qu'une femme de relations publiques particulièrement convaincante ait appelé et envoyé deux e-mails pour insister pour que je vienne à sa promotion chez Pampano, j'ai dû dire oui. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un dîner assis - à l'heure de la sieste de 4h30 de l'après-midi - jusqu'à ce que je me présente tard et que je repère l'ami que j'avais invité coincé dans une banquette avec des couverts pleins devant d'elle. Pour la rejoindre, j'ai dû l'interrompre puis me tortiller devant un cul braillant sur un téléphone portable dans le siège principal à la table. Il a continué à beugler et à se lisser alors que le chef lançait son discours à voix douce à toute la pièce sur ce que nous allions manger exactement et sur la façon dont elle avait utilisé au mieux les produits du client. Bien sûr, il a ensuite été mystifié par les origines du huitlacoche avec l'excellent espadon, et il a jeté de la salsa habanero partout dans le tamal soigneusement construit avec des piments verts. Pire, lorsqu'il a demandé à mon amie avec qui elle « était » et qu'elle a répondu pigiste, il a réagi comme si quelqu'un avait mis du gâchis de chat dans son assiette. (Heureusement, il était trop consterné pour me demander.)

Qui était ce bouffon ? Nul autre que le meilleur responsable des relations publiques de la grande entreprise. Apparemment, Rumsfeld a un jumeau dans le domaine du marketing.

Ce que j'ai sorti de la cena de l'enfer, en plus d'un sac de cadeaux assez décent, était un tuyau pour un salon professionnel «comida Latina» au Javits Center le lendemain. C'est clairement la nourriture du futur, avec près de 40 millions d'hispaniques dans ce pays, et j'avais de grands espoirs pour les produits et les piments, peut-être des tortillas et des tamales. Ce que j'ai goûté était principalement transformé, transformé et transformé. Mis à part quelques queso de freier phénoménaux - un fromage mexicain comme le haloumi qui à la fois croustillant et devient suintant lorsqu'il est chauffé et pourrait être la meilleure collation pour les boissons depuis le chorizo ​​espagnol - ce qui était principalement proposé était le genre de choses que vous ouvrez à vos risques et périls des listes d'ingrédients de 4 pouces de long. Pupus congelés. Smoothies au yogourt Pina Colada. Ropa vieja précuite. Frites de yucca et empanadas de yucca et boules de yucca. Chips de pommes de terre au chorizo. Certaines grandes entreprises alimentaires grand public étaient en force (j'essaie toujours de faire sortir le goût du pudding dulce de leche de Kozy Shack de ma bouche). Mais ce qui était le plus décourageant, c'est que la majeure partie des étiquettes de nom que j'ai repérées se déplaçant d'un stand à l'autre provenaient de restaurants de tout le nord-est. Bientôt au moulin à margarita près de chez vous : Guacamole avec une durée de conservation de 45 jours.

Ce n'était pas une bonne semaine pour les convives qui pensent que la propreté côtoie la saveur. La moquette et le rembourrage des tabourets de la Brasserie 8 1/2 étaient vraiment sales quand je me suis arrêté pour prendre un verre (la veste du barman surchargée était également devenue grise et les grissini du cadeau étaient des jours après leur date de péremption). Étrange, car il y avait à peine assez de clients pour salir un tapis. Chez Atlantic Grill, mon verre à vin avait une croûte déconcertante, presque aussi épaisse que celle de la salière. Difficile de ne pas se demander si les gérants de restaurant n'ont pas été effrayés par les raids de Wal-Mart.

Le catalogue du chef semble déterminé à prouver que plus l'arsenal de cuisine est éblouissant, moins le propriétaire est susceptible de faire de la cuisine. Appelez cela le syndrome de la gamme Garland/des plats à emporter chinois. Le dernier envoi du chef comprend quatre pages complètes de plats en vente par correspondance, et non le genre d'indulgences inaccessibles que même les plus confiants pourraient hésiter à essayer à la maison, comme les tamales et les saucisses exotiques Williams-Sonoma et Needless-Markup ont toujours offert pendant les vacances . [email protected] est l'étiquette idiote choisie pour des plats comme les biscuits et le pudding au pain et les enchiladas au poulet, des incontournables des pauvres cuisiniers de l'ère des poêles à bois. Il y a juste quelque chose d'assez absurde à propos du propriétaire d'un ensemble de couteaux à 900 $ déboursant 50 $ pour une seule casserole de patates douces Anna. Et à en juger par les photos, vous ne pouviez même pas faire passer cette nourriture pour faite maison. C'est trop grossier.

Ma diatribe sur l'idiotie de la cuisson du brocoli congelé dans son propre sac au micro-ondes a été validée : certains scientifiques ont en fait comparé le nucléaire et la cuisson à la vapeur et ont déterminé que le premier lixiviait la vie de l'un des choix les plus sains dans l'allée des produits.

Simple a deux significations de base : simple et mentalement déficient. Un vrai grand magazine a décidé d'être ce dernier. Il se prosterne de plus en plus devant les annonceurs tout en tournant un doigt non fariné à l'honnêteté et au bon sens.

Dans le numéro de novembre, les lecteurs pourraient avoir un coup de fouet mental qui va et vient entre ce qui doit être la recette la plus lourde de tous les temps pour la croûte à tarte (faite dans un robot culinaire 15 étapes avant même de la refroidir) et la page la plus fausse de « tarte mythes démystifiés. Non seulement il recommande en fait les croûtes réfrigérées Pillsbury pour leur saveur et leur texture «assez bonnes», mais il prescrit également des bâtonnets de raccourcissement pour la croûte la plus feuilletée. Pouvez-vous dire des acides gras trans et des ingrédients qui n'existent pas dans la nature ? Le beurre est le meilleur, mais si vous voulez ces flocons d'antan, pourquoi ne pourraient-ils pas vous dire que le saindoux est de loin le choix le plus sain ? L'idée la plus stupide, cependant, est probablement de "mettre votre pâte à tarte dans un moule à brownie carré" pour éviter le cliché de la tarte ronde qui se trouve sur "chaque table de desserts en Amérique". (Qui écrit ce truc ? Oh, c'est ça. Il est crédité.) Il y a une raison pour laquelle ces vieilles tartes ennuyeuses sont rondes. Ils coupent mieux, du noyau au périmètre, et ils donnent juste la bonne proportion de croûte à la garniture. Est-ce simple?

Real Mentally Deficient porte encore plus son nom dans la fonction principale de Thanksgiving. Le thème est d'éviter un évier débordant de casseroles et de poêles, ce qui est à peu près l'idée la plus appétissante qu'ils pourraient lancer pour la plus heureuse des vacances. Première suggestion : remplacez les carottes et les poireaux par une grille à rôtir sous la dinde afin de ne pas avoir à la frotter par la suite. (Personnellement, je préférerais faire tremper une grille pendant la nuit plutôt que de nettoyer les poireaux et de frotter les carottes, mais je suppose que c'est trop compliqué.) Deuxième suggestion: Utilisez du pain à l'ail transformé pour la farce pour économiser sur le persil et l'ail hachés. (Pas tout à fait Apocalypse Now, mais oh, l'horreur.) Suggestion quatre : Faites cuire vos fleurons de brocoli congelés « directement dans leur sac allant au micro-ondes » pour économiser sur le lavage de la casserole. (Si vous allez sortir une poêle pour le beurre au citron, faites-y cuire toute la tête fraîche. Vous avez déjà sauté pour les poireaux, pour l'amour de Crisco.) Ma seule suggestion: Prévenez vos invités qu'ils mangeraient mieux à un marché de Boston. Et beaucoup plus vite.

Étant donné à quel point le magazine semble avoir l'air de solliciter des publicités par le biais d'une copie de marque, je suis surpris qu'il n'ait pas suggéré d'utiliser ce nouveau Dawn Power Dissolver pour le rack. Les poireaux ont-ils des lobbyistes ? Mais je suis surtout découragé qu'un magazine qui a commencé avec un concept brillant — coupe à travers le jalonnement dans nos vies, comme l'a dit le rédacteur en chef fondateur quand je l'ai rencontrée au début — est devenu un très lisse ode des années 1950 aux plats cuisinés. En ces jours de gloire dans la chaîne alimentaire américaine, la commodité est un meilleur mot quand c'est un nom.

Le véritable test de ma Manhattanitis est venu sur la ligne de buffet à Bay Leaf dans le centre-ville. Avec un ami qui m'avait suggéré l'endroit, je venais de commencer à remplir mon assiette lorsque le jeune indien devant moi a lâché: "Avez-vous vu ce que je viens de faire?" Il n'y avait pas à s'y tromper : un cafard très effronté défilant parmi les courges entassées décorativement à côté des casseroles Sterno. Il était trop tard et trop peu politique pour laisser tomber mon assiette et fuir, même après que le gars ait attrapé un serveur pour lui faire foutre. Et j'ai vu pire : chaque fois que les exterminateurs pulvérisaient dans la cuisine du restaurant où j'allais à l'école de cuisine, des cafards paresseux tombaient toujours dans les assiettes de service pendant un jour ou deux. Mon épouse et moi mangions une fois dans un restaurant indien de l'avenue Amsterdam lorsque nous avons repéré un cafard qui pavanait ses affaires sales sur le mur et l'avons signalé à un serveur qui a simplement tendu la main et a écrasé l'insecte avec son pouce (le même plus tard pour être vu dans notre saag paneer).

Les cafards ne sont qu'une réalité de la vie au restaurant. Même Jeremiah Tower 'avoue dans ses mémoires, "California Dish". Mais j'ai quand même quitté Bay Leaf en me sentant plutôt mal à l'aise. Pendant que mon ami et moi mangions, j'ai remarqué que les serveurs ne changeaient pas les draps lorsqu'ils retournaient les tables. Ils faisaient simplement glisser le curry crud du textile en téflon sur le sol et déposaient ce que j'espère être de nouveaux réglages. Les humains ne reçoivent le buffet qu'au déjeuner. Pour les cafards, ce doit être un assortiment de 24 heures.

Vous savez que les choses sont sombres quand Reagan commence à avoir l'air brillant. Il a seulement déclaré le ketchup un légume pour économiser quelques dollars sur la nourriture des écoliers. Ces jours-ci, le NYTimes rapporte que les responsables des prisons à travers le pays ne se soucient même pas de la sémantique. Ils changent carrément la définition de ce qui est adéquat pour les détenus.

Dans un pays où l'approvisionnement alimentaire est le moins cher au monde (pouvez-vous dire que l'obésité est endémique parmi les plus pauvres ?), il est troublant de penser que 15 % des États sont tellement à court qu'ils ne peuvent plus se permettre de mettre deux biscuits à base de farine et de saindoux. une assiette et maintenant je ne dois servir que le poulet bon marché et oublier les extravagants macaronis au fromage. S'il y a 100 millions de dollars à dépenser pour un programme de protection des témoins pour exactement 100 familles irakiennes, il semble criminel de ne pas prendre le petit déjeuner pour les Américains - même les mauvais Américains - le week-end. Il y a aussi un élément de sottise à un centime dans le fait de jeter des légumes frais et de substituer des boissons « de jus » lorsque vous considérez que les prisons devront toujours payer les soins de santé pour les malnutris.

Le goulasch vers le goulag est une glissade facile, d'autant plus qu'il ne s'agit que des changements affectant les prisonniers « légitimes » qui ont accès à des avocats et à des journalistes. Que pourraient-ils bien servir à Guantanamo ?

Peut-être qu'une façon dont les prisons pourraient combler le déficit serait de produire le «Texas Budget-Chainsaw Prison Diet», avec des témoignages de pommes de terre de cellule. Cela ne pourrait pas être aussi offensant que quelque chose qui devrait sortir en janvier de Jacqui Malouf, l'interprète de Bobby Flay sur Food Network. La promo pour cela la montre nue au lit avec un plateau de petit-déjeuner sous le titre "Booty Food", et ça descend à partir de là.Il y a une "alerte aphrodisiaque" avec des entrées comme "anchois — ils font marcher vos reins d'amour" et une dernière page de "symptômes de la luxure" qui vous mettra hors de votre alimentation. Pour préparer vos longes de porc, il existe un exemple de recette qui en sert prétendument deux, mais nécessite une livre et un quart de viande, deux tasses de polenta au «grain de maïs» et une tasse entière de parmesan. Tant pis pour le sexe sur la table de la salle à manger — quiconque a mangé tout ça aurait à dire : « Pas ce soir, mon cher. Je digère.

Ce sera mon 22ème Thanksgiving à New York (j'en ai raté un à la Nouvelle-Orléans), donc je suis clairement ici depuis un moment. Mais je dois dire que je n'ai jamais eu de conversation sur les sandwichs des héros. Wraps, bagelwichs, burritos, même rotis, bien sûr. Mais les héros ne sont tout simplement pas sur le radar des salumis. J'ai donc été mystifié par la grande diffusion qui leur est consacrée dans notre journal de ville natale. Et puis je me suis souvenu de l'endroit où je voyais régulièrement les choses horribles : celles d'un mètre cinquante de long, assises sans réfrigération et sans éternuement, sur la sandwicherie du Café Regret, la station de ravitaillement où elles étaient amenées en guise de gâterie spéciale pour les volontairement incarcéré sur West 43d Street. Je ne peux qu'imaginer les suites héroïques : les soupes à l'eau de vaisselle. Puddings à la colle. Tacos, style cafétéria. C'est pourquoi les éditeurs devraient sortir déjeuner.

Seul l'adepte de recettes le plus naïf pourrait croire qu'un chef a vraiment écrit un livre de cuisine. Ces gars-là sont trop occupés à faire tout sauf à cuisiner pour esclave sur un clavier chaud. Presque tous embauchent des partenaires pour tromper. Mais maintenant, je me demande comment ces mêmes collaborateurs peuvent produire autant de livres. J'ai cette vision d'eux se faufilant comme des entrepreneurs en cuisine, passant un jour ou trois ici, puis disparaissant pendant quelques semaines pendant qu'ils s'en vont et apaisent d'autres clients dont ils n'ont jamais mentionné qu'ils avaient.

La question ne s'est posée que lorsque j'ai reçu un autre exemplaire de critique d'un autre livre avec It Collaborator de cet automne, et je ne l'ai remarqué que parce qu'il obtenait un crédit de couverture cette fois. La fin de l'anonymat est un grand pas en avant pour le mot grunts dans l'édition alimentaire, mais cela leur épargne également des critiques comme mon préféré de tous les temps sur un livre de cuisine de chef non écrit par un chef. Se référant à l'opus de Sylvia's of Harlem, Nation's Restaurant News a écrit de façon mémorable: "Malheureusement, le livre aurait bénéficié d'un nègre." (Tout comme les entrepreneurs en cuisine, les mauvais collaborateurs vivent pour pécher à nouveau - celui-ci est devenu infamant avec un chef pâtissier qui a ensuite vendu à une chaîne de sandwichs.)

Est-ce que quelque chose se périme plus vite que la nourriture de la saveur de la semaine ? Stewart, Tabori & Chang vient de publier une collection des « 100 meilleures recettes » du magazine New York et les papillons de nuit s'envolent pratiquement de chaque page. Ce qui semblait si fabuleux quand Meigas était encore en affaires, et quand Patrick Clark était encore en vie, semble maintenant aussi excitant que mon exemplaire de 1972 de "All Around the Town", qui revendique au moins "des centaines de recettes de New York et #8220les meilleurs restaurants”. J'ai hâte de voir la suite : « 100 best fashions », une vitrine pour les jambières et les coupes de cheveux shag.

Faites attention où vous vous promenez après une fête avec des Texans qui versent plus vite que les jumeaux Bush. Nous avons essayé d'aller à Beppe agréable et calme après une soirée liquide sur Park Avenue South, mais la cuisine était déjà fermée vers 10 heures, alors nous nous sommes dirigés vers Dos Caminos, où j'ai pensé que le sommelier de guacamole ne dort jamais. C'était le bon endroit pour un dernier verre de vin et quelques tacos et salades anti-gueule de bois, mais le mauvais endroit le lendemain matin quand j'ai réalisé que ma carte Amex manquait. D'une manière ou d'une autre, le serveur s'était souvenu de nous donner le baratin d'inscription pour la liste de diffusion BR Guest (celle que je commence à penser est en train d'être compilée pour Jet Blue) mais avait oublié de me rendre le plastique.

J'ai immédiatement appelé, m'attendant à entendre un message rassurant : « Ouais, nous l'avons ici. » Au lieu de cela, la réceptionniste a noté mes nom et prénom et la couleur de ma carte, etc. et m'a mis en attente avant de signaler qu'elle l'avait. Je me suis rendu au 26 et au parc, j'ai donné les mêmes informations au stand des hôtesses et j'ai attendu environ 10 minutes avant qu'un autre employé ne revienne. Avec au moins 15 cartes de crédit ou de débit en main.

Il fut un temps où un restaurant vous appelait immédiatement pour vous dire que vous aviez laissé votre carte vulnérable, et vous proposait même de vous l'envoyer par messager. Maintenant, que le restaurant se méfie. Après avoir été facturé deux fois pour le même déjeuner de 82 $ au Rez's Cucina Italiana à Londres, je mets mes lunettes pour mon prochain relevé Amex.

De retour de Salzbourg et de Londres, je ne peux m'empêcher de penser que New York ressemble quelque part entre provincial et moribonde. L'énergie de ces villes qui mangent du fromage et défient Blair est malheureusement plus absente ici. Les restaurants ne prennent aucun risque avec la nourriture ou le design, comme si manger sain allait nous protéger, et à quel point est-ce ridicule ? Les Londoniens semblent tout aussi convaincus d'être touchés, mais ils semblent déterminés à sombrer dans l'innovation, sinon la gloire. Les Salzbourgeois ne voient pas non plus la nécessité de se cacher la tête dans Mozart. Comparé aux salles de bain de leurs restaurants classiques, les New York ressemblent à des Portajohns. Et le bar circulaire du Hangar 7 à Salzbourg, avec une fonction informatique sous le verre qui permet à un buveur d'envoyer un petit « avion » avec un message à un autre, fait ressembler le centre-ville à Des Moines.

Rentrer à la maison avec le souffle et les bouffées des avant-premières d'automne de Time Out et de New York n'a pas fait grand-chose pour lever ma tristesse. Ces pièces promotionnelles à couper le souffle sont toujours le triomphe désespéré de l'espoir sur l'expérience - combien de fois Grey Kunz a-t-il annoncé qu'il ouvrait enfin sérieusement une place ? Combien de ces dizaines de nouveaux endroits lumineux et brillants verront réellement la lumière des bougies ? (Je garde toujours les jaillissements pour faire un décompte le printemps suivant.) Mais cette saison, c'est pire - une grande partie de ce qu'ils promettent est soit de la confusion passant pour de la fusion (Samuelsson fait des sushis, Burke tâtonne pour son italien intérieur) ou des menus encore plus risqués. Marc Murphy prend des années de congé juste pour revenir et servir des steaks et des sauces ? Christian Delouvrier canalise sa grand-mère gasconne ? Ken Aretsky fait revivre ce barbecue Pearson particulier (sans la salade de pommes de terre induisant le diabète, j'espère)? Même l'ouverture de Ducasse semble un peu désespérée. Londres obtient l'éclat de Pierre Gagnaire. New York obtient des macaronis au fromage multinationaux. Avec du beurre de cacahuète.

Je ne peux que me consoler dans un je-vous-ai-dit. Il y a plus d'un an, mes « rédacteurs » m'ont fait pression pour que Katy Sparks soit la vedette d'un article sur les chefs en pause. Les sèves paternelles étaient juste obsédées par l'idée d'une femme à la maison avec son bébé se délectant de temps de qualité avant d'ouvrir le restaurant de ses rêves en quelques mois à peine. Les choses sont devenues désagréables, mais ils ont finalement dû y mettre une couche quand j'ai insisté sur le fait que les chances que cet endroit se matérialise étaient à peu près aussi minces que Grey Kunz s'installant à Lever House. Maintenant, un petit texte de présentation à New York révèle que l'ancien partenaire de Sparks n'ouvre pas Katy's sur West 10th Street mais "surprise, surprise" Twilight 101. Des tapas, ça vous tente?

Je savais qu'il y avait une raison pour laquelle la plupart des gens qui lâchaient des mégalivres dans le salon de thé Fortnum & Mason étaient de la variété de sweat-shirt Hello Kitty du Japon. Mon scone absurdement trop cher semblait avoir été préparé par Poppin’ Fresh. (Ne posez pas de questions sur le thé rare qui nous a attirés là-bas pour le travail de mon épouse - c'était 6 livres le pot, service bourru compris.)

Un détail juteux a été omis du récit ébloui du New York Times sur le cafouillage parisien des Chefs des Chefs d'État, la coalition de la restauration culinaire des chefs d'État. Selon le Daily Telegraph de Londres, l'homme en blanc de Geedubya, Walter Scheib, a été monté par des canulars d'une émission de télévision française qui ont envoyé une femme se faisant passer pour Mme Chirac à son hôtel pour lui offrir un travail de cuisine pour son mari, qu'elle dit aspirait à des plats de liberté comme des hamburgers et un barbecue après tant de cette vieille cuisine française idiote. À la caméra, le pauvre dope a en fait demandé du temps pour réfléchir à «ce grand honneur» avant que l'arnaque ne soit révélée et il a commencé à se plaindre d'«un incident diplomatique». Étant donné que la Maison de Bush place apparemment la loyauté au-dessus de toute autre considération, le volage Schreib pourrait être le premier chef de l'histoire à avoir lui-même besoin d'un dégustateur.

Une autre façon dont les Européens ont tout sur nous à table : les végétariens obtiennent le traitement quatre étoiles à peu près partout. Mais les Britanniques gardent au moins le sens de l'humour à propos de ce monde de vache folle. Une brochure que j'ai récupérée dans un magasin de saucisses proposant une « sélection sans viande » au Smithfield Market était un peu rassurante : Veuillez noter qu'aucun animal n'a été blessé lors de la production de ce dépliant.

Un autre bon signe de Londres, où la purification semble être la moitié du but de manger et de boire : un pub à Soho avec un tableau à l'extérieur indiquant « Retox here ».

Considérez-le comme un pavé de plus sur la voie de l'extinction. Black & Decker a sorti l'appareil que le monde entier attendait : un ouvre-bocal électrique. Ce sera juste le ticket pour la prochaine panne.

Lorsque les lumières se sont éteintes, je me tenais dans l'allée des produits en papier de Food City et j'aurais aimé avoir eu la prévoyance d'être pris près du thon en conserve avant que la directrice ne jette tout le monde hors du magasin. Je suis le genre de catholique en convalescence qui fait un cauchemar récurrent de chars qui grondent après moi pour avoir volé un seul raisin, mais pour une fois, je pouvais comprendre pourquoi les voleurs à l'étalage s'emparent et s'enfuient, même lorsque les caisses enregistreuses fonctionnent. J'aurais été heureux pour n'importe quel aliment qui aurait pu être ouvert et mangé si la panne avait duré.

Il s'avère que je n'avais pas besoin du Progresso après tout. Mon appartement avait du gaz, de l'eau courante et beaucoup de vin rouge, et nous pouvions concocter quelque chose d'approchant des penne putanesca de mes armoires de cuisine bombées, sans briser le sceau de notre réfrigérateur surchargé ou de notre congélateur plein à craquer. Et quand j'ai finalement ouvert les deux portes le lendemain matin, deux heures après le rétablissement du courant, 16 heures après sa coupure, les aliments surgelés étaient encore durs comme des icebergs et même le lait était encore froid.

Ce qui a rendu d'autant plus suspect de lire au cours des deux prochains jours comment tous les bouchers et pizzerias de New York, les épiceries et les restaurants ont suivi avec diligence et photogéniquement les conseils réflexifs du maire sur le front de la nourriture : « Quand dans le doute, jetez-le. Aucun restaurant dans lequel j'ai travaillé n'a prêté beaucoup d'attention aux dates de péremption, sans parler de l'idée absurdement inutile de jeter de la viande ou du poisson juste parce qu'il pourrait peut-être être sur le point de mal tourner - ou même parce que les rats s'étaient le premier grignotage. À l'école de restauration, on m'a appris que les premiers bars à salades sur les marchés haut de gamme étaient à l'origine un moyen de transformer des produits fatigués en plats à emporter à prix élevé, ce stock n'était qu'une façon intelligente pour un chef de recycler les raclures de carottes et les pelures d'oignon. Jeter de la nourriture limite ? Oui en effet. Peut-être si un photographe était là pour enregistrer l'acte noble. (L'un de mes dessins animés préférés est celui d'un chef debout dans un magasin de cartes demandant 600 salutations.)

Comme pour valider mon cynisme, la Food City où je me suis arrêté au lendemain de la catastrophe avait une caisse de glaces tout aussi remplie que lorsque j'avais abandonné mon panier. Les cartons Haagen-Dazs semblaient un peu plus recouverts de givre, mais quoi d'autre de nouveau ? Je pense que tout ce que j'achète à Manhattan a toujours subi plus de mini-pannes d'électricité que Noelle Bush.

Du côté positif, j'ai eu le bon sens de ne pas tenir compte des petits poulets sur notre radio transistor le lendemain matin et de sortir pour voir par moi-même si le ciel était toujours en place. Mes pieds ont automatiquement tourné à droite sur Columbus Avenue, en direction du Friday Greenmarket sur la 97th Street. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y aurait quelqu'un là-bas avec toute la tristesse et le chaos sur les ondes, mais les parapluies blancs étaient immédiatement visibles à un demi-pâté de maisons. Je n'aurais pas l'air d'avoir la tête molle, mais je n'aurais pas pu me sentir plus encouragé si j'avais vu le drapeau flotter au-dessus de Fort McHenry à travers les reflets rouges des fusées. Les agriculteurs étaient toujours là.

Et ils ne faisaient définitivement pas de dumping. À Bialas Farms, depuis le nord du comté d'Orange, j'ai dit à un visage familier que j'étais surpris de le voir et il a juste dit : « Nous devions venir. Nous avions tout choisi lorsque le courant a été coupé, et il aurait pourri si nous ne l'avions pas apporté et essayé de le vendre. Il n'y avait pas de circulation. Et nous n'avons apporté que des choses crues, au cas où il n'y aurait pas d'électricité, les gens pourraient toujours manger.

Dites cela aux spectateurs qui ont prétendu déverser un quart de tonne de beurre (ce qui ne se gâte pas du jour au lendemain à la température de la cuisine de manière aussi écoeurante que pendant des jours dans un walk-in non nettoyé), ou 250 sortes de fromage qu'il vaut mieux conserver à l'extérieur d'un refroidisseur, ou 25 000 $ de bœuf, de porc et de poulet. C'est marrant comme ils vendent ces trucs sans réfrigération dans les Caraïbes et à Cuba, et même en France, en Italie et en Espagne. Pas si drôle, cependant, comment les Irakiens doivent sans cesse truquer les systèmes de refroidissement pour leurs véritables denrées périssables pendant qu'ils attendent la fin de leur baisse de tension de plusieurs mois.

Les détroits auraient dû me rendre plus indulgent envers les faiblesses des restaurateurs, mais il est alors difficile d'oublier les petites choses lorsque la grosse facture Amex arrive. Et donc je dois admettre que j'ai été plus qu'un peu consterné par la dernière "innovation" de Blue Water Grill, un restaurant que je devrais oublier existe même s'il est si pratique pour Union Square Greenmarket quand je viens d'acheter mon poisson Blue Moon pour le dîner et soudainement envie d'un cheeseburger pour le déjeuner (l'une des raisons pour lesquelles Steve Hanson a si bien réussi, j'en suis convaincu, c'est qu'il sait qu'un bon hamburger cachera une multitude de péchés de menu).

À la table sombre et à l'étroit dans le coin horrible sous les escaliers et dans les couloirs de vol de la cuisine des serveurs où je suis inévitablement assis, on m'a présenté un nouveau type de ketchup pour mes frites: du ketchup dans une bouteille compressible Heinz. C'était peut-être une amélioration par rapport au défi de frapper du verre que vous obtenez habituellement, mais il y avait quelque chose d'ineffablement ringard à ce sujet. Sans parler de ce qui est peu recommandable : les empreintes digitales des utilisateurs précédents sont plus difficiles à essuyer le plastique.

Je mange professionnellement depuis 20 ans maintenant, mais je dois toujours être un rube — Je suis toujours aussi impressionné quand un restaurant se soucie assez de décanter le ketchup dans un ramequin. Encore une fois, maintenant que nous savons à quel point la vie rustique peut devenir rustique en quelques minutes, j'aurais peut-être dû être content de la bouteille compressible de la remorque. J'aurais pu recevoir quelques paquets de fast food.

Un signe de plus que la scène des restaurants à Manhattan est sombre et devient de plus en plus sombre : le premier Chipotle Grill a ouvert ses portes et a obtenu une grande presse.

C'est juste un McDonald's glorifié, pour l'amour de Kroc.

Alain Ducasse ferait mieux d'ouvrir son nouveau Mix bientôt ou les New-Yorkais oublieront comment utiliser l'argenterie.

Les déjeuners de presse peuvent être mortels, et celui donné par Wildwood et King Estates de l'Oregon à Eleven Madison commençait à montrer des symptômes inquiétants - une prépondérance de geeks du vin à la table, et un sérieux au sujet du menu et des versements qui l'ont fait difficile à mâcher et à écouter en même temps. Ensuite, la conversation s'est tournée vers le fils natif James Beard et le fait qu'on lui ait "demandé de quitter" le Reed College pour "comportement inapproprié". Les mains blasées dans la pièce ont en quelque sorte gloussé et ont continué, mais un jeune au visage frais a finalement demandé innocemment: "Mais qu'est-ce qu'il a fait?" Plus de rires alors que tout le monde se demandait : comment lui dire ? Quelqu'un pourrait-il être si naïf ? Finalement, une femme s'est exclamée : « Quelque chose que George Bush vient tout juste d'accepter. »

Peut-être que le nouveau livre graphique de Jeremiah Tower devrait être une lecture obligatoire à l'école d'écriture gastronomique.

Je semble être l'un des derniers accros d'Internet encore assis à ne pas être séduit par FreshDirect. L'idée de laisser un étranger choisir mon persil, mon maïs et mon veau est incompréhensible. Je ne fais même pas confiance à mon parfait époux pour décider quand un avocat est mûr au guacamole.

Cette période de l'année, haute saison pour la nourriture locale, le déballage des boîtes d'un entrepôt semble encore plus absurde, c'est pourquoi le camion FreshDirect que j'ai repéré au ralenti à un coin de Greenwich Street à Tribeca ressortait comme Reddi Wip à Payard. Un pâté de maisons à Duane se trouvait le Greenmarket, qui est devenu l'un des meilleurs de la ville le samedi, avec le poisson spectaculaire de Blue Moon, la superbe dinde de De Paola, l'excellent fromage de Cato Corner et peut-être une douzaine d'autres vendeurs vendant de tout, des concombres coréens aux champignons sauvages. aux meilleures baies. Après avoir ramassé deux tranches de thon magnifique, je me suis glissée dans le magasin d'à côté pour acheter quelque chose surgelé pour le garder au frais pour le voyage de retour à la maison et je suis immédiatement passé à la vitesse supérieure. C'est le Food Emporium le plus propre et le mieux approvisionné que j'aie jamais connu. Et pour couronner le tout, Bazzini's juste de l'autre côté de la rue s'est transformé en un marché rivalisant avec Dean & Deluca, un marché qui aurait pu être transporté par avion depuis San Francisco. Autrefois un petit magasin de noix, c'est maintenant une immense salle de restauration bien approvisionnée avec des articles ménagers et tous les condiments connus, ainsi que du beau poisson frais et un excellent comptoir de viande, ainsi qu'un café-bar pour démarrer.

À bien y penser, c'est peut-être pour cette raison que ce camion FreshDirect était garé à l'extérieur. Le chauffeur a peut-être fait des courses.

Le rapport selon lequel la Maison Blanche a incité l'EPA à mettre un visage heureux sur ce qu'elle a dit aux New-Yorkais au sujet de l'air autour de Ground Zero après le 11 septembre ne m'a pas surpris. J'habite à huit kilomètres du site du WTC et je me suis endormi avec cette odeur de plastique fondant qui flottait pendant des semaines après les attentats. Pire encore, j'ai passé la majeure partie de la deuxième semaine après la dévastation à me promener dans la ville pour une histoire sur le retour des restaurants, et une partie de ce que j'ai vu et inhalé me ​​hante. La vue la plus effrayante était celle du café-terrasse de l'Odéon lors du brunch du dimanche, exactement 11 jours après la chute des tours, lorsque nous respirions tous des corps incinérés avec du mercure, du plomb, du benzène, des PCB, de l'amiante et de la fibre de verre. À quelques pâtés de maisons en amont de l'énorme cratère fumant, les gens savouraient leurs mimosas et leurs omelettes aux blancs d'œufs sans se soucier de l'air. Quoi, on s'inquiète ? Nos égarés nous ont dit de sortir et de dépenser.

Mystère du mois : qui s'en est pris au saumon d'élevage ?

J'ai abandonné le sujet il y a quelque temps, après avoir lu un trop grand nombre d'histoires d'horreur dans la presse britannique supérieure sur les risques effrayants que cela représente pour l'environnement, et encore moins pour la santé.Maintenant que le saumon sauvage qui était vendu uniquement en conserve est disponible frais à l'échelle nationale tout le temps, pourquoi quiconque pourrait se permettre un poisson propre, maigre et extrêmement savoureux se contenterait-il de moins?

Mais dernièrement, à lire partout l'éruption soudaine de Live at 5-level hysteria, on pourrait penser que le poisson rose est la chose la plus effrayante depuis cet autre mot saumon (-ella). Ce qui est vraiment étrange, c'est que le poisson sauvage gagne la bataille des relations publiques. Les aliments sauvages ont tendance à ne pas avoir de lobbies. En fait, le Wall Street Journal vient de publier une histoire déprimante sur la façon dont Karl Rove est intervenu pour augmenter le débit d'irrigation de la rivière Klamath dans l'Oregon pour des raisons d'achat de voix, faisant 30 000 morts de saumon sauvage. dans les basses eaux. Peut-être que les pisciculteurs n'ont tout simplement pas payé leurs cotisations au GOP cette année.

En fin de compte, ce qui sera le plus intéressant à voir, c'est combien de ces croisés de la nourriture de sauvegarde des mers abandonnent le saumon fumé ainsi que les produits frais bon marché facilement évités du supermarché. Pour autant que je sache, très peu de ce qui se trouve aujourd'hui sur les principaux marchés a été fabriqué avec du poisson sauvage vierge et politiquement correct. Et qu'est-ce qu'un mangeur de bagel à faire?

Personne ne parle également d'un autre problème : de plus en plus, les produits de la mer d'élevage en général sont promus comme une alternative aux espèces surexploitées. Le saumon n'est certainement pas le seul problème en mer. De quoi d'autre devrions-nous nous soucier ? Pour l'instant, le saumon d'élevage est l'acide gras trans de cette semaine - il vend des journaux et des magazines et des publicités télévisées. La seule bonne nouvelle est que les nazis de la nutrition ont publié cet acte d'accusation, et maintenant leur folie ADD peut passer.

Je n'aurais jamais pensé qu'un jour viendrait où j'aurais envie du vieux Balducci's de Greenwich Village. J'ai tout détesté de l'endroit - le surpeuplement, la prétention, les prix, l'attitude, les escargots se faisant passer pour des caissiers, les prix. Tout, c'est-à-dire, sauf le stock. C'était l'Alice's Restaurant des magasins d'alimentation dans une ville qui ne manquait pas de superbes marchés : vous pouviez obtenir tout ce que vous vouliez, et toujours prêt à photographier.

J'ai pleuré tout ça la semaine dernière alors que je cherchais du jambon Smithfield pour une recette pour un article de magazine - pas un jambon entier, que je peux acheter dans n'importe quelle boucherie de Chinatown, mais une livre environ tranché. Balducci l'aurait eu sans faute.

Celui de Zabar était sorti. Jefferson Market ne le propose pas non plus Fairway. Garden of Eden a essayé de me vendre un gros morceau de ce qui était clairement étiqueté jambon de pays du Missouri même après que j'aie souligné que Smithfield est en Virginie. Et Citarella, comme toujours, les a tous surmontés. L'appétissant commis m'a regardé avec une insouciance digne du pire des Balducci et m'a dit : « Jamais entendu parler. C'était assez pour me dissuader Dean & Deluca.

Les choses doivent être lugubres au Four Seasons. Tout d'abord, un célèbre rédacteur en chef de magazine s'est effondré d'un accident vasculaire cérébral au déjeuner et est décédé plus tard, apportant le genre de publicité qu'aucun restaurant ne devrait jamais subir. Et maintenant, Gourmet propose une double promotion qui sent plus l'ouverture du Midwest que l'exclusivité de Manhattan. Je viens de recevoir un e-mail signé par l'éditeur du magazine disant : « Venez déjeuner ou dîner d'ici le 20 septembre, mentionnez que vous avez reçu cette lettre (et qu'Alex et Julian vous ont invité) et profitez d'un verre à bulles gratuit de Moet Chandon Rose sur votre arrivée."

Là encore, peut-être que les choses ne sont pas si sombres, pour le restaurant en tout cas. Au moins une fois par an, je reçois généralement une carte postale du Four Seasons m'offrant une bouteille entière gratuite si je viens dîner sans pour autant mentionnant Gourmet.

Imaginez si Orwell écrivait pour Zagat. Vous n'aurez pas à faire beaucoup d'efforts si vous regardez comment la « revue » de Barbetta a changé au cours des dernières années.

Un ami de Philadelphie m'a prévenu lorsqu'il m'a envoyé un e-mail pour me demander si l'italien gériatrique valait la peine de risquer un déjeuner d'anniversaire dans le quartier des théâtres pour un autre ami. "Cet ami semble aimer les endroits trop embellis", a-t-il tapé, "mais un vieux Zagat a noté: terne, pompeux, trop cher" etc. comme « romantique », « gentil », « grand style », etc.

Soit l'endroit a subi une transformation jamais vue depuis que Mamma Leone a eu la grâce de fermer, soit je viens de déchiffrer le code de l'euphémisme de Zagat. Qui aurait cru que « Jurassic Park » signifiait vraiment « coin de paradis ?

Le magazine new-yorkais parle d'une petite tendance d'épouses célèbres sauvées après qu'elles se soient presque étouffées pour la dernière fois avec des morceaux de protéines, l'une sur un steak et l'autre sur une boulette de viande. La première question naturelle est de savoir si le régime Atkins a été impliqué. La seconde est si le poids mort compte comme une perte.

L'autre nuit, j'ai rêvé qu'un sauvage inhabituellement sauvage, Drew Nieporent, m'avait épinglé dans un bar et se disait qu'il n'y avait « rien de propre » dans tout ce que j'avais écrit. C'était assez flippant, mais rien de tel que d'ouvrir le dernier numéro du magazine Sunset et de voir un Donald Trump souriant de manière maniaque avec son étrange tapis de cheveux agitant une tranche de pizza dans une publicité de deux pages pour les cuisines GE Monogram. À un certain niveau, il était rafraîchissant de voir un annonceur reconnaître que les cuisines d'un prix obscène sont principalement utilisées pour manger des plats à emporter debout. D'un autre côté, vous devez vous demander quel genre d'entreprise penserait qu'il y avait quelque chose de séduisant à propos d'une vision, même mon subconscient malade ne sortirait jamais de mon drain mental.

Je pense que c'est Calvin Trillin qui a prévenu : "Ne mangez jamais dans un endroit appelé Mom's." J'ai toute une liste de signaux plus subtils indiquant que vous vous dirigez vers des ennuis dans un restaurant, en commençant par le signe inoffensif "une aide recherchée à l'extérieur" et en terminant par le déstabilisant "un serveur et un directeur dans un bagarre à la porte. Mais il y en a un dont je ne me souviens jamais jusqu'à ce qu'il soit trop tard.

J'ai tout réappris lors d'une escale à Providence sur le chemin de Cape Cod. Le café Nuovo était notre destination pour le déjeuner, un endroit que j'avais trouvé dans ma base de données de restaurants, puis dans des raves répétées en ligne. Il s'est avéré que c'était dans le hall stérile d'une nouvelle tour de bureaux élégante, mais c'était juste au bord de la rivière et le menu semblait prometteur. Alors nous nous sommes lancés.

Et nous sommes restés de longues minutes au bureau de la réceptionniste alors que personne ne s'est même approché de nous. Finalement, mon épouse s'est dirigée vers le bar et a demandé si nous pouvions nous asseoir. À contrecœur, nous étions à une table où les « linge de maison » semblaient ne pas avoir été lavés puisque Hamilton était au centre du billet de dix dollars (les synthétiques peuvent repousser la nourriture, mais ils ne peuvent pas la repousser pour toujours). La seule serveuse qui travaillait toujours est passée en mode ditz majeur lorsqu'elle s'est finalement présentée pour parler des spéciaux. Et la nourriture était du même niveau, à commencer par des rouleaux de maki au crabe et à l'avocat qui n'avaient pas le goût de crabe ni d'avocat, sans parler de maki (qui savait que le riz pouvait devenir rassis ?) Bob, généralement le palais diplomatique à table, commençait à accuser moi de lui faire manger de la « merde », puis nous avons dû mendier pour le café et le chèque. Recharge? Tu te moques de moi.

De retour dans la voiture, nous avons tous les deux découvert ce qui s'était si mal passé. Le gars que nous avons dû pousser pour nous reconnaître était occupé à trier des liasses d'argent. Et dans un monde en plastique, les dollars ne devraient jamais avoir plus d'importance que les convives. Si vous entrez et que quelqu'un est trop occupé à compter de l'argent pour accepter la perspective d'en prendre plus, vous voudrez peut-être repartir immédiatement.

Si quelqu'un pense que "The Restaurant" est vraiment une émission de téléréalité, sans parler du "documentaire" que le NYTimes a étiqueté, j'ai du yellowcake que j'aimerais vendre. . . .

En parlant de Rocco au pays des merveilles, il est intéressant de noter que lorsqu'il est allé à la recherche d'un décor pour son publi-reportage, il a eu son choix de propriétés une fois présidé par le dernier chef des médias, Matthew Kenney. Le DiSpirito curieusement relooké n'a pas pu obtenir le trou de la cantine à Soho et s'est installé pour l'espace de la commune dans le Flatiron. S'il se retrouve avec une suite, peut-être pourra-t-il prendre en charge le commissaire de l'Upper East Side. Ou celui de Portland, Maine. S'il ne le fait pas, peut-être pourra-t-il envisager ce qui arrive aux chefs qui succombent à l'attrait de l'appareil photo et à une vaine surexposition.

Chère Miss Manners : Une amie décontractée est copropriétaire d'un restaurant florissant dont j'ai toujours pensé qu'il méritait de prospérer. Mon côté pavlovien m'a amené à commander le pastrami reuben des dizaines de fois depuis l'ouverture du lieu, et c'est toujours le même : viande charnue, seigle solide, fromage moelleux. Et puis un après-midi, je m'arrête et prends un sandwich qui ressemble au bon vieux temps mais qui est si insatisfaisant que je finis par être obsédé par le serveur ressemblant à Lurch qui se pavane dans la pièce en caressant son visage gras et en lissant ses cheveux lisses et en regardant comme s'il passe la majeure partie de sa vie devant un miroir même si cela fait 30 bonnes années que ce qui a regardé en arrière était, dirons-nous, savoureux.

Alors, comment puis-je dire avec tact à mon ami cuisinier intelligent, généreux, doux et doué à qui je dois une demi-douzaine de façons que son produit glisse? Comment puis-je dire que le fromage avait un goût transformé et que le pain avait un goût plus blanc que le seigle et que le tout était assemblé avec moins de soin qu'un Whopper ?

Est-ce que je tente une intervention qui corrode l'amitié avec le déni, la première réponse inévitable ? (Mes cuisiniers ne me trompent pas !) Ou est-ce que je retire simplement un autre restaurant de la liste des 15 000 dans la ville à peine vêtue et j'espère que mon ami aura la chance du Carnegie Deli, où les foules continuent d'affluer bien après que la qualité ait quitté le bâtiment ?

De temps en temps, il se passe quelque chose qui vous fait croire qu'il existe peut-être un dieu du restaurant après tout. La fermeture du 222 sur West 79th Street était la dernière pour moi. Si jamais un endroit méritait de mourir, c'était cette blague mal conçue et prétentieuse.

Nous y avons mangé exactement une fois. C'était incroyablement cher, et rien dans le décor ne pouvait vous faire oublier que vous étiez pris au piège dans un sous-sol ressemblant à une garenne dans un quartier décidément pas cool de la ville. Les entrées et les plats principaux ont été effacés de mon disque dur mental il y a environ 700 repas, mais je n'arrive toujours pas à surmonter le dessert. C'était une sorte de pudding, et c'était, comme tant d'autres sur le menu, étrange. Pas intéressant. Pas ambitieux. Juste étrange. Et bien sûr, mon conjoint a dû prendre l'appât et le commander. Le serveur l'a immédiatement prévenu que c'était mauvais. Il n'a pas écouté. Mais quand c'est arrivé, c'était plus que mauvais. Il faisait froid, désordonné, depuis si longtemps qu'il n'avait plus le goût de rien d'autre que de réfrigérateur. C'était aussi 10 $ ou 12 $, à l'époque où il s'agissait de chiffres à double tranchant.

Nous avons demandé à ce qu'il soit retiré de la facture, offrant même de laisser le serveur goûter pourquoi c'était si offensant. Il a refusé et a envoyé le propriétaire officieux nous informer que "c'est ainsi que le chef l'entend".

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Nice Matin, juste en face, est bourré tous les soirs même avec un citron ou un hamburger. Et si c'est ce qui a finalement mis un pieu dans le foie de 222, que cela dure longtemps.

Comment ne pas promouvoir un restaurant pour des soirées privées : Envoyez un communiqué de presse jonché de fautes de grammaire et de ponctuation, qui fait référence à plusieurs reprises à la « salle à manger ». Épelez le nom du coordinateur du parti de deux manières différentes. Assurez-vous de joindre un diadème au fromage fait de carton doré et de papier d'aluminium argenté.

Après une agitation de classe comme celle-là, qui ne voudrait pas réserver un dîner pour 100 personnes au Gotham Bar & Grill « décontracté élégant » pour 45 000 $ plus taxes et pourboire ?

Légèrement sauté est l'une des descriptions les plus ennuyeuses qu'un rédacteur de menu puisse taper. Qu'est-ce que ça veut dire léger, exactement ? Tout juste? Pas trop lourdement ? Avec très peu de beurre ? Il se classe tout droit avec « touche de crème » dans le déni et l'idiotie. La définition littérale de faire sauter, après tout, est "faire frire rapidement dans un peu de graisse".

Maintenant, Hudson's on the Bend, à Austin, a mis au point une toute nouvelle bâtardise. Un plat de ses cours de cuisine est décrit comme des asperges enrobées de saumon, en croûte de panko aux herbes et « sautées en profondeur ». Chiffres que l'expression se retrouverait au Texas, patrie de la langue fourchue en chef. Ils peuvent tordre le langage jusqu'à ce que les vaches se présentent au "ranch", mais frit est frit.

Sur le front de la peur de la nourriture, il semble qu'une énorme épidémie d'E. coli dans le bœuf haché se produirait juste au moment où les gens s'excitaient à une véritable frénésie pour le saumon d'élevage, et juste au moment où le tam-tam contre le porc industriel était commence à se faire entendre. Cela m'a seulement fait réaliser que même si le saumon est devenu le nouveau poulet, personne n'a jamais nettoyé le poulailler. Les gens achètent encore des oiseaux immondes au supermarché. Le gouvernement regarde toujours de l'autre côté dans les abattoirs. Recherchez la réponse des grandes entreprises à l'ensemble du problème pour se glisser au-delà du cas de la viande. Ils irradient déjà du bœuf et le vendent avec des étiquettes trompeuses. Est-ce que Babe de Smithfield et ce poulet rose de la mer seront les prochains ?

Pace lance enfin ses nouvelles sauces culinaires dans les supermarchés, pour les cuisiniers qui ne penseraient jamais à enrober leur poisson cuit au four de bonne vieille salsa. Ma préférée des quatre variétés, de nom seulement, est le « ranchero rôti ». J'espère qu'ils n'essaieront pas de l'exporter vers l'un de ces pays où ils pourront traduire l'étiquette : « éleveur de bovins cuits ».

Était-ce une légende ou était-ce de type factice ? La ligne sous la photo avec la critique de restaurant prééminente de la ville se lit comme suit : « Vacances romaines : San Domenico sert des pâtes, des risottos et autres. . .. » J'ai hâte que d'autres articulations multi-étoiles soient réexaminées. Le Bernardin ? “Servit du poisson et des fruits de mer et autres.” Nobu ? “Servit des sushis et des sashimis et autres.” Se lit probablement bien dans le cœur, cependant. Où ils ont déjà Chipotle Grills.

Le July Harper's a un échange de lettres très amusant entre les idiots publicitaires de Coca-Cola et un ancien professeur d'anglais indigné par le slogan sur la bouteille d'eau Dasani : « Traitez-vous bien. Tous les jours." Comme il le fait remarquer, le dernier mot devrait être deux, sinon cela signifie « Traitez-vous bien. Ordinaire." Je ne peux qu'espérer que le pauvre gars ne verra pas les nouvelles publicités en pidgin pour Bisquick ("Bursing with more cheese-ail") ou pour Jack Daniel's EZ "Marinader". Les deux peuvent être, comme le diraient les correspondants de Coke, « plus percutants ». Mais, comme quelque chose d'autre qu'ils prétendent ne pas figurer dans le dictionnaire ("mots avec suffixes"), aucune des tentatives d'utilisation n'est la façon dont Webster le verrait.

En parlant de nourriture, de mensonges et de médias, je remercie mon ami lecteur cynique du sud, près de Philadelphie, d'avoir souligné ce titre de poste chez McDonald's : « directeur de modes de vie sains ». Il s'avère que l'entreprise assiégée a également un "directeur de la responsabilité sociale". Est-ce que Rove avec son sac d'euphémismes travaille au noir pour un autre empire maléfique ?

Et, en parlant d'empires maléfiques, la tendance la plus décourageante sur le front de la restauration rapide est que McDonald's rapporte un énorme intérêt pour ses salades maintenant que Ol' Blue Eyes With a Conscience a signé pour les habiller. Un article que j'ai lu rapportait en fait que les mères entraînaient leurs enfants pour leurs premiers Happy Meals maintenant que maman avait également la promesse de la subsistance de Newman. En tant que grand consommateur d'histoires alarmistes pour la santé, je me méfierais beaucoup des salades dans un fast-food. Certaines des épidémies de Shigella Mary les plus terrifiantes ont impliqué des légumes verts crus non lavés manipulés par des gants non lavés attachés à des organismes au salaire minimum sans soins de santé. Personnellement, je préfère prendre les E. coli cuits et courir.

Les menus « Greenmarket » sont comme de mauvais centimes : ils ne cessent d'arriver dans toute la ville. Et cet été, comme toujours, ils ont autant en commun avec ce qui se passe réellement à Union Square que les produits d'Eli avec ceux de Gristede. Le nouveau Westville à Greenwich Village est le dernier en date des écrivains de restaurants de billard avec des visions du chef à l'aube en train de cueillir des légumes si locaux qu'ils sont encore baignés de rosée. En tant que junkie frustré de Greenmarket, je peux vous dire qu'il y a peut-être des tomates et du miellat dans l'assiette, mais en ce moment, le placard Jersey/Hudson est plutôt vide. Avec toute la pluie, je me contente toujours des asperges et des radis et j'attends les premières fraises Tristar. Alors exactement, comment le premier chef obtient-il le maïs? Peut-être en trompant tous les critiques tout le temps.

WD50 obtient le prix, pas seulement la nomination, pour le service de vin le plus particulièrement prétentieux. Lorsque nous avons commandé une bouteille sur la liste au verre ou à la bouteille plutôt que sur la «vraie» liste beaucoup plus chère, la serveuse portant Lévis a disparu, puis est revenue et a posé les mêmes verres bon marché mais durables. nous utilisons pour tous les jours. Puis elle a apporté la bouteille, l'a montrée, l'a ouverte et a versé un avant-goût. Finalement, elle disparut à nouveau, pour revenir avec une carafe dans un refroidisseur à vin en acier inoxydable et la bouteille vide. À un moment donné, le vide a disparu. Tout ce tapage était-il pour que le Kerner Novacella à 34 $ puisse respirer? Alors quelques verres pourraient être siphonnés au bar ? Donc, nous ne serions pas gênés de ne pas avoir sauté sur une bouteille à 64 $ au lieu de ce qui était clairement du plonk? Ou tout simplement pour nous détourner de tous les convives qui sortent leurs portables pour envoyer et recevoir malgré la demande à la carte de nous laisser manger en toute tranquillité ?

Pour une fois, McDonald's contourne un lien avec ce qui pourrait être le film de bien-être de l'été - Carr's fait la promotion de "Seabiscuit". Je suppose que je ne suis pas le seul à penser que la chair de cheval pourrait être plus appétissante que tout ce qui se trouve dans un Big Mac.

Jusqu'à ce qu'il devienne italien puis mexicain, Steve Hanson semblait se spécialiser dans des restaurants qui se ressemblaient tous à peu près. Le burger, le crab cake, les chaises, les vins au verre et surtout la scène vous sont familiers que vous soyez calé chez Isabella ou au Park Avalon. Mais dernièrement, j'ai remarqué ce qui les rend vraiment tous semblables : je n'ai jamais eu deux fois le même serveur dans aucun d'entre eux.

Et après un dîner particulièrement sans service à Ocean Grill, sur Columbus Avenue, je me demande en fait si BR Guest met simplement une succession interminable de candidats à un essai pour qu'il n'ait jamais à embaucher personne.

Tout le repas était un exercice d'incompétence de la part du serveur, qui n'avait pas de stylo, ne se souvenait pas de la température du saumon spécial et a simplement disparu après avoir pris nos commandes. Tout cela serait pardonnable, peut-être même prévisible. Mais ce qui a fait tomber les mâchoires, c'est la façon dont il a versé le vin : il a fait le tour de la table et a soigneusement déversé un quart de la bouteille dans chaque verre. Puis il a fièrement annoncé: "Là, on dirait qu'ils sont tous égaux."

Mais même n'est pas le point. Et si l'idée était de vendre une autre bouteille, et rapidement, sur cette liste de gourmands, peut-être que quelqu'un aurait dû l'entraîner à passer de temps en temps pour prendre la commande.

Un couple d'amis de l'Oregon m'a enseigné un excellent mantra : « La gratuité est un très bon prix. » Mais il a un revers.

Pensez aux croustilles de Cape Cod, qui ont toujours été la graisse la plus chère. Je n'ai jamais pensé qu'ils étaient particulièrement bons, mais j'étais heureux de prendre un sac à la foire Barnstable à Cape Cod lorsque je suis arrivé à un stand où deux gars les distribuaient gratuitement par milliers. Ensuite, au déjeuner du lendemain, j'ai repéré le même petit sac à côté du rouleau de homard et de la salade de chou au Flying Bridge à Falmouth. En plus de donner au repas un aspect digne d'American Airlines, l'emballage a envoyé un message clair que le nom compte plus que le contenu. Et cela m'a laissé me demander : si le prix ne couvre vraiment que l'emballage et la marque, pourquoi payer à nouveau ?

Au risque de ressembler à une ancienne tante racontant les blizzards d'autrefois, je me souviens quand les seules tortillas à New York étaient en boîte. Les ingrédients mexicains étaient étrangers lorsque j'ai déménagé ici (un grand chef m'a un jour avoué qu'il pensait que la coriandre "avait le goût du zeste"), et le mieux que vous puissiez espérer pour manger au restaurant était de ne pas contracter d'intoxication alcoolique dans un endroit bidon comme Caramba. Maintenant, il y a un emporium chili à presque tous les coins non encrassé par un Starbucks, et chaque chef qui cherche à tirer profit de margaritas balisées déménage au mexicain.

Ayant été sevré sur des tortillas en Arizona, je suis heureux pour le tsunami de salsa. Je souhaite juste que trouver du vrai mexicain soit aussi facile que de trébucher sur des imitations de créateurs.

Le nouveau Suenos, dans une étrange petite ruelle de Chelsea, en est un bon exemple. Apparemment, tous les commentateurs et critiques culinaires qui ont reçu le communiqué de presse ont adhéré au concept de Sue Torres élevant la cuisine mexicaine par la fusion, comme Jean-Georges Vongerichten l'a fait en vietnamien et Floyd Cardoz essaie toujours de le faire avec l'indien. Mais en y mangeant la première semaine, les portes étaient ouvertes, je ne pouvais que penser que cette roue en particulier n'avait pas besoin d'être réinventée. Une partie de la nourriture était bonne, mais ce que je ne donnerais pas pour une vraie enchilada, pas dupe, avec cette carte des vins.

La critique de tabloïd de restaurant que j'ai lue juste pour les comparaisons tendues s'est encore une fois surpassée : « … Les coquilles Saint-Jacques sont comme des bébés : nous les aimons bien dodues. » Grillé aussi ? Mangez pour vous-même.

Remerciez le gouvernement pour les petites faveurs : maintenant, nous allons savoir exactement combien d'acides gras trans se trouvent dans nos aliments transformés. Et je remarque que nous sommes tous devenus carrément sveltes depuis que nous avons commencé à lire combien de calories nous consommons dans nos Haagen-Dazs et combien de graisse.

Dans les nouvelles liées à la police alimentaire, Kraft a annoncé ses "initiatives contre l'obésité". L'une est assez radicale : un emballage individuel ne contiendra désormais qu'une seule portion.

Maintenant, si seulement la même peur des avocats (la nourriture est le prochain tabac, après tout) infectait les gens qui emballent toutes les chips tortilla. Essayez de trouver un sac de 7 onces plus. Essayez de trouver un sac de 2 onces qui ne contient pas la valeur d'arômes caloriques d'un Twinkie. Je suis allé chercher l'autre soir et je suis rentré à la maison avec un sac assez grand pour servir un petit restaurant. D'une certaine manière, je doute un peu de savoir que les acides gras trans vont aider. D'autant plus que le système métrique est plus mystérieux qu'il ne l'a jamais été. Est-ce que 2 grammes sont comme 15 degrés centigrades ? J'adore rencontrer le lobbyiste qui a vendu Washington en parlant dans des unités de la vieille Europe dans un pays accro aux mesures impériales. Imaginez les dommages qui auraient pu être causés en utilisant des poids d'apothicaire (8 scrupules par portion, disons).

Sans parler de la gueule de bois de Doritos, mais aucun reportage que j'ai lu n'a jamais mentionné la réponse évidente à tout le problème : ne mangez pas d'aliments transformés.

Une raison de plus pour ne pas croire tout ce que vous lisez dans les journaux new-yorkais : le Daily News a déclaré le laissez-passer Union Square Greenmarket. Les acheteurs chauds, il « rapporte », achètent maintenant chez FreshDirect. La nourriture locale et de saison est-elle si l'été dernier? C'est vraiment plus cool d'acheter des pêches et du maïs sans les voir ou les toucher ? Vous ne pouviez pas inventer ce truc, n'est-ce pas?

Si j'avais jeté de l'argent sur les actions de Krispy Kreme un lundi, après avoir lu l'ode embarrassante et jubilatoire du magazine Fortune à une entreprise qui se répand clairement comme le SRAS, j'aurais souffert d'une indigestion fiscale ce vendredi, lorsque le Wall Street Journal a rapporté une conférence prévue pour Boston a appelé « Approches juridiques de l'épidémie d'obésité ». Toute la graisse et le glaçage doivent être allés à la tête de l'écrivain Fortune. Il a oublié de taper un mot, et ce n'est pas un litige. C'est le diabète.

En tant que maîtresse de l'hyperbole moi-même, je déteste presque souligner l'autre défaut paralysant de l'histoire. Fortune dit que tout le monde aime Krispy Kreme, à l'exception des "nutritionnistes, des franchisés Dunkin' Donuts et des menteurs compulsifs". En réalité, il existe une autre catégorie qui insulte ce fourrage blanc : tous ceux qui ont déjà goûté un vrai beignet fait maison, tout chaud sorti du sac en papier brun où il a été mélangé avec une couche de cannelle et de sucre pour transcender toute huile. Ma mère les fabriquait à partir de zéro tout le temps quand je grandissais. Les siennes étaient levées à la levure, comme la préférée de Fortune, et frites, comme celles de FF. Mais ils étaient pour Krispy Kremes ce que Crisco est pour Plugra. Chacun était aéré mais robuste, capiteux et sans graisse et d'un brun foncé sain, pas la couleur de cuisses de 300 livres comme une certaine marque que je pourrais nommer. Lorsque vous en mordiez un, même après qu'il se soit refroidi, vous saviez que vous goûtiez à l'excellence que vous ne pourriez jamais acheter dans un million de centres commerciaux.

Il y a une raison pour laquelle les investisseurs avisés devraient regarder au-delà des prévisions trop douces et penser à l'insuline et aux seringues ces jours-ci.

En tant que luddite de cuisine qui a évité le Cuisinart comme la variole du singe, j'ai toujours soupçonné que les ouvre-boîtes électriques pouvaient entraîner la mort cérébrale. Maintenant, Williams-Sonoma m'a donné raison : il vend une « passoire à canettes », un gadget à 15 $ à glisser sur une boîte ouverte pour séparer les solides des liquides. Ma première question : ne pouvez-vous pas simplement utiliser le couvercle comme passoire ? Et ma seconde : les acheteurs Williams-Sonoma mangent dans des canettes ?

Le nouveau "Wichcraft" de Tom Colicchio est le nouveau dispensaire alimentaire le plus étrange à ouvrir à New York toute l'année. En fait, Craft semble voluptueux.

Si vous ne connaissiez pas mieux, vous penseriez que vous êtes entré dans un salon de coiffure, et un salon de coiffure mal conçu. Mis à part un étui à boissons minimaliste et quelques scones et pâtisseries derrière une barrière de verre sur le comptoir, il n'y a aucun signe de quoi que ce soit qui ressemble à quelque chose de comestible. La cuisine est ouverte, mais les murs s'élèvent juste assez pour bloquer toute vue de la cuisine ou de la vue des ingrédients. Le jour où je me suis arrêté, il n'y avait pas d'arômes, pas de sons, rien pour indiquer qu'une activité plutôt sensuelle pourrait être le point de l'endroit. C'est presque anti-alimentaire. Et je suppose qu'il n'est pas surprenant que le sandwich que j'ai choisi sur le mur du menu - un steak de flanc braisé avec des oignons, des poivrons et du gruyère sur du pain de campagne grillé - était à peu près l'assemblage le plus sans saveur jamais imposé à moi en dehors d'un avion.

Maintenant que Bloomberg a si bien réussi à éliminer le tabagisme que vous ne pouvez pas accéder à un menu affiché sur un nouveau restaurant pour le caillot de femmes qui inhalent avidement devant lui, peut-être peut-il s'attaquer à un danger pour la santé plus insidieux : le vacarme. A.O.C. sur Bedford Street à Greenwich Village n'était que le dernier endroit déterminé à franchir le mur du son avec de la mauvaise musique. C'était le deuxième repas que nous souffrions en une semaine où l'idée semblait être de garder le personnel sous tension aux dépens de l'audition des clients.

Heureusement, la nourriture et le service sont passés. Un chef vénézuélien formé en France est en pleine forme dans une cuisine de la taille d'un centre de divertissement à domicile : la côtelette de veau Flintstonian était une perfection juteuse avec un somptueux monticule de légumes de niveau fava, le magret de canard était indéniablement du canard. Le concept est orienté vers l'A.O.C. ou D.O.C. ingrédients, comme le Manchego sur notre salade d'artichauts émincés, mais le O sur la courte carte des vins signifie ordinaire. Si seulement nous avions pu entendre le serveur, j'en saurais peut-être plus sur les CV du chef et du propriétaire. Mais c'est peut-être pour cela que la musique martelait: même après avoir demandé, je ne savais pas que le spécial veau était de 29 $ — 7 $ de plus que le canard au menu — jusqu'à l'arrivée du chèque.

Mon nominé pour le faux étiquetage du mois revient au burger « aux cinq serviettes » de Nice Matin. Il est accompagné de fromage, d'oignons, d'aïoli et de tomates italiennes, ce qui semble assez dégoulinant même avec un radicchio ridicule remplaçant une belle laitue juteuse. Mais cuit « moyen » comme le serveur insiste, il est si sec (après 40 minutes d'attente) que la viande ressemble à un jouet à mâcher frais pour chien. Cela ne gâcherait pas un seul Wetnap.

Les restaurants mexicains ouvrant apparemment toutes les heures, j'ai laissé l'espoir triompher de l'expérience. J'essaierai n'importe quoi, même les tacos de Flaco à Greenwich Village. Je savais que les gars derrière dirigeaient également le médiocre City Crab et le sinistre Duke's Barbecue, mais je suis tellement mauvais que tout ce dont j'ai besoin, c'est de guacamole et d'un rêve.

J'aurais dû fuir quand j'ai vu que la liste de tequila était presque aussi longue que le menu (traduction : cette nourriture est faite pour boire), ou du moins quand j'ai remarqué que certains plats étaient des contrefaçons effrontées des deux Dos Caminos de Steve Hanson (salade mexicaine hachée n'est pas quelque chose que vous allez rencontrer dans un restaurant qui vaut ses poblanos). Sinon, le menu était si décourageant que je me suis en fait contenté de la «soupe à tacos», qui ressemblait au moins à un cousin éloigné de la soupe aux tortillas et des flautas au chorizo. Le premier aurait pu être louche sur une table à vapeur dans une cafétéria abandon-tout-espoir (bœuf haché dans un bouillon aqueux avec un peu de fromage et quelques frites), et le second était rempli de viande mystère mexicaine, apparemment épargnée par l'assaisonnement. Le baiser de muerte, cependant, était le cure-dent que j'ai mordu au centre de l'un d'eux. Pour une fois j'aurais préféré avoir trouvé un cheveu.

A peine rentré d'Italie, j'ai une nouvelle appréciation du risque de compter sur la gentillesse des locaux. J'aurais dû apprendre lors de mon premier voyage à la Nouvelle-Orléans il y a des années, lorsque j'ai été dirigé vers un restaurant qui aurait pu être transporté par avion depuis Manhattan, avec le même menu complet que je pouvais obtenir à la maison. C'était peut-être l'endroit le plus chaud de la ville pour les habitants de la ville, mais j'étais venu à la Nouvelle-Orléans pour manger de la nourriture de la Nouvelle-Orléans.

C'est pourquoi j'ai passé mon dernier repas à Palerme à me donner des coups de pied à I Grilli, suggéré par un indigène qui avait préparé le dîner le plus éblouissant dans son appartement la veille. L'endroit était définitivement un secret d'initié, caché au deuxième étage d'un immeuble comme un paladar à La Havane. La salle aux chandelles était magnifique, le service aussi aimable que professionnel. Mais je savais que nous allions vivre une expérience hors de Palerme lorsque la corbeille à pain est arrivée avec des craquelins d'eau importés au lieu du grand pain sicilien et, pire encore, lorsque le plateau d'antipasti s'est avéré être trois ramequins de trempettes prissy : Gorgonzola, basilic mayonnaise et thon dans une sorte de salsa.

Nous avons bêtement sauté le cours sur les pâtes, car nous avions déjà appris que les gens de Palerme ne choisissent que deux sur trois lorsqu'ils sont confrontés à l'antipasto, au primi et au secondi. Et ainsi nous avons terminé notre dernier dîner dans cette ville gastronomique singulière avec des assiettes de poisson surmené qui aurait semblé frais en France en 1985. Le mien était le spargo, que j'avais vu sur les marchés, mais il était enveloppé dans de la laitue et noyé dans un sauce épaisse avec des grains de poivre rose suprêmement non italiens Bob's était du thon cuit coriace et étouffé dans une sauce aux épinards avec plus de ces grains de poivre idiots datés. Et avec les marchés débordant de favas, d'artichauts et d'asperges, nous avons tous les deux eu des carottes. Des carottes amères en plus.

La veille au soir, notre propre conseiller en restaurant privé avait présenté une caponata par excellence, une salade de poulpe, un risotto aux courgettes et aux crevettes, un merveilleux poulet aux épices et une table pleine de pâtisseries siciliennes. Au déjeuner, à Santandrea près du marché principal, nous avions partagé un antipasti de panelle, mozzarella en carozza, brocoli frit, ricotta frite, anchois frais et caponata aux petits artichauts. J'avais eu un risotto spectaculaire avec des calmars, des crevettes, des moules et des asperges super tendres. Bob avait eu des bucatini aux sardines, avec de la chapelure grillée à saupoudrer à la place du fromage. Nous avons été bluffés. Mais ensuite, nous n'avions pas à manger ce genre de choses tous les jours. Si vous le faisiez, je suppose, le poisson fantaisiste serait exactement ce que le chef a commandé.

Mon autre aperçu de l'Italie est pourquoi il est si difficile pour moi de vendre les voyages que je planifie et paie moi-même. Les freeloaders sont partout. Un voyage de « presse » pour quelques vieux noms se terminait en Calabre, à quelques pas de la Sicile, lorsque je suis arrivé à Palerme. Et à Trieste, une table massive de junketeers qui comprenait une icône de restaurant aux cheveux blancs très familière (ou l'un de ses clones) obstruait l'endroit le plus célèbre la nuit où j'y ai mangé. Maintenant, je dois rivaliser avec 16 d'entre eux ?

Stephen Glass n'a rien sur ce type : le numéro de juin de Food Arts présente une tentative fascinante de réhabilitation par le restaurateur le plus débordé de la ville pendant une grande partie de la fin des années 90. Il jure avoir appris des « charges de la dette que j'ai subies » qui étaient « trop lourdes à supporter pour les entreprises ». Et bien sûr, il cite sans vergogne le 11 septembre comme déclencheur de sa chute. Ce serait un peu plus facile à prendre au sérieux si la photo de l'entrepreneur prétendument humilié mais plus sage n'était pas l'un de ces clichés glam ennuyeux de l'époque où il semblait faire plus de mannequinat que de cuisine. Et ce serait moins incroyable s'il ne terminait pas ses aveux par une litanie de tous les nouveaux fers chauffés au rouge qu'il a dans le feu ardent. Les investisseurs doivent naître à chaque minute.

Alors, qui était ce personnage porcin coincé dans un stand à haute visibilité à Ouest, détruisant mon appétit en rongeant lascivement les derniers morceaux de viande grasse sur les énormes os laissés par son dîner massif, comme s'il ne reverrait plus de nourriture avant une semaine? Ah, c'est vrai. L'arbitre autoproclamé des meilleurs restaurants de New York.

Une meilleure chaise latérale rétrécit que je devrai analyser ceci: un critique de la persuasion féminine trouve le homard har gow à 66 "si attrayant que vous êtes plus enclin à les épingler sur votre veste que de les mettre dans votre bouche" un autre est tellement amoureux avec le parfum des raviolis d'agneau à l'orange et à la sauge de Nice Matin qu'elle dit en fait "vous serez tenté de ramener un oreiller à la maison pour le mettre dans votre tiroir à sous-vêtements". Personnellement, je n'ai jamais été tenté de porter ma nourriture à l'intérieur ou à l'extérieur. Et je déteste penser à ce qu'ils suggèrent que "vous" devriez faire avec des saucisses.

De retour de deux semaines en Australie et d'une semaine en décalage horaire jumbo, j'ai une autre théorie sur les raisons pour lesquelles les restaurants à New York sont si timides et apprivoisés ces jours-ci. Si une tendance monte dans une cuisine et que personne n'est là pour l'évaluer, comment en entend-on parler ?

À New York, quelques gorilles de 800 livres avec un index géographique défectueux (personne ne mange vraiment chez Nicole, par exemple ?) ont poussé tous les guides de restaurants hors de compétition. À Sydney, la première librairie dans laquelle je suis entré avait un choix de nourriture sérieuse Baedekers avec des phrases complètes et une intelligence critique.

J'avais atterri à Oz avec des recommandations sans fin sur les endroits où me livrer à mon intérêt dévorant, mais j'aurais été perdu si je n'avais eu aucun moyen de les trier. Ce que j'ai utilisé pour les références croisées n'étaient pas seulement des compilations moisies de critiques de journaux ou de magazines, mais des guides frais et jazzy, écrits avec esprit et bon sens. Même en recueillant plus de conseils « en direct », j'ai pu trouver les endroits où les chefs les plus aventureux pourraient cuisiner. Aucun voyageur à New York ne serait jamais aussi chanceux.

Les deux guides que j'ai choisis ont tous deux été produits par des journaux avec des sections gastronomiques superbes (et hyper-actualités), le Morning Herald à Sydney et l'Age à Melbourne. Mais ni l'un ni l'autre ne s'est appuyé sur quelques critiques surmenés qui recyclent follement. Au lieu de cela, ils ont envoyé des équipes SWAT pour récompenser des toques de chef comme des restaurants étoilés qui obtiennent trois toques chacun ont été visités au moins trois fois par différents critiques. Les deux ont également donné des notes, que j'ai déchiffrées au fur et à mesure que je mangeais (14 sur 20 signifiaient aussi souvent « attention » que « partir ») et qui étaient une autre incitation pour les chefs à rester sur leurs gardes élégants. Et tandis que les deux portaient de la publicité, aucun n'a tiré de coups de poing - nous avons sauté un endroit à Melbourne qui était fortement recommandé par un grand chef parce que l'âge indiquait clairement que ce serait comme dîner au Cirque (vous n'êtes personne jusqu'à ce que Sirio évite toi).

Aucun de ces livres ne classe les endroits « les plus populaires », ce qui peut être leur véritable vertu. Vous pouvez toujours vous brûler à Sydney, et gravement à Melbourne, mais vous êtes mieux que vous ne le seriez au n ° 1 avec une balle usée à Union Square.

Le Purple Spleen pour la promotion des restaurants les plus craven doit aller à Guastavino's, qui envoie des cartes vantant son brunch avec une photo vintage portant l'inscription "Rassemblez les troupes". Alors que des Américains meurent toujours en Irak et en Afghanistan, pourquoi ne pas offrir un mimosa aux MRE ?

Balitore est l'un des espaces les plus attrayants à ouvrir toute l'année. Dommage qu'ils oublient d'engager un chef. Les luminaires, les photos de chevaux arty, les murs gris, les salles de bain et l'ambiance générale sont tous élégants et corrects. Le service est extraordinaire pour ce qui est essentiellement un bar de scène de l'Upper East Side (Gabriel Byrne est l'un des propriétaires). Un serveur est venu réciter la courte carte des vins car l'imprimé n'était pas prêt, puis est revenu pour nous donner un avant-goût du sauvignon blanc Firestone que nous avons choisi pour 26 $. Le busman était plus attentif que le meilleur serveur du monde, gardant nos verres bien garnis plutôt que de jeter la bouteille entière dans trois guss, gardant la table tendue et nous remerciant juste assez à profusion en sortant.

Mais une grande salle et le personnel ne font pas un restaurant. Le menu est un méli-mélo fade, le genre de liste par cœur qui vous fait bizarrement se précipiter pour les offres les plus apprivoisées: un hamburger, une salade César et des macaronis au fromage. Le burger était petit et sec, le César pareil. Mais les penne, prétendument faites avec du cheddar irlandais, ressemblaient plus à une soupe à la crème épaisse, cuite dans une tasse profonde absurde qui garantissait à peu près qu'il serait encore trop chaud pour manger longtemps après que nous ayons perdu tout intérêt. Et étant donné que l'endroit porte le nom d'une ville d'Irlande, vous vous attendriez à quelque chose de plus évocateur que les « frites irlandaises » qui ne sont que des parents pauvres de McDonald's. L'endroit a été le foyer d'une succession de perdants, mais si celui-ci échoue, les propriétaires ne devraient pas blâmer l'emplacement.

Une autre illusion s'est brisée : mon objectif en décrochant de l'université à Tucson était simplement de voyager à travers le pays, de vivre et de travailler dans 50 États, sans jamais m'installer jusqu'à ce que je doive être incinéré. Je n'ai atteint que cinq heures avant de me faire piéger à Manhattan, mais cette idée idiote m'infectait toujours avec une envie sérieuse du côté quenouille de l'équipe alimentaire mobile la plus célèbre du pays. Je suis sûr qu'elle a dû avaler sa part de victimes sur la route, et elle m'a fait prendre conscience du risque de rouler plutôt que de marcher entre les repas. Mais quelle vie : un autre jour, un autre dîner.

Il est donc un peu déconcertant de lire l'extrait de son livre requis sur la renaissance de la quarantaine, publié sur le site Web de l'AARP. Décrivant sa dépression à 52 ans, l'icône de l'Interstate écrit : « Je passais mes journées à me promener dans la maison. . . il était difficile de trouver l'énergie pour s'habiller, et franchement, il n'y avait pas de besoin pressant. En tant qu'écrivain, je travaillais à la maison.

Attendre. Qui emballait tout ce porc et toutes ces tartes pour Gourmet et NPR, sans parler de l'envoi de toutes ces « cartes postales » hebdomadaires aux épicuriens ? Je sais de la dépression invalidante, mais quand même. Ensuite, quelqu'un va me dire que le chef Boy-Ar-Dee n'était pas italien.

Nous venions de subir un déjeuner abyssal à Pigalle : service perdu dans la traduction une salade « gourmande » avec exactement cinq lambeaux de canard confit desséché café trop amer pour finir. Et puis le serveur a apporté l'addition avec l'inévitable carte promotionnelle cartographiant les autres restaurants des propriétaires, incitant mon ami qui payait à les cocher : « Je déteste cet endroit. Et cet endroit. Et cet endroit aussi. Je suppose que c'est pourquoi ils ne vous donnent jamais la carte de marketing croisé avec le menu. Et pourquoi Godiva n'annonce pas la propriété de Campbell.

Les leçons de Moomba ? La première fois que j'ai entendu parler de Capitale, c'est lorsqu'une amie est venue chercher de la dinde et du calvados à l'Action de grâces passée et a passé la moitié de l'après-midi à râler d'avoir à appeler la police tous les soirs à cause du bruit et de la frénésie en face de son appartement (et ça veut dire quelque chose : sa propre les fêtes peuvent faire ressembler un club à une maison de retraite). Maintenant, je ne peux que deviner que les nuisances publiques sont inévitablement passées à la prochaine scène chaude. À lire la couverture dernièrement, on pourrait penser que Capitale est né d'hier, en tant que restaurant résolument adulte. Et peut-être y a-t-il un moyen de vaincre la malédiction du club, bien que l'idée d'une entrée à 45 $ sur le Bowery me donne envie d'atteindre l'ecstasy.

L'Australie n'est pas une société de pourboires, mais je me suis retrouvé à quitter 20 pour cent souvent parce que le service était l'antithèse de ce que vous obtenez à New York, même dans les bons restaurants. Depuis que je suis à la maison, cependant, j'ai donné un pourboire comme la femme à bas prix stéréotypée : 10 % à Blue Fin, où notre vin est arrivé après nos entrées (longtemps retardées) et le serveur a presque craché lorsque nous avons essayé d'attirer son attention. , et 12% à Mama Mexico, où l'entrée était suspendue non pas à un mais à trois énormes « diamants » de l'« American Institute of Hospitality » et où le serveur, lorsqu'on lui a demandé quel vin blanc il avait, a déclaré : « Merlot et Chardonnay — Je ne suis pas sûr qui est lequel", et n'a jamais apporté non plus.

Peut-être que les restaurants d'Oz sont pleins parce qu'ils sont allés au-delà de l'eau bousculée. Chez Wildfire à Sydney, le serveur m'avait à peine tendu un menu qu'il me demandait si je voulais du pain. Sûr. Nature ou aromatisée ? Plain va bien. Dommage que je ne savais pas que de toute façon cela me coûterait 7,50 $. Et quelques herbes auraient pu rendre ce pain pathétique agréable au goût. (Mark Miller devrait raccrocher ses piments pour sa part dans l'ensemble du piège à touristes surconçu et sous-performant.)

Autant je redoutais le vol de six jours à destination de Sydney, il s'est avéré que seule la nourriture sur Qantas était une torture - les penne bolognaises ne devraient pas évoquer des pensées de détresse intestinale, et le saumon devrait être légèrement plus succulent que le plateau. Heureusement, j'avais l'antidote idéal : "The Fatal Shore" de Robert Hughes. Ses descriptions de «cheval de sel» et de bœuf moisi et d'autres délices imposés aux premiers voyageurs australiens mettent certainement ces imitations de MRE en perspective. Je le recommande à Ambien pour tous ceux qui mangent de l'autre côté de la ligne de date internationale.

Ce n'est pas fini jusqu'à ce que les bombes du chef stupide: dans le premier acte, un chef charmant, sur le point d'être la Nigelle d'Oz, recommande un autre chef travaillant dans le cadre le plus théâtral de tout le pays, à l'Opéra de Sydney. Nous avalons naturellement ses conseils. (Et celui du guide.)

Dans le deuxième acte, nous obtenons des billets pour une pièce de théâtre et des réservations pour le dîner au préalable au sanctuaire, Guillaume à Bennelong. Nous nous arrêtons pour déjeuner dans un autre joint recommandé par trois chefs et digne de cinq toques, mais nous avalons à peine. Nous voulons économiser de la place pour la pyrotechnie gastronomique.

Dans le dernier acte, alors que le soleil se couche sur les fenêtres de la hauteur de la cathédrale surplombant le port de Sydney, nous entrons dans la maison de retraite la plus spectaculaire du monde. Le menu à prix fixe est évidemment conçu pour les porteurs de prothèses dentaires : poisson ennuyeux, osso bucco ennuyeux, risotto ennuyeux. Même le steak à la béarnaise est pré-tranché pour un gommage plus facile. Qantas serait ravi de la terrine de saumon.

Découragés, nous demandons au maître d'hôtel ce qu'il en est pendant que nous payons le chèque absurde. Et il nous informe avec arrogance que Star Chef pense que ce qui compte, c'est que ses quelque 170 couvertures arrivent à temps à leurs sièges en peluche rouge, et donc il garde sa meilleure nourriture pour plus tard, après le lever des rideaux à l'Opéra. « Si quelqu'un veut essayer son vrai menu, il reviendra », ajoute-t-il.

Ouais, comme on se précipiterait pour écouter Christian McBride dans un club de jazz s'il avait raté Muzak dans l'ascenseur.

Slogan de la quinzaine : « No Stars. Pas de dollars. Café juste génial. (Café à Sydney, où le logo vert diabolique est incontournable.)

Lors de notre dernière nuit à Sydney, mon épouse a refusé le dîner chez un nouvel ami parce que nous avions des réservations de longue date chez Tetsuya, la blanchisserie française de Charlie Trotter en Australie. Nous nous sommes retrouvés face à 18 petits assemblages de nourriture surdimensionnée et ingérée dans une pièce étouffante, et nous nous demandons tous les deux ce que nous avons manqué.

Je ne me souviens d'aucun dîner à l'extérieur de la Beard House où j'avais tellement envie de crier : Arrêtez. En fait, nous avons sauté le troisième et dernier dessert par stupéfaction. Jusque-là, c'était un plat délicat après l'autre, chaque élément expliqué assidûment par le serveur après tout le repas était prévu dans les moindres détails par le maître d'hôtel lorsque nous nous sommes assis. Parce que tout le restaurant faisait face à la même nourriture dans le même ordre, il était difficile de s'exciter lorsque le carpaccio de Saint-Jacques au foie gras est arrivé en grande pompe après que les autres tables étaient en bonne voie pour le pigeonneau rôti au sarrasin et risotto aux champignons.

Nous avons également pris l'option "vin", avec des demi-verres versés avec chaque plat pour 65 $ australiens supplémentaires chacun, ce qui n'était pas la décision judicieuse que c'était chez Trotter's. À mi-chemin de l'épreuve, un serveur est venu nous dire que la cuisine nous attendait pour rattraper notre vin. « Si vous étiez des étudiants universitaires », a-t-il ajouté, « je vous conseillerais de le claquer en arrière. »

Alors, comment était la nourriture? Qu'il suffise de dire que je me souviens de la salade verte servie avec le confit de truite de mer signature de Tetsuya. Quelques-unes de ses créations étaient plutôt bonnes, comme le carpaccio de Saint-Jacques, et une lamelle de chevreuil enroulée autour de foie gras au romarin et au miel, et un petit verre de purée de betterave et d'orange sanguine. Mais c'était trop, avec trop peu de ces fusillades de saveurs que de brillants chefs peuvent envoyer sans même essayer. J'ai vu en effet le beurre présenté avec le pain comme un présage : il était agrémenté non seulement de truffes noires mais de parmesan. Un chef qui dorerait le tubercule ne sait tout simplement pas quand s'arrêter.

Boycott Best Cellars : Je suis sorti après qu'une Française soit entrée pour protester contre le panneau rouge et bleu incendiaire dans le magasin de Lexington Avenue. Comme les greffiers l'ont souligné, le titre « Boycotter les vins français » s'est terminé par un point d'interrogation. Mais les petits caractères étaient plus lâches que le type d'affichage. Après avoir chanté les louanges des cépages français, le magasin a ensuite répertorié des alternatives plus politiquement correctes d'autres pays pour les acheteurs qui n'avaient qu'à prendre position. Parlez d'avoir votre brioche et de la manger aussi.

Le shilling du chef est l'un des spectacles les plus intéressants de la nourriture. Je pensais que le chef pâtissier avec une affinité pour le filo qui a approuvé Crisco — au goût de beurre Crisco à cela — était le plus bas des plus bas. Mais maintenant, je vois le nouveau hirsute Rocco DiSpirito s'est associé à Rockport pour une journée : essayez des chaussures chez Macy's, obtenez une boîte de ses épices « sur mesure ». C'est peut-être parce que j'ai vendu des chaussures dans une phase de ma vie, mais il y a quelque chose de nauséeux dans la combinaison des pieds et de la nourriture. Et les âmes doivent être vraiment bon marché de nos jours.

C'est difficile à imaginer, étant donné que la salsa de supermarché était impliquée, mais Rosa Mexicano en face du Lincoln Center a réussi le plus gros appât et interrupteur que j'ai connu depuis des éons. La soirée presse pour la nouvelle ligne Pace était en fait plus classe que mon déjeuner trois jours plus tard.

Habituellement, je peux dire que les fêtes de lancement ne sont pas la vraie vie - je ne me suis pas précipité chez Daniel après avoir mangé des aliments surgelés là-bas, ou chez Danube après avoir été présenté à un magazine de supermarché là-bas. Mais Rosa M. m'a donné envie d'essayer l'expérience non-Pace, en partie à cause de l'excellent service et de la salle dramatique, mais plus encore parce qu'un nouveau directeur culinaire de Fonda San Miguel au Texas a été présenté et qu'il servait des "zarapes" de canard dans un habanero. -sauce au poivre jaune qui était sensationnelle. J'aurais dû être plus méfiant lorsqu'il a traduit le nom par "les couvertures que les Mexicains mettent sur leurs épaules".

Quand j'y suis retourné, c'était le même restaurant, autre planète. L'hôtesse m'a fait attendre 15 minutes. Les vins au verre étaient répertoriés oralement, ce qui signifie que mon ami a fini par débourser 12 $ pour chaque tempranillo. (Pourquoi les prix sont-ils toujours secrets pour tout le monde sauf pour la personne qui paie?) Les serveurs étaient rares à AWOL - nous avons dû en signaler un pour les tortillas pour le queso fundido, un autre pour le café (trop brûlé pour être bu), un autre pour nettoyer les assiettes que nous avions empilées dans un plaidoyer désespéré pour une table propre, encore un autre pour le contrôle. Et il n'y avait pas de sarapes, encore moins de sarapes.

La nourriture était vraiment bonne. Mais maintenant, je comprends pourquoi Pace est si enthousiaste à commercialiser des «sauces de cuisine» pour «recréer l'expérience du restaurant mexicain à la maison». Qui ne voudrait pas de la saveur sans l'abus ?

Quelle différence un nouveau propriétaire fait. Taste of Home, le magazine culinaire américain le plus bas d'échelle, propose désormais des MasterCards platine. Avant que Readers’ Digest ne lui donne cette touche de classe incongrue, le seul plastique qu’il lançait était des couteaux pour la laitue iceberg.

Construire la confusion de la marque, une gaffe à la fois : la scène est Barolo, lors d'une soirée particulière avec des sponsors bien arrosés. La demande est pour le Champagne. Le choix? « Cliquez » ou, comme le propose le bébé barman au deuxième essai : « Cliquez-kay. » Ne posez pas de questions sur la vodka Skey.

Au cours d'une semaine d'histoires culinaires particulièrement insensées (les gens vont dans les bars-restaurants juste pour boire ! La cuisine cubaine fait son chemin !), Le Wall Street Journal remporte le prix du bourdonnement pour son article d'enquête sur les chaînes de restaurants comme Applebee's "monter en gamme". Assez mauvais pour que l'écrivain crache à plusieurs reprises l'adjectif gourmet comme s'il signifiait quelque chose. Assez mauvais pour qu'elle traduise utilement le ceviche pour tous ses pauvres lecteurs non avertis par "salade de fruits de mer crus". Assez mauvais pour qu'elle ait en fait traîné des «experts» de la nourriture pour analyser la «touche gastronomique» de chaque menu. Mais la vraie idiotie était l'idée même. Un communiqué de presse vantant l'embauche d'un chef qui cuisinait pour Richard Nixon (n'est-il pas mort ?) Vous vous allongez avec Bennigan, bien sûr vous allez vous réveiller avec des brûlures d'estomac.

Et si vous organisiez une fête et que tout le monde venait ? Si vous étiez un grand magazine important, vous pourriez manquer un peu de nourriture et vite. Cinq chefs de renom n'ont pas pu suivre les hordes affamées à la recherche de mieux que les friandises du traiteur lors de cette soirée (heureusement, les sponsors audacieux ont fait couler le vin). J'ai eu une bouchée du nouveau sandwich aux anchois blancs de Tom Colicchio (un travail en cours, j'espère), et deux limaces de soupes de Dan Barber (laitue: bonne moule entière: appel Linda Lovelace), et un gnocchi tout beurre de Marc Vetri de Vetri à Philadelphie. Mais la ligne a bouclé au moins deux fois devant ce que Nobu préparait dans un pot en fonte, et la mêlée à la table d'Artisanal était avilissante (en réalité, ce n'est que du lait fermenté). Un journaliste d'un magazine spécialisé dans la restauration que j'ai rencontré a eu la bonne idée : il se dirigeait vers l'Empire Diner pour un cheeseburger. Mon épouse et moi avons fini par savourer le Ruffino au bar du Red Cat avec des frites de parmesan : un peu de fromage, pas de station debout, pas d'attente.

Et si vous organisiez une fête et qu'il neigeait ? Si vous étiez un restaurateur mexicain connu pour pouvoir nourrir un village dans une maison de ville, vous pourriez vous retrouver avec une liste d'invités exceptionnellement bien éditée à l'occasion de votre 20e anniversaire à New York. Les mauviettes sont restées à la maison. Les personnes intéressantes ont pu se délecter d'assiettes remplies de grands succès comme des crêpes sensationnelles remplies d'épinards, de jambon et de fromage, du porc braisé dans une sauce ancho chili et la meilleure salade de haricots verts (avec tomates et jalapenos) jamais servie sur un buffet. Le bonus était un niveau sonore civil - il n'y a pas de cadeau comme de pouvoir entendre un autre invité et pas seulement des cris dans l'oreille. Nous avons été épargnés, selon les mots d'un invité à la soirée du magazine, « musique de choc et d'admiration ». Même avec des margaritas qui coulent plus vite que Ruffino.

Une chose terrible est arrivée à Giorgione à Soho. Théo a fermé. Maintenant, cette foule a apparemment trouvé un nouveau repaire juste en bas de Spring Street. Et ce n'est pas joli : des filles super maigres se faufilent jusqu'à ce que leurs amis mecs minables se présentent. Le lavage à contre-courant a également miné le service. Encore une fois, impair était le nombre le plus cruel : cinq d'entre nous ont été montrés à un four-top dans une salle à manger presque vide, et nous avons eu une dispute lorsque nous avons demandé au moins assez de place pour 10 coudes. Peut-être que les abandonnés pourraient y choisir confortablement. Mais pas les adultes qui pensent que la nourriture est la chose.

Ce doit être le printemps. Les premiers crétins font leur apparition à Union Square. Au Mercredi Greenmarket, un gars déterminé à n'acheter que les œufs les plus frais du fermier amish exigeait de savoir: "Quand ont-ils éclos?"

Avec de la menthe, ou sur glace ? : C'était de ma faute si j'avais commandé du thé chaud dans un steakhouse gay ouvert 24h/24 à Washington, mais c'était quand même étrange d'entendre Buff, mon serveur, qu'il n'y avait pas d'Earl Grey. "Seulement Orange Pekito."

New York, New York : Lors de la soirée d'ouverture de la prometteuse cuisine 82 de Charlie Palmer sur Columbus Avenue, un serveur a fièrement présenté une élégante petite tasse de soupe riche garnie de ce qu'il a qualifié de « giuliani de céleri-rave ».

Et j'ai remarqué que même si personne ne répondait au téléphone à WD50 (même si Citysearch l'avait déjà noté, à 5,5), Wylie s'occupait toujours de ses affaires. Il s'est déshabillé jusqu'à son Vitaprep dans le nouveau Food Arts.

Sommelier est un mot avec à peu près autant de crédibilité que conservateur compatissant de nos jours. Je le sais car je viens de rencontrer un sommelier « chocolat chaud » et un sommelier « célébrité » en trois jours.

Il était au Ritz-Carlton de Philadelphie, debout dans un bar dans le hall et conseillant les invités sur les différences entre le chocolat exotique comme le chocolat vénézuélien et tanzanien, puis suggérant des garnitures et des ajouts comme des guimauves faites maison. Un couple de gars se tenait derrière lui pour faire fondre à moitié le chocolat choisi en moitié-moitié et le préparer à la commande. C'était très fantaisiste, mais c'était une bonne excuse pour essayer le chocolat cubain (goût de chocolat).

Le sommelier HC était à la fois avisé et patient, contrairement à la "célébrité" de @sqc lundi qui a poussé la bouteille de blanc la plus chère de la liste un soir à moitié prix. Tout vendeur grossièrement coiffé en veste Today’s Man et lunettes Nineties peut recommander un Meursault. Il faut de vraies connaissances et compétences de communication pour répondre, quand quelqu'un s'interroge sur le Chablis, avec un condescendant : « Chablis est un lieu. C'est toujours du chardonnay. Et le terroir c'est ?

L'un des mystères de New York est de savoir comment un restaurant criard mieux connu pour son propriétaire italien que pour ses emballages de nourriture française dans la foule malgré le "service" hargneux. La première fois que j'y suis allé, quand la fanny du maître de piste était le seul bienvenu à la porte, c'était comme la dernière, quand ses sous-fifres marmonnaient son attitude et sa posture lors d'une morne soirée magazine. On se demande si hôte et hostile ont la même racine.

Nom le plus étrange pour un restaurant : The Green Gateau, à Lincoln, Nebraska. Un ami français s'est demandé si cela connotait la fusion irlandaise/française, mais pour moi, cela évoque juste la moisissure.

Les pierogies sont peut-être la meilleure chose polonaise depuis la vodka, mais qui penserait à les ajouter à vos « stratégies de mise en forme » ? Mme T's, cependant, a décidé de vendre ses plombs de pomme de terre et de cheddar comme « une solution idéale pour un mode de vie plus sain » parce qu'ils sont « faibles en gras ». Quelque part, j'espère, un rédacteur porte un sac sur la tête. Et boire de la vodka pour oublier ce qu'il a tapé.

Rendements décroissants : la cohérence semble être le hobgobelin des petits restaurants de Manhattan. Sosa Borella, lors de ma troisième visite, était devenu un restaurant à l'heure du déjeuner, avec des sandwichs grillés sur du pain de coton chauffé à peine assez longtemps pour faire fondre le fromage à la saveur arrachée. Et Céleste, qui était devenue une vraie favorite pour la fluidité du traitement des foules à la porte sans réservation, avait adopté une attitude sérieuse un lundi soir. Nous sommes arrivés à 7h20 pour trouver pas moins de 16 sièges vides mais on nous a dit qu'il faudrait attendre 20 minutes pour qu'un deux toits s'ouvre. L'hôte habituel avait été remplacé par une tête aérienne arrogante qui non seulement avait raté les maths (les tables pour quatre sont divisibles) mais ne semblait pas se rendre compte que deux corps porteurs d'argent se tenant devant lui valaient n'importe quel nombre de groupes de quatre dans son fantasmes.

Le spectacle le plus étonnant lors de la somptueuse fête d'Ariane Daguin à D'Artagnan pour certaines des meilleures femmes chefs de France et d'Espagne n'était pas les deux casseroles de cassoulet presque aussi longtemps qu'elle est grande. C'était tous les Américains qui cherchaient ce qui ressemblait à des rondelles de fromage sur les plateaux de saucisson et repartaient avec du beurre sur les doigts. Plutôt que d'avoir la grâce d'avoir l'air gêné, j'ai remarqué, ils ont tous adopté l'approche de Rumsfeld : se moquer des Français pour manger gras sur gras.

Pas étonnant que ce soit la capitale mondiale des bunkers : malgré mes pleurnicheries pendant un week-end qui m'a semblé être un mois à Washington, je n'ai en fait eu qu'une seule mauvaise expérience culinaire. Et c'est à ce moment-là que nous avons marché jusqu'à la nouvelle entreprise de Bob Kinkead, Colvin Run Tavern à Tysons Corner, en Virginie.

Le réserviste nous a conseillé de prendre la ligne orange du métro jusqu'au tout dernier arrêt, et comme Rubes ignorant le concierge du métro dans le quartier, nous l'avons fait. Notre chauffeur de taxi déconcerté a ensuite dû nous ramener vers la ville pendant 20 minutes et autant de dollars avant de trouver la Mecque dans un centre commercial. Nous avons heurté la réception en crachant de la bile, mais le gamin arrogant qui nous a enregistrés n'a manifesté aucun intérêt. Alors qu'une femme plus âgée prenait nos manteaux et gloussait de sympathie, Mini-Manager a simplement tapé un message dans l'ordinateur pour mettre à jour les informations du métro : il s'étend jusqu'à Vienne.

La meilleure nourriture du monde ne m'aurait pas calmé, et c'était désespérément à la recherche de médiocre (l'amuse-bouche était un ballon de football à quatre bouchées de risotto, ma salade combinait en fait du gruyère grillé et de la pancetta sur brioche avec des œufs à la diable, et j'avais sortir mes verres pour retrouver la lotte sous-cuite dans mon assiette avec des palourdes fatiguées, du chorizo ​​et un gratin de pomme de terre blafard). Mais un petit service aurait été un long chemin. La majeure partie de la soirée morne a été passée à fulminer ou à héler quiconque pouvait apporter des menus, verser du vin et de l'eau ou remettre un chèque. Même le taxi que la gérante a appelé a failli partir de frustration avant que nous puissions y arriver.

Kinkead's à Washington est évidemment le vrai restaurant du propriétaire. Colvin Run est pour les drageons de banlieue. Et à en juger par la fureur de la femme dans la cabine attenante qui a également été victime de mauvaises directions et d'un service pire, ce ne sera que pour les ventouses ponctuels.

L'Anti-Antidote : Puisqu'un cheeseburger (avec un Bloody Mary) est toujours mon remède préféré contre la gueule de bois, j'ai mal ces derniers temps. La frénésie des médias new-yorkais à propos de la surenchère sur le gril a tué mon appétit pour la graisse et le cheddar sur un petit pain. Je m'en veux de m'être laissé aller au burger bull, qui, curieusement, s'est tari à peu près aussi vite que l'on peut dire mijoteuse. Je mangerai peut-être un autre demi-livre avec des frites un jour, mais en ce moment, j'ai l'impression que les chefs ont un tour gratuit dans le train de hamburgers. Maintenant, laissez-les cuisiner de la vraie nourriture.

Ce son épouvantable que vous entendez en ce moment à New York n'est pas seulement une flatulence inversée. C'est Escoffier filant dans sa crypte avec Marie-Antoinette. Ni l'un ni l'autre n'aurait probablement jamais imaginé qu'un chef français entreprendrait de faire l'actualité non pas avec un plat brillant mais avec un hamburger aux truffes. Et tous deux pourraient considérer le chef comme plus convaincant s'il servait cette décadence pour le déjeuner dans son restaurant éponyme. Mais ce Hearst Castle a rendu l'âme de midi il y a plus d'un an.

Comme dirait Yogi Berra : Si les gens ne veulent pas sortir dans un restaurant, aucun hamburger à 50 $ ne les arrêtera.

De retour de Madrid, j'ai une nouvelle règle : ignorez Johnny Apple à vos risques et périls.

Avant de partir, j'avais harcelé le grand RW Jr., l'homme qui vraiment tout mangé, pour des suggestions de restaurants, mais j'ai eu froid aux dents une fois que nous avons atterri là-bas. Les lieux de son dernier opus sur la ville ont été répertoriés dans le Eyewitness Guide, qui n'est pas seulement une ressource majeure pour le genre de voyageurs qui aiment parler de leur ville natale avec des étrangers au cours d'un dîner, mais qui conseille également les visiteurs de cette ville sophistiquée. de « toujours emporter du papier hygiénique avec vous car il n’est souvent pas fourni ».

Je préférerais emporter mon propre Charmin plutôt que de manger avec des Américains, alors pour notre seul repas sérieux à Madrid, nous avons trouvé un restaurant relativement nouveau, La Broche, qui était à la fois un ancien Travel & Leisure et le dernier Gourmet. Comment se tromper avec un chef qui était inévitablement décrit comme un « disciple » de Ferran Adria ? Si la nourriture était mauvaise, au moins elle serait légère comme de la mousse.

Le choc numéro un était celui de la variété des autocollants: un apéritif au déjeuner coûtait 42 euros, les entrées plafonnaient à 47. Le deuxième choc était que le restaurant était dans un hôtel mais que les serveurs ne parlaient que poquito ingles — et le menu était en haut chef. Tout, des morilles à la seiche, a été traduit par «excellent».

Nous nous sommes trompés sans commander de pieds de cochon ni débourser plus de 160 euros avec une demi-bouteille d'excellente Rioja, et l'expérience n'a pas été sans points forts. La pièce était plus branchée que tout à New York : d'un blanc immaculé, avec une petite table pliante pour le sac banane de Bob et mon sac à main un chariot à thé chargé de tubes à essai remplis de feuilles, et tant de serveurs que vous étiez fatigué de les regarder s'affairer. Les menus et le chèque sont venus dans de petites boîtes en bois blanches pour lire le premier, vous avez sorti un livret comme un insert de CD.

Un amuse-bouche était inspirant - des toasts garnis de marmelade d'oignons, de cabrales, de girolles et d'une feuille d'épinards frits - et l'autre était comme une collation de bar par Antabuse: mousse Campari avec mousse d'arachide. Mon premier plat était à emporter, un bol de « pudding » aux morilles épais enrobé d'une mousse de jambon aérée et entouré de minuscules escargots frits au curry. Bob’s était comme une nouvelle cuisine de laboratoire fou : des morceaux de sardines et des moules entières entrecoupés de framboises et de fleurons de chou-fleur. Les saveurs communiquaient entre elles aussi bien que nos serveurs l'ont fait avec nous.

Jackson Pollock aurait pu concevoir la prochaine assiette de Bob : de petites boulettes de viande éthérées et des bébés seiches avec des sauces à l'ail, au persil et au thym, ce qui était une étude sauvage en noir et vert. C'est moi qui ai mordu à l'entrée à 47 euros, un méchant pavé de turbot cuit dans sa propre peau gluante avec une sauce à la truffe et quelques huîtres frites de l'autre côté d'une ligne de démarcation de mangue. C'était la configuration parfaite pour un dessert partagé de mousse d'arachide dans une sauce au curry avec des chips de cacao sur le dessus (je ne sais pas comment nous avons résisté à la glace à la réglisse-gin-bière noire). Mais le coup de gros était la gaufrette au chocolat blanc infusée à la truffe dans l'assiette du petit four. Il y a peut-être des combinaisons de goûts pires, mais je ne les ai jamais rencontrées. Et peut-être l'orthographe de dessers sur le site Web du restaurant n'est pas une faute de frappe.

En fin de compte, Johnny avait bien sûr raison. Dans un e-mail, il m'a prévenu que le Michelin n'était pas utile à Madrid. Et bien sûr j'ai appris plus tard que La Broche et son chef, Sergi Arola, ont deux étoiles. [novembre 2002]

Voilà pour la survie des plus gros : les brioches à la cannelle grotesques et les touristes qui en croissent énormes semblent être un match fait sur la 42e rue. Mais lorsque nous avons récemment quitté le théâtre AMC de Times Square, conçu pour jeter les cinéphiles dans le paradis des déchets rapides, l'aire de restauration a été vidé. Même les panneaux avaient disparu : Cinnabon, California Pizza Kitchen, Jody Maroni's Sausage, Ranch 1 et tout. L'un des porteurs derrière le ruban jaune « ne pas traverser » a déclaré que les propriétaires venaient d'arrêter.

La surprise n'était pas que cela ait échoué, mais que cela ait duré aussi longtemps, même à proximité du NY Times, où des guêpes ouvrières comme moi mangeaient n'importe quoi pour éviter la table à vapeur dans ce que j'appelais le café Regret. Cette alternative a été conçue pour l'ancienne 42e rue, lorsque le but de tout bunslinger (et de tout hôtel avec un hall au sixième étage) était de garder les clochards à l'extérieur. Sur la nouvelle 42e Rue, il a également empêché les touristes d'entrer. Face à une montée de deux étages, même sur un escalier mouvant, qui ne préférerait pas se dandiner ?

Appelez cela de l'exultation prématurée : les magazines aiment toujours tirer en premier, laisser le restaurant ouvrir plus tard. Mais Time Out et New York se sont surpassés. Les deux ont publié de superbes photos de ce qui semblait être un endroit haut de gamme appelé Jefferson à Greenwich Village. Time Out l'a même montré plein de fêtards buveurs. Le samedi avant que les deux magazines n'atterrissent sur mon paillasson, cependant, nous étions passés à côté de Jefferson pour voir un espace pratiquement vide avec un chef à l'air inquiet sur un téléphone portable.

Les caméras ne mentent pas. Les personnes en recherche de chaleur le font.

Pour la même raison, il est facile de comprendre pourquoi Wylie Dufresne n'a toujours pas ouvert le WD50, le restaurant le plus médiatisé et le plus retardé depuis que Beppe est entré en travail prolongé. Il a été occupé à poser pour chaque publication à court du National Enquirer. Je suppose qu'il est plus facile de dire fromage que de dire quand.

Fichier sous « l'empereur n'a aucun sens » : Huîtres enrobées de pepperoni et de noix de coco, assemblées par le chef de Wish à Miami. Qui saisit aussi sa pastèque.

Les seins et les gros foies sont apparemment tout simplement trop ordinaires. J'étais sûr que le serveur des Halles était confus lorsqu'il a concocté un «longe de canard» comme un plat la veille de Thanksgiving, mais peut-être pas. Un chef de Long Island cuisine maintenant avec des joues de canard.

Méfiez-vous du chef capricieux. C'était la triste leçon de Butter in NoHo. Nous avons dû nous battre contre « l'hôte » pour être assis car « la cuisine ne prendra que toutes les commandes à la fois ». Dans un restaurant à moitié vide qui n'a jamais rempli toute la nuit, on pourrait penser que trois adultes pourraient s'asseoir et commander une bouteille de vin jusqu'à ce que le quatrième se présente quelques instants plus tard. Pire encore, le serveur a insisté sur le fait qu'il ne pouvait y avoir de substitution sur aucun plat. Notre amie qui méprise l'aubergine a été condamnée à une relation ratatouille avec sa purée d'agneau volée à la raie entacherait apparemment la vision unique du dieu de la cuisine. Et j'ai appris, après avoir choisi le thon, que « le chef préfère cuisiner ce qui est extrêmement rare ». Je devais dire : « Je dois le manger. Et je le préfère plus proche du moyen.

Bien sûr, pas de soubresauts de saveurs juxtaposées, pas de frissons de textures contrastées. Il n'y avait pas une bouffée de génie pour justifier les règles rigidement stupides. Le chef, comme tout autocrate à table, n'était qu'un ennuyeux.

Déjeuner à Toqueville le samedi (pour le travail). Seules deux autres tables sont occupées, l'une par un quatuor grisonnant dont deux étaient des gourmets passionnés, bavardant sur les restaurants qu'ils avaient essayés et les chefs qui les avaient impressionnés et les villes où ils avaient trouvé les deux. Le mari est devenu tellement excité à un moment donné qu'il a commencé à prononcer, très important, le nom "Alain du Carlo". Pensez-vous qu'il voulait dire le chef de Monte Christo?

Impair est le nombre le plus gênant. Quiconque mange seul sait qu'une personne obtient toujours la pire table et le pire service. Mais dernièrement, j'ai remarqué que tout groupe qui ne s'aligne pas bien à quatre sommets subit les mêmes indignités et pire encore. Les restaurateurs entasseront cinq personnes, ou 11 personnes, dans une table pour quatre ou 12. Au cours des deux dernières semaines, j'en ai souffert dans des fast-foods glorifiés comme Patsy et, pire, dans des endroits prétendument sophistiqués comme Craftbar. Nous avons rencontré de bons amis de Chicago là-bas récemment et sommes arrivés tard pour les trouver tous les trois entassés sur une banquette à deux sommets poussés ensemble. Étant donné que nous perdions 50 $ par personne, l'endroit ne pourrait-il pas épargner un peu plus de place? Mais peut-être que la seule chose pire est une table trop grande.

Le Wall Street Journal est un journal extraordinaire, mais il devrait vraiment rester en dehors de la cuisine. Depuis le lancement du Journal Personnel, des reporters plus familiarisés avec les bilans sont envoyés pour démystifier les menus. Et ils reviennent avec des faits très étranges. Mon préféré ces derniers temps était l'article sur la morue salée qui disait qu'il avait eu une bonne course jusqu'aux années 1950, ce qui nous a donné la réfrigération.

Cette entrée a été publiée le n août 2007 et est classée dans Non classé. Vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.

Tout le contenu et la copie : 2002-2021 Regina Schrambling. Tous les droits sont réservés.
Illustration par Stephen Kroninger - Conception par ESSDesign - Propulsé par WordPress - Thème WP par Audrey Chen
Entrées (RSS)